Equation du Temps

Girard-Perregaux: 1966 Répétition Minutes

2012-02-12T20:56:00.005+01:00

La collection 2012 est chargée de symboles pour Girard-Perregaux: il s'agit en même temps de la première sous l'ère PPR et la dernière présentée au sein du SIHH, les marques de Sowind rejoignant Baselworld en 2013. Je pense sincèrement que ce changement apportera une dynamique positive à Girard-Perregaux en lui donnant une meilleure projection même si à titre personnel je regretterai de ne plus pouvoir rencontrer l'équipe de la marque dans le cadre feutré, organisé et accueillant du SIHH.

C'est malheureusement un constat inévitable, malgré la grande qualité des montres qu'elle produit, Girard-Perregaux n'est pas une marque reconnue comme peuvent l'être d'autres Manufactures suisses. Et pourtant, Girard-Perregaux présente un catalogue de complications que seule peut-être une marque comme Jaeger-Lecoultre est capable de surpasser. Parmi ses complications, se trouvent les Tourbillons sur 3 ponts d'or, les Répétitions Minutes (Opera 1 et 2) sans oublier les sonneries au passage (Opera 3), les chronographes Heures Universelles, la délirante Jackpot etc...

L'expertise de Girard-Perregaux dans les montres sonores est réelle et ce ne fut donc pas une grande surprise de découvrir dans la collection 2012 cette 1966 Répétition Minutes. La collection 1966 propose dorénavant un large éventail de complications à travers un boîtier et un design simples et raffinés. La Répétition Minutes s'inscrit dans cette même démarche même si son caractère discret est contre-balancé par la magnificence de son mouvement.

De prime abord, la 1966 Répétition Minutes semble être une montre trois aiguilles très simple. Et puis rapidement, nous devinons grâce au verrou sur la carrure gauche qu'il s'agit d'une montre particulière.

Le cadran en émail est un modèle d'équilibre: le sous-cadran de la petite seconde est idéalement placé et de taille adéquate. Les chiffres appliqués apportent leur touche d'élégance et donne l'effet de volume nécessaire. Enfin les aiguilles feuille bleuies se marient parfaitement avec le blanc de l'émail comme sur le cadran de la 1966 Petite Seconde. Mon seul regret est finalement l'inscription "Répétition Minutes" autour de la graduation de la petite seconde car elle est inutile, le verrou étant visible sur le côté. Ceci dit, elle reste relativement discrète et ne nuit pas à la pureté du cadran.

J'ai évoqué la 1966 Petite Seconde: la 1966 Répétition Minutes partage avec elle une similitude esthétique même si la taille du boîtier de la montre sonore est supérieure (42mm vs 40). Le boîtier 1966 est d'une grande élégance grâce notamment à sa fluidité et à la forme des cornes courtes et incurvées qui épousent le poignet. La 1966 Répétition Minutes est cependant une montre plus épaisse que nous pourrions l'imaginer malgré la relative finesse du mouvement (5,36mm). En effet, un espace a été créé afin de permettre une meilleure circulation de l'air et améliorer la propagation du son.

Le mouvement E09-0001 (peut-être faudrait-il trouver des noms de mouvements plus évocateurs?) a été développé par la Fabrique du Temps et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons une architecture similaire à celle du mouvement de la Louis Vuitton Répétition Minutes. Mais en dehors de cela, il faut avouer que les équipes de Girard-Perregaux s'en sont données à coeur joie pour travailler sur ce mouvement!

Pour des raisons à la fois technique (l'amélioration de la pureté et de la puissance du son) et esthétique, le mouvement a été ajouré afin de bien séparer les fonctions essentielles qui se détachent au premier coup d'oeil. La première pièce que nous observons est le pont du balancier évidemment inspiré par les ponts d'or des Tourbillons. J'ai rarement vu un pont de balancier aussi beau, peut-être chez Voutilainen et chez Speake-Marin. La forme des autres ponts n'est pas en reste, toute en courbes, angles rentrants (admirez le pont du barillet) et formes inhabituelles. La finition est remarquable et pourtant sans tomber dans la démonstration. C'est peut-être là le plus impressionnant: Girard-Perregaux a souhaité démontrer les capacités de sa Manufacture sans tomber... dans le pur démonstratif. J'aime beaucoup la façon avec laquelle les chatons en or s'insèrent visuellement dans le mouvement et même l'incabloc ne semble pas hors sujet!

L'ouverture du mouvement met en valeur plusieurs éléments essentiels: l'échappement en silicium reconnaissable à sa couleur, le barillet de sonnerie, le volant inertiel et les contre-ressorts. Au-delà de sa beauté, le mouvement présente une organisation rationnelle qui permet un réglage facilité grâce à une meilleure accessibilité. A noter que le mouvement a une fréquence de 3 hz et une réserve de marche d'une centaine d'heures ce qui est une excellente performance.

Mais bien évidemment, tout ce descriptif serait bien inutile si la qualité du son n'était pas au rendez-vous. Compte tenu de l'ambiance animée de la pièce dans laquelle je fus reçu, nous avons placé la montre sur un amplificateur: il est donc difficile de juger ainsi la puissance du son même si, une fois en main, elle m'a semblé au rendez-vous. En revanche, j'ai pu apprécier la pureté du son: les notes sont émises clairement grâce au silence qui a été créé autour. Le volant se fait ainsi particulièrement discret. Incontestablement, c'est une belle réussite de la part de Girard-Perregaux et ce d'autant plus que la montre était un prototype. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'un carillon comme les Opera 1 et 2, la Répétition jouant sur deux notes. Le seul petit reproche que je pourrais émettre est la vitesse un poil trop rapide avec laquelle les notes sont jouées.

Le son côté cadran:

Et côté mouvement:

La 1966 Répétition Minutes se porte sans souci donnant l'impression d'être une 1966 Petite Seconde élargie. Comme précisé précédemment, malgré la taille du boîtier, les cornes permettent un bon positionnement sur le poignet. Ce sont les chiffres appliqués qui se remarquent le plus, leur relief prenant la lumière et se détachant du cadran selon l'inclinaison de la montre. La lisibilité est évidemment optimale du fait du contraste entre les aiguilles et le cadran et la simplicité de ce dernier.

Avec cette 1966 Répétition Minutes, Girard-Perregaux définit une montre qui permet aux talents de sa Manufacture de s'exprimer. Montre à la fois discrète et étonnante, elle constitue une des pièces maîtresses du SIHH 2012. C'est donc avec une douce et agréable musique que Girard-Perregaux quitte le SIHH avant de retrouver en 2013 la folle animation de Baselworld.

MB&F: une visite à la MAD Gallery

2012-02-05T20:55:00.011+01:00

Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'une montre mais d'un lieu certes lié à l'horlogerie mais pas uniquement. Etant présent à Genève pour le SIHH, une visite de la MAD Gallery s'imposait! Et j'avais réservé dans mon agenda le temps suffisant pour en profiter pleinement car je savais que j'allais découvrir un endroit magique. Je ne fus pas déçu, la MAD Gallery, c'est un magasin de jouets pour adultes, c'est le laboratoire de savants fous, c'est la boutique de Jules Verne...

Quel est le but poursuivi derrière la création de cette galerie? Depuis 2005, Max Büsser, à travers sa marque MB&F a présenté plus que des montres, de véritables machines horlogères. Elles sont distribuées par un réseau de détaillants exclusifs, parmi les plus célèbres boutiques, et qui sont capables de communiquer cette vision particulière de l'horlogerie auprès de leurs clients. Et puis l'idée d'avoir sa propre boutique en sus du réseau de distribution est venue. Mais immédiatement le constat qu'une boutique traditionnelle n'apporterait rien de plus par rapport à l'existant a été fait. Il fallait donc imaginer un lieu qui puisse à la fois présenter les montres mais aussi les inscrire dans une atmosphère particulière les mettant en valeur ainsi que les idées qu'elles contiennent: le principe de la galerie a été défini. Une galerie, c'est bien plus qu'une boutique. Certes les objets, la plupart des oeuvres qui s'y trouvent peuvent être achetés. Mais le visiteur est convié avant tout à parcourir le lieu à la découverte de créations qui de prime abord, ont peu de points communs entre elles: des lampes, une main qui tapote, un engin qui fait clap-clap, un vélo, des voitures d'enfants, de petites machines à vapeur...

Et très vite, nous comprenons la communauté d'esprit qui règne entre tous ces objets: ils sont tous insolites, inventifs, ludiques, décalés, hors du temps et font preuves d'une ingéniosité mécanique... tout comme les différentes Horological ou Legacy Machines de Max Büsser! Mais surtout tous ces objets sont le fruit des parcours personnels de leurs créateurs. Ils contiennent tous leur propre histoire et ne demandent qu'à accompagner celle de leur futur propriétaire.

Bref, je me suis retrouvé dans un cabinet de curiosités comme un enfant dans un magasin de bonbons, avec la volonté immédiate d'en savoir plus sur telle ou telle création. Mais pourquoi a-t-il ou elle voulu faire ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à imaginer un tel objet? Voilà le type de questions qui viennent instantanément à l'esprit face au caractère pour le moins original des créations.

Ce qui m'a également beaucoup plu, au-delà de la cohérence du lieu (c'est tout sauf un bric-à-brac), c'est la large palette des prix qui s'y pratiquent. J'aurais pu craindre que chaque objet ne soit inaccessible financièrement parlant mais non: à partir de quelques centaines d'euros, la MAD Gallery propose une oeuvre d'un designer, d'un créateur. Bien évidemment, d'autres pièces sont beaucoup plus onéreuses mais c'est un point qui m'a touché.

Je vous propose de parcourir très rapidement quelques créations présentées au sein de la galerie sachant que rien ne remplace la visite sur les lieux mêmes!

Cette lampe-objet, crée par Franck Buchwald semble être sur le point de se déplacer... elle aurait toute sa place dans un décor à la Brazil! Je suis totalement tombé sous son charme.

La machine à applaudir ainsi que la main qui tapote sont le fruit de l'imagination de l'artiste Martin Smith et de l'ingénieur Nick Regan qui à travers leur laboratoire créatif Laikingland conçoivent des objets ludiques... et utiles! Si, si! Je vous promets que la machine à applaudir balaye tous les coups de blues... et sans médicament. Elle devrait être prescrite par la sécurité sociale celle-là!

Ces voitures d'enfants imaginées par Nika Zupanc sont toute en fluidité, en courbes... je vous rassure, la clé n'est pas fonctionnelle, elle fait office de dossier! Un accident serait si vite arrivé...

Cette sculpture en acier inoxydable de l'artiste Xia Hang est un véritable lego! Plusieurs motifs peuvent être construits à partir des éléments qui la composent.

Les lampes de Jake Dyson (le fils du créateur des aspirateurs du même nom) ont des angles d'éclairage indirects variables:

Les photos de Denis Hayoun décorent idéalement la galerie:

Ce casque de scaphandre n'est pas mis à la vente. Il est difficile de le dater (années 30 - 50) mais au-delà son intérêt esthétique, il symbolise l'ingéniosité de l'homme qui face à un problème peut détourner un objet de sa fonction première: ainsi la poignet du masque provient d'un seau à charbon.

Je fus séduit par les incroyables petites machines d'Hermann Böhm! On allume la mèche, le moteur chauffe et la machine démarre. J'ai l'impression de revivre l'aventure du fardier de Cugnot avec une telle machine!

Une LM1 et une machine d'Hermann Böhm, les fruits d'une même passion pour les mécanismes d'antan adaptés au contexte du XXIième siècle:

Comment ne pas évoquer la présence au sein de la galerie d'une créature animée... Palette, créée par Tatsuya Matsui, est un robot humanoïde qui grâce à des capteurs adapte ses mouvements en fonction des personnes qui se trouvent autour de lui. Ce qui surprend le plus est la grâce de ses mouvements, certes lents mais fluides. Inutile de préciser que compte tenu de son emplacement dans la vitrine, il suscite énormément de curiosité!

Une Machine portée par une Machine, la boucle est bouclée!

Les mouvements de Palette fascinent les passants:

La visite est maintenant terminée et je ne vous ai pas tout présenté. Cela vous donne une raison supplémentaire, s'il en était besoin, de vous rendre à la MAD Gallery, rue Verdaine à Genève. Vous plongerez dans un univers parallèle dans lequel le monde mécanique quitte sa dimension utilitaire pour rejoindre celles du ludique et de l'artistique. MAD est l'acronyme de Mechanical Art Devices, je dirais simplement que pour moi cela symbolise les Machines A Découvrir impérativement lors d'un prochain séjour à Genève.

Un grand merci à toute l'équipe de la galerie pour son accueil chaleureux et pour les explications détaillées!

Piaget: Gouverneur Chronographe

2012-02-05T09:51:00.004+01:00

L'arrivée d'un nouveau boîtier au sein d'une collection est toujours un événement d'importance pour une marque. La présentation par Piaget du boîtier Gouverneur au cours du SIHH 2012 n'a pas dérogé à la règle: il s'agit d'une démonstration de l'ambition de développement de Piaget qui grâce à cette ligne de montre complète et renforce sa collection Black Tie. C'est, à vrai dire, une excellente nouvelle, j'avais très fréquemment ressenti une sorte de manque dans cette collection. Si nous examinons le catalogue Piaget, nous observons une grande diversité de boîtiers:

l'Altiplano, rond et ultra-plat, n'a pas la vocation d'accueillir des complications.
Les Emperador, du fait de leur différentes formes, sont d'un abord plus difficile.
Le Polo joue sur le thème du sport-chic avec une personnalité très affirmé.

Il manque donc un boîtier plus consensuel, plus à même d'être utilisé à la fois pour des montres simples et compliqués et qui conserve les principes d'élégance inhérents à Piaget: tel est l'objectif du Gouverneur.

Pour bien montrer le rôle clé que va jouer cette nouvelle ligne, Piaget a dévoilé d'entrée de jeu 3 montres (en or rose sans sertissage et en or gris avec sertissage): une automatique avec date, un Tourbillon volant avec affichage des phases de lune et un chronographe avec second fuseau. Je propose de rentrer un peu plus en détails sur cette dernière qui constitue ma préférée.

Je considère le boîtier Gouverneur comme une réussite esthétique car il joue avec deux formes (le rond et l'ovale) pour créer un effet visuel original tout en préservant le classicisme et le raffinement requis. Il faut dire que deux prestigieux designers se sont penchés sur son berceau, deux designers qui connaissent très bien la maison Piaget: Emmanuel Gueit et son père. Au-delà de la belle histoire familiale, leur maîtrise des codes Piaget a sûrement contribué à donner l'impression que ce boîtier, pourtant tout nouveau, était déjà présent chez Piaget depuis de nombreuses années. C'est pour moi sa plus grande réussite.

Le diamètre du boîtier est de 43mm et il est parfaitement rond. La lunette est l'élément fondamental. Elle joue un double-rôle. Par sa forme, elle définit le pourtour ovale du cadran et apporte cette dimension originale. Par son épaisseur, elle maîtrise voire réduit le sentiment de taille, ce qui est le bienvenu compte tenu du diamètre. Les cornes sont aussi cruciales: courtes, galbés, elles aussi permettent de contrôler la taille perçue et d'améliorer le confort: la montre épouse très bien la forme du poignet. Un détail esthétique rappelle le soin apporté dans la conception du boîtier: les poussoirs du chronographe sont ovales et se fondent harmonieusement dans le style de la montre.

De prime abord, la Gouverneur Chronographe semble être un chronographe classique avec compteur des minutes et trotteuse permanente. Ce n'est pas le cas. Comme de coutume chez Piaget, le mouvement chronographe automatique de manufacture s'accompagne de l'affichage du second fuseau: tel est le rôle du sous-cadran à gauche. Le sous-cadran de droite est dédié au compteur des minutes tandis que la trotteuse centrale mesure les secondes écoulées. Il n'y a donc pas de trotteuse permanente ce qui n'est pas très grave sauf pour ceux qui aiment avoir cet indicateur de marche. Le mouvement 882P est, il faut bien l'avouer, petit (27mm) pour un boîtier de 43mm. Heureusement, un gros travail esthétique a été effectué sur le cadran. Sa partie périphérique, décorée avec des rayons de soleil, permet de l'équilibrer en faisant office d'une sorte de seconde lunette. Le guichet de date est donc moins perdu sur le cadran et les sous-cadrans semblent moins "loucher". La finition du cadran est au même niveau d'excellence que celle du boîtier. J'apprécie notamment la façon dont les deux sous-cadrans sont mis en valeur.

Du point de vue des performances, le 882P se situe parmi les références des calibres chronographes de manufacture: outre un fonctionnement très agréable des poussoirs, il propose un flyback et l'affichage sur 24 heures d'un second fuseau comme indiqué précédemment. Les amateurs de la Polo Chronographe ne seront donc pas dépaysés même si ici, le guichet de date se trouve positionné à 6 heures. Grâce à l'utilisation d'un double-barillet, sa réserve de marche est de 50 heures, chronographe en fonctionnement. La fréquence est de 4hz. La finition du mouvement est à l'image de la montre: sobre et raffiné. Le mouvement en soi n'est pas d'une beauté fracassante mais il respire la qualité. Sa finesse (5,6mm) constitue aussi un atout dans ce contexte d'élégance.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, malgré ses 43mm, la Piaget Gouverneur Chronographe se porte de façon très confortable et donne l'impression d'être plus petite qu'elle n'est. Evidemment, la question logique est de se demander pourquoi Piaget n'a pas souhaité proposer un diamètre plus petit, peut-être plus dans l'esprit d'élégance. J'y vois au moins deux raisons à cela. La première pour compléter la collection avec un boîtier se démarquant plus des boîtiers ronds existant. La seconde pour permettre la mise en valeur de la lunette qui crée tout le style et l'originalité de ses lignes. Dans un contexte plus petit, je ne suis pas sûr que le résultat aurait été aussi convainquant. En tout cas, j'ai pris du plaisir à porter ce chronographe très sensuel par ses courbes.

Je souhaite chaleureusement remercier l'équipe Piaget pour son accueil au cours du SIHH 2012.

Hublot: King Power Maradona

2012-01-31T21:17:00.004+01:00

Rappelez-vous, en 2010, Hublot avait présenté la King Power Maradona afin de célébrer le partenariat qui venait d'être signé avec le "Pibe de Oro". En 2012, Hublot remet le couvert avec cette fois-ci la King Power Maradona.

Les amateurs à la fois de Hublot et de football ne seront pas dépaysés par cette King Power. Elle reprend les codes de la Manchester United, les brins de pelouse en moins. Il faut dire que la réputation sulfureuse de l'ambassadeur aurait sûrement conduit à des traits d'humour faciles et il valait mieux s'abstenir de tendre une perche.

Personnalité à l'image controversé, Maradona n'en conserve pas moins une aura quasi inégalée dans un univers footballistique trop lisse de nos jours. C'est donc tout bénéfice pour Hublot qui obtient avec un tel partenariat un gain de notoriété dans certains pays notamment en Amérique Latine.

La King Power Maradona reprend les codes couleurs de l'Albiceleste dans un contexte finalement plus aérien que celui de la Bing Bang grâce au cadran semi-ouvert dont la découpe du squelettage est identique à celle de la Manchester United. Le bleu ciel et le blanc se marient bien et contrebalancent la noirceur du boîtier en céramique microbillé. Vous noterez que les deux poussoirs reprennent également les couleurs du maillot argentin grâce aux caoutchoucs surmoulés. La date est très discrètement insérée à 4 heures et a tendance à se faire oublier.

Malgré la finition particulière du cadran, la lisibilité reste tout à fait acceptable grâce à la finition noire des éléments du mouvement. La signature de Maradona est apposée sur la partie inférieure du cadran et est strictement identique à celle présente sur la Big Bang.

C'est la spécificité du mouvement HUB4245, il propose un totalisateur des minutes à aiguille centrale, la graduation sur 45mm étant située sur le pourtour du cadran. Il s'agit en fait d'un 7750 retravaillé. Sa fréquence est donc de 4 hz tandis que la réserve de marche se situe autour de 42 heures. De fait, nous ne regrettons pas que le mouvement ne soit pas visible côté rotor. Nous retrouvons sur la glace du fond le même logo Maradona décalqué que sur la Big Bang.

Comme avec la Manchester United, le boîtier de 48mm de la King Power Maradona se porte avec confort à condition d'avoir une taille de poignet suffisante pour éviter le ridicule... visuellement parlant. Les sensations sont en tout point identiques que la "Red Devil"!

La cible de clientèle est donc similaire à celle de la Manchester United... enfin, pour ce qui concerne l'amour du football. Car comme Maradona n'a pas laissé de très bons souvenirs en Angleterre, ce ne sera peut-être pas si évident de trouver un amateur avec la King Power Maradona dans les travées d'un stade anglais! En tout cas, à titre personnel, je préfère nettement cette King Power à la Big Bang que je trouvais trop triste.

La King Power Maradona est une série limitée de 500 pièces en céramique microbillée noir et de 200 pièces en King Gold 18K.

Urwerk: UR-110 RG

2012-01-30T21:56:00.004+01:00

Je vous avais présenté l'UR-110 l'année dernière. L'UR-110 peut être considérée comme une montre de synthèse symbolisant la maîtrise technique et esthétique d'Urwerk. C'est une sorte de croisement entre une 10x et une 20x, le tout en proposant une cinématique des plots et une orientation de la lecture du temps nouvelles. Une des caractéristiques originales de l'UR-110 dans le contexte d'Urwerk est la présence sur "son cadran" d'un trotteuse très discrètement logée au second plan.

Les UR-110 du millésime 2011 ont des boîtiers titane/acier, avec ou sans revêtement Altin (Aluminium, Titane, Nitride) sans oublier une édition limitée de 12 pièces au boîtier traité au Zirconium-Nitride et vendue uniquement auprès de la fine fleur des détaillants: Chronopassion, Marcus, The Hour Glass et Westime.

Cette dernière montre propose une évolution esthétique intéressante en créant une sorte de contraste entre la partie supérieure du boîtier à la couleur "or pâle grené" et les autres éléments, en titane noir.

Avec la version en or rose, Urwerk va au bout du concept et donne une nouvelle dimension, cette fois-ci plus précieuse et plus chaleureuse. A titre personnel, je trouve que l'UR-110 se prête moins à l'exercice qu'une 10x par exemple. Je pense que cela est dû à l'asymétrie du boîtier et à son gabarit. Le boîtier de l'UR-110 est une véritable réussite en matière de design. Malgré sa taille, il présente des lignes fluides, pour ne pas dire aérodynamiques et ce côté très dynamique mais pas dénué de sensualité (l'UR-110 est une montre qui se caresse, oui, oui!) me semble plus favorable à des couleurs plus neutres ou sombres. C'est évidemment une question de goût et cela ne diminue en rien le plaisir que j'ai eu à porter cette montre. L'UR-110 RG est certes moins discrète et les dimensions du boîtier accentuent cet effet. Mais son confort reste intact et la couleur plus vive de la minuterie et des chiffres des plots rend la montre plus lumineuse.

La partie au contact de la peau demeure en titane. Les turbines n'ont pas ici de rôle fonctionnel comme avec une 202 ou 203:

L'UR-110 RG s'adresse donc aux collectionneurs qui souhaitent concilier les courbes originales du boîtier avec le caractère précieux du matériau. Le contraste entre l'or rose et l'atmosphère sombre m'apparaît ici comme étant trop prononcé mais d'un autre côté, il met en valeur la complexité et la subtilité de cette partie supérieure qui semble avoir été conçue avec l'aide de tests en soufflerie.

Un grand merci à l'équipe Urwerk pour son accueil au Four Seasons de Genève au cours de la semaine du SIHH 2012.

Alpina: Heritage Pilot

2012-01-29T19:25:00.004+01:00

C'est une évidence, Alpina n'a pas l'objectif avec cette Heritage Pilot de présenter une innovation horlogère majeure. Mais j'ai souhaité vous en parler car il s'agit d'une montre intéressante à plusieurs égards et importante pour la marque.

Tout d'abord, elle puise son inspiration dans une montre d'aviateur que la marque proposait dans les années 20. Elle rappelle donc le passé d'Alpina, maison fondée en 1901. Elle rappelle aussi l'importance qu'avait cette production particulière à vocation militaire et sert de vecteur d'image pour la collection "Aviation" contemporaine. L'Alpina d'aujourd'hui n'ayant rien à voir avec l'Alpina d'antant (la marque fut rachetée en 2002 par le Groupe Frédérique Constant), ce lien avec le passé ne fait pas de mal et permet de créer un trait d'union entre différentes époques.

L'Heritage Pilot reprend les codes de la montre d'origine: un mouvement à remontage manuel, un boîtier à fond cuvette d'un diamètre de 50mm, un logo à police caractéristique et des chiffres appliqués. C'est bien ce respect qui me séduit et qui fait l'intérêt de cette montre par ailleurs très classique dans son exécution.

Le cadran est particulièrement réussi car malgré la taille imposante, il évite de sombrer dans l'ennui. Cela est dû à un bon équilibre, la taille des chiffres, index et du logo étant adaptée. Le logo apporte la touche d'originalité grâce à sa très jolie police, fidèle à celle du logo original, qui renforce le côté "néo-rétro". Les cercles positionnés dans la minuterie symbolisent les 12 heures et rompt la monotonie du chemin de fer. Enfin, les aiguilles feuille combinent parfaitement avec le cadran.

Le boîtier en acier ne souffre d'aucune critique, il est très proprement fini. La taille et la forme de la couronne facilitent le remontage. Le petit ergot situé sous la couronne permet d'ouvrir le fond. La charnière est insérée côté gauche de façon très discrète ce qui est un très bon point. Une fois le fond ouvert, le mouvement se dévoile. Il s'agit d'un classique Unitas 6498 réglé par les horlogers d'Alpina. Il est très simplement décoré et c'est un soulagement: Alpina a évité de tomber dans le syndrome de la décoration "sapin de Noël" qui aurait été malvenue dans ce contexte. Cependant, je ne suis pas trop fan de la couleur sombre apposée sur le rochet et la roue de couronne.

Le caractère imposant de l'Heritage Pilot se ressent au poignet sans aucun doute. Ce n'est pas une raison de poids mais bien de diamètre et de longueur de cornes. Si le poignet est adapté, la montre évite le ridicule car sa taille est cohérente avec son esprit et son design. En revanche, les petits poignets devront impérativement l'éviter, la forme des cornes ne laisse pas beaucoup d'espoir pour eux.

J'ai vu si fréquemment des montres de pilote "néo-rétro" folkloriques (et ce n'est pas cette année que cela va se calmer...) que j'ai été séduit par la simplicité qu'elle dégage et par sa cohérence.

L'Heritage Pilot est commercialisée dans le cadre d'une série limitée de 1.883 pièces, nombre qui rappelle la date de fondation de l'Union Horlogère qui déposa la marque Alpina 18 ans plus tard.

Merci à l'équipe Alpina pour son accueil lors du GTE 2012.

Greubel Forsey: Tourbillon 24 secondes Contemporain

2012-01-26T21:47:00.006+01:00

Au cours du SIHH 2012, Greubel Forsey a dévoilé une belle surprise avec ce Tourbillon 24 secondes Contemporain. Il ne s'agit nullement de la montre la plus compliquée de la collection mais elle m'a fortement séduit par son apparente simplicité... et peut-être parce que sous certains aspects, elle m'a rappelé l'Opus 6 de Harry Winston.

Un peu secrètement, j'espérais une montre de ce type chez Greubel Forsey, une montre qui allierait à la fois la beauté du Tourbillon 24 secondes et un design plus épuré qui la mettrait encore plus en valeur. Et c'est le cas ici: l'heure devient presque prétexte et s'efface derrière le caractère hypnotisant du Tourbillon.

Contrairement à l'Opus 6 qui proposait un affichage original du temps, il est ici présenté dans sa forme la plus traditionnelle par le biais de deux majestueuses aiguilles qui survolent une platine tri-dimensionnelle en titane bleui par une oxydation spécifique. Ne cherchez pas le cadran: il n'y en a pas. Les index sont insérés dans une sorte de couronne en saphir tandis que le 12, unique repère, semble lui aussi flotter. Toute cette approche esthétique basée sur le bleu royal et sur les effets de lumières apportés par l'utilisation du saphir donne une légèreté, un côté aérien à la Tourbillon 24 secondes Contemporain.

La partie supérieure (côté droit) ne sert qu'à afficher discrètement le nom de la marque et la réserve de marche. L'essentiel du spectacle se situe dans la partie inférieure (côté gauche).

L'Opus 6:

Grâce à cette mise en scène idéale, le Tourbillon incliné à 25 degrés et qui effectue une rotation complète en 24 secondes focalise totalement notre attention. Si sur l'Opus 6, son pont était relativement présent, ici il devient presque invisible grâce là encore à l'utilisation du saphir. L'idée est simple et bienvenue. Evidemment, ce Tourbillon n'est pas nouveau pour tous ceux qui suivent avec attention Greubel et Forsey mais le fait de le voir évoluer dans un contexte inhabituel lui confère une nouvelle dimension. Vous remarquerez la graduation des 24 secondes autour qui n'a pour but que de nous rappeler la célérité de la rotation. La trotteuse se trouve au-dessus du Tourbillon, les secondes étant indiquées par une petite aiguille rouge, peut-être la seule touche de couleur qui rompt l'harmonie de l'ensemble.

Le caractère hypnotisant du Tourbillon:

Le mouvement côté ponts est également une réussite. L'idée a été de créer une sorte de contraste entre les ponts en maillechort grenés très géométriques et les immenses roues. Nous retrouvons la même ambiance chromatique que le côté face du cadran avec la platine en titane bleui qui se découvre sous les ponts et les roues. Le résultat est visuellement magnifique et sous un certain aspect donne un sentiment erroné: non, contrairement à cette apparente simplicité, le mouvement qui anime la montre est complexe même si le Tourbillon concentre l'essentiel de l'excellence technique mise en oeuvre. Les performances du mouvement, d'une fréquence de 3 hz et d'une réserve de marche de 72 heures, sont évidemment cohérentes avec celles des autres Tourbillons 24 secondes.

Le Tourbillon 24 secondes Contemporain est une montre imposante au boîtier platine, d'un diamètre de 43,5mm et d'une épaisseur de 15,2mm. Cependant son esthétique portée sur la légèreté visuelle a une influence positive sur le ressenti au poignet... C'est sûrement paradoxal mais le côté aérien du Tourbillon, des index, du "12" font presque oublier le poids du platine. Le seul regret peut-être est que la partie supérieure droite du côté face semble un peu vide. L'Opus 6 y consacrait l'affichage du temps et sous cet angle-là semblait un peu plus équilibrée.

Mais ce détail s'oublie bien vite à l'observation de Tourbillon dans cet univers de saphir et de titane bleui. Il y un côté apaisé dans ce Tourbillon 24 secondes et très vite je me suis laissé embarqué dans cette ambiance de légèreté et de quiétude. Une réalisation remarquable de la part de Greubel Forsey commercialisée dans le cadre d'une série limitée de 33 pièces.

Un grand merci à l'équipe Greubel Forsey pour son accueil pendant le SIHH 2012.

Audemars Piguet: Royal Oak Squelette Extra-Plate

2012-01-22T20:45:00.006+01:00

2012 correspondant au 40ième anniversaire de la Royal Oak, il était logique que la nouvelle collection d'Audemars Piguet se déclinât autour de son modèle phare. Au sein de cette collection, une montre est plus spécifiquement dédiée à la célébration de cet anniversaire: la Royal Oak Squelette Extra-Plate. J'ai souhaité vous la présenter car elle est une de mes montres préférées du SIHH 2012.

La présentation de la Royal Oak Squelette sur base du mouvement 3120 en 2010 avait séduit le public par la modernité de son guillochage et la grande qualité de son exécution. Le travail sur le mouvement était cohérent avec le design de la Royal Oak et mieux que cela, il le magnifiait. Cette montre donnait par la même occasion un grand coup de vieux à la Royal Oak Squelette créée sur la base du boîtier et du mouvement de la Jumbo. Son style de décoration, très baroque, renforçait un côté très délicat, très précieux que je trouvais un peu inapproprié dans le contexte Royal Oak.

Et puis, en 2012, la Royal Oak Squelette Extra-Plate est dévoilée. Elle peut être décrite très simplement: imaginez que les techniques de squelettage appliquées sur le 3120 sont mises en oeuvre sur le mouvement 2121, vous obtenez alors le mouvement 5122 qui équipe cette Royal Oak.

Le résultat est tout bonnement stupéfiant. Si du fait de sa construction contemporaine, le 3120 se prêtait peut-être relativement plus facilement à l'exercice, le 2121 est beaucoup plus difficile à dominer. Ce mouvement mythique de l'horlogerie qui se caractérise par sa fréquence inhabituelle (2,75hz), son barillet suspendu, sa finesse (3,05mm) est à la base tout en subtilité. Les équipes de l'atelier de squelettage du Brassus ont donc adapté leur travail afin de préserver ce côté délicat, de respecter les lignes directrices de son architecture et de conserver sa complication: l'affichage de la date.

Cet affichage n'est pas anodin car sur le 3120 squeletté, la date avait disparu. Ici, son maintien est dû au respect de deux principes:

le premier est la fidélité à la Royal Oak de 1972. Dans ce contexte, la date ne pouvait pas être supprimée
le deuxième est esthétique. Du fait de son architecture, le 2121 possède un anneau de date "périphérique" autour de la platine principale du mouvement tel un effet miroir avec le rotor qui côté ponts, semble englober la partie centrale de l'arrière du mouvement. Le retrait de la date aurait déséquilibré le rendu visuel de la montre côté cadran par rapport au côté pont.

L'anneau de date en saphir et celui périphérique des index servent de lien entre le boîtier en platine d'un diamètre en toute logique de 39mm et le mouvement.

Les équipes de finition s'en sont données à coeur joie. Côté cadran, j'ai renoncé à compter le nombres d'angles rentrants. A ce niveau là, c'est de la véritable dentelle horlogère. Côté ponts, le contraste entre la masse oscillante en or et les détails du mouvement crée un spectacle enchanteur. L'arrière du mouvement peut être décrit comme un mélange entre d'un côté une sorte de toile d'araignée obtenue en évidant les ponts et de l'autre, les rouages, éléments du mécanisme. Le balancier à masselottes se distingue lui-aussi très bien du fait de la couleur anthracite dominante sur les éléments du mouvement. Cette couleur obtenue par traitement galvanique confère lisibilité, modernité et beauté à la montre.

Les étapes de finition tels que le polissage, le satinage etc... sont évidemment réalisés à la main et font preuve d'une rare maîtrise. Bref, cette Royal Oak Squelette Extra-Plate est une vraie merveille.

En découvrant la montre, j'ai initialement regretté que la décoration traditionnelle du rotor n'ait pas été conservée. Et puis à la réflexion, je pense que son côté ici plus géométrique, plus anguleux, sûrement plus sobre, est le bienvenu face à un mouvement extrêmement travaillé. Je pense que la conjonction des deux aurait été excessive visuellement parlant. En revanche, la remarque demeure valide pour la nouvelle Jumbo mais c'est une autre histoire.

Au poignet, la magie opère totalement. Car contrairement à la Royal Oak Squelette sur base 3120, tout ce qui fait l'élégance de la Jumbo est préservé: la finesse du boîtier, le rapport diamètre/épaisseur qui donne un côté élancé, l'absence de trotteuse. La version sur base 3120 est également magnifique mais joue sur un autre registre, plus sport avec une ouverture de cadran qui laisse le mouvement "plus" respirer. Sur base 2121, la Royal Oak Squelette se transforme en montre ultra élégante et un peu plus repliée sur elle-même du fait de l'anneau de date qui contient la partie centrale. Ce sont donc clairement deux montres très différentes qui se complètent plus qu'elles ne s'opposent. Le confort au porté est au rendez-vous grâce à une petite entorse à la fidélité à la Royal Oak d'origine (mais c'est pour la bonne cause): la boucle déployante a un fermoir à double sécurité que nous retrouvons aussi sur la nouvelle Jumbo.

La Royal Oak Squelette Extra-Plate m'a envouté et m'a réconcilié avec le squelettage sur base 2120/2121. En appliquant cette approche esthétique contemporaine sur ce calibre historique, les équipes d'Audemars Piguet ont défini la Royal Oak idéale pour célébrer cet anniversaire. Mais seulement 40 élus auront la chance de posséder ce bel hommage, la montre étant éditée dans une série limitée.

Un grand merci à l'équipe Audemars Piguet pour son accueil sur le stand au cours du SIHH 2012.

Seiko: Grand Seiko Edition Limitée 130ième anniversaire

2012-01-08T20:15:00.004+01:00

Au cours du Salon de Bâle 2011, Seiko a dévoilé 3 versions (or jaune, platine et acier) d'une Grand Seiko spécialement créée pour célébrer le 130ième anniversaire de la marque. Pour renforcer le caractère symbolique de cette célébration, Seiko s'est appuyé sur deux de ses principales forces: le respect des traditions et l'innovation.

Le respect des traditions se manifeste à travers l'esthétique de cette Grand Seiko qui reprend fidèlement le design du modèle d'origine datant de 1960, l'innovation à travers le développement d'un tout nouveau calibre à remontage manuel, le 9S64.

Version Or jaune:

La Grand Seiko 130ième anniversaire est en dehors de toute tendance, d'un classicisme absolu. A une époque où, insensiblement, les diamètres augmentent ou tout du moins se stabilisent après une forte poussée de croissance, Seiko ose sortir une montre d'un diamètre de 35,8mm. Cela peut sembler minuscule de nos jours mais il ne faut pas oublier qu'il s'agissait à une époque pas si lointaine de la taille standard de la montre simple et habillée.

La présentation du cadran est épurée, raffinée et surtout parfaitement réalisée: malgré sa simplicité, le cadran est loin d'être ennuyeux. Les index, relativement longs et logo appliqués donnent du relief au cadran et se marient parfaitement avec les aiguilles Dauphine. Ces dernières sont d'une grande beauté avec une finition terminale courbée afin qu'elles puissent effleurer les indications du cadran. La trotteuse centrale anime le tout et conserve la même couleur que les index et les deux aiguilles principales dans les versions en or jaune et platine. Elle se distingue des autres éléments dans la version acier en étant bleuie ce qui permet de distinguer au premier coup d'oeil la montre en acier de celle en platine.

Version Platine:

Le boîtier évolue dans le même contexte de discrétion avec des cornes courtes et courbées pour améliorer le confort et préserver la cohérence esthétique de l'ensemble. La couronne est un peu proéminente mais elle permet une meilleure manipulation lors du remontage. Le fond du boîtier est plein et reprend le même motif pour les 3 versions: le lion Grand Seiko ainsi que le n° de série limitée de la montre, x sur 130 pour les versions or et platine, x sur 1300 pour la version acier.

Le fond de la version Platine:

La touche d'originalité provient du verre saphir anti-reflet dont la forme en dôme évoque celle d'un verre minéral.

Cadran, boîtier, verre, tous ces éléments sont réalisés en soin comme une observation attentive peut le prouver. Par exemple, j'apprécie beaucoup la façon dont les cornes sont intégrées dans le boîtier ainsi que la qualité du polissage.

Le mouvement 9S64, qui se remonte avec douceur, utilise deux alliages brevetés. Le Spron510 (la poésie de Seiko...) est dédié au ressort du barillet et lui permet d'être plus fin et donc plus long. La conséquence est une réserve de marche fort respectable de 3 jours pour un mouvement de 4hz. L'autre alliage, le Spron610 est utilisé pour le spiral et lui confère des propriétés anti-magnétiques et de résistance aux chocs. Tout l'organe régulant est nouveau car la roue d'échappement et l'ancre ont été spécialement développés pour le 9S64. Le diamètre du mouvement est de 28,4mm, il occupe donc généreusement le boîtier même si cela ne se voit pas. Ce n'est d'ailleurs pas un grave problème car le 9S64 n'est pas d'une beauté fracassante. A vrai dire, je le trouve plutôt laid. Orienté vers l'efficacité et les performances, son rendu visuel est austère et sa découpe des ponts peu flatteuse. Ses qualités sont ailleurs. Seiko s'engage sur une précision comprise entre -3 et +5 secondes par jour ce qui est tout à fait correct. Je suis sûr, connaissance la qualité de réglage des Grand Seiko qu'une fourchette plus resserrée serait possible. Mais ce sont la prudence et la modestie japonaises qui s'expriment.

Version acier:

Au poignet, la Grande Seiko 130ième anniversaire surprend d'abord par sa taille contenue puis notre regard s'y habitue grâce à la bonne ouverture de cadran. Une fois le retour à ce diamètre "classique" digéré, le charme de cette montre tout en discrétion agit. La forme du verre, la finition des index et des aiguilles s'apprécient. Le logo "Grand Seiko" passe très bien car les deux grandes lettres gothiques G et S ne sont pas utilisées. Seules demeurent les petites lettres et heureusement.

La montre se porte avec un grand confort du fait de sa taille et de son poids, y compris en platine. Je regrette d'ailleurs que Seiko n'ait pas cherché à plus différencier les versions acier et platine. Du fait de sa trotteuse bleuie, je me demande même si la version acier n'est pas la plus désirable des deux. C'est pourtant celle en or jaune que je préfère, cette couleur étant adaptée à l'esthétique classique et à la taille contenue.

Version acier au poignet:

Il est évident que cette Grand Seiko s'adresse à un public très particulier en dehors du Japon: celui des amateurs de la marque qui ne sont pas effrayés par le fait de mettre plusieurs milliers d'euros dans une marque identifiée par ses montres de grande diffusion. Et pourtant la qualité intrinsèque des Grand Seiko est reconnue par les connaisseurs. Compte tenu de leur faible volume de production, de leur qualité irréprochable, elles offrent un contenu horloger consistent pour un prix raisonnable. Mais il n'est pas simple pour Seiko de combler le déficit d'image dans ce segment. Pour se faire, je pense que Seiko aurait intérêt à travailler autant l'esthétique des mouvements que leur aspect technique. C'est dommage car la Grand Seiko 130ième anniversaire, avec son approche intemporelle et son mouvement innovant est une montre très séduisante.

Je tiens à remercier l'équipe Seiko pour son accueil lors du salon de Bâle 2011.

De Bethune: DB25T

2012-01-07T20:42:00.003+01:00

J'ai souhaité démarrer la nouvelle année avec une des montres qui m'ont le plus marqué en 2011: la De Bethune DB25T.

Pour bien comprendre la démarche de Denis Flageollet, il faut considérer De Bethune non pas comme une marque traditionnelle qui fait bouger à petites touches ses collections au fil du temps mais comme un laboratoire d'idées focalisé vers un objectif: que la technique soit véritablement au service de la chronométrie. C'est la raison pour laquelle, au gré des innovations, des brevets, une solution technique, et donc le modèle qui la supporte, peuvent considérablement évoluer dans un court laps de temps. Ce foisonnement a pu troubler les collectionneurs qui semblaient perdus face à une telle dynamique créative. Mais De Bethune a su réagir en structurant son catalogue autour de collections plus lisibles.

Ainsi, les différentes DB25 deviennent le coeur de la collection classique. A la base, la DB25 était une montre à deux aiguilles et à affichage de la réserve de marche caractérisée par un boîtier élancé aux cornes évidées et un mouvement comportant plusieurs brevets De Bethune. Depuis, différentes complications ont été dévoilées (phases de lune, QP) jusqu'à la présentation de la DB25T (T comme Tourbillon) début 2011.

La DB25T a pour objectif de réinterpréter le concept de régulateur en cumulant les effets de 3 spécificités techniques qui la composent:

La haute fréquence du mouvement (5hz) dont le but est d'améliorer les performances chronométriques
La vitesse de rotation du Tourbillon (2 rotations par minute) afin de le rendre plus efficace
L'affichage par le biais d'une seconde morte (ou sautante pour conserver le vocabulaire De Bethune) qui est la meilleure façon d'afficher de façon optimale la précision.

A première vue, la DB25T semble être une sorte de croisement esthétique entre la DB25 "simple" (la minuterie et les chiffres romains, l'affichage de la réserve de marche à 12 heures) et la DB25L "bleue" (le ciel étoilé). Cependant, 2 détails marquent une différence notable:

la forme des aiguilles, clairement de type et non plus d'inspiration Breguet
et surtout la présence et le comportement de la grande trotteuse centrale

Comme de coutume avec De Bethune, la finition du cadran est parfaitement exécutée, l'anneau en argent des heures et des minutes contrastant magnifiquement avec le ciel en titane bleui parsemé d'étoiles en or. Certes, la présence du ciel étoilé paraît moins évidente que dans le contexte de la DB25L mais il apporte l'originalité nécessaire à ce type de montre d'apparence classique.

L'affichage de la réserve de marche est ici plus traditionnelle avec l'indication par une aiguille du nombre de jours restants. Cet affichage est gradué jusqu'à 5 jours alors que la réserve de marche est annoncé pour une centaine d'heures: la volonté sûrement pour De Bethune de bien distinguer la réserve de marche effective et le nombre de jours pendant lequel le mouvement fonctionnera avec la précision requise. Le nom de la marque est inscrit au-dessus de l'indicateur de réserve de marche au lieu d'être en-dessous sur la DB25 "simple".

Les aiguilles lisent le temps avec élégance, contrastent suffisamment avec le ciel étoilé et sont en harmonie avec l'anneau en argent. Mais c'est bien la trotteuse qui capte notre regard de par la façon dont elle se déplace. Ce saut seconde par seconde a quelque chose de captivant. Cela peut paraître étonnant de faire ce genre de commentaire. La moindre montre à quartz propose une trotteuse qui ne bouge qu'une fois par seconde. Mais dans le contexte d'une montre mécanique, ce saut régulier ne s'observe pas de la même façon. J'ai toujours eu le sentiment qu'une trotteuse à seconde morte n'avait pas le même comportement que celle d'une montre à quartz. Il y a une sorte de léger tremblement, un sentiment de délicatesse qui n'appartiennent qu'aux montres mécaniques.

Le boîtier (en or gris ou en or rose) a comme de tradition avec De Bethune un diamètre imposant: 44mm. La DB25T n'en demeure pas moins parfaitement équilibrée, voire aérienne. Tout d'abord, les cornes évidées contribuent à alléger le dessin. Ensuite la partie centrale du cadran, plus sombre, réduit la perception de taille. Enfin, l'épaisseur maîtrisée (10mm) lui confère un côté très élancé.

La trotteuse suggère un mouvement particulier: il est temps de le découvrir.

Le mouvement DB2109 est très fidèle au style De Bethune dans sa présentation avec cet immense pont triangulaire survolant les deux barillets. Mais il y a quelque chose de magique dans ce mouvement: je pourrais parler des finitions, irréprochables. Des effets de lumière que le mouvement provoque. Mais en procédant ainsi je resterais dans la description "standard" des mouvements de De Bethune et nous ne percevrions pas l'intérêt particulier du DB2109.

Le côté magique du DB2109 est dû à la cohabitation entre deux éléments rapides (la haute fréquence du balancier et la rotation de la cage du Tourbillon) et deux éléments lents (l'immense double ancre à quatre palette et la double roue en or associée à la trotteuse sautante). Le mouvement en fonctionnement crée un spectacle unique, ébouriffant et hypnotisant. Si les éléments liés à la seconde morte sont au premier plan, le Tourbillon donne plutôt un effet de profondeur comme une sorte de puits. Et puis comment ne pas évoquer le décalage flagrant entre l'esthétique classique du cadran et l'architecture on ne peut plus contemporaine du DB2109? Ce décalage est pour moi un élément très séduisant de cette DB25T. Evidemment, du fait de la vitesse de rotation du Tourbillon et de la fréquence de 5hz, l'optimisation du poids de la cage était un enjeu crucial: le Tourbillon silicium-titane se trouve ainsi dans une cage de 50 composants dont le poids cumulé ne dépasse pas les 0,18g, une légèreté record.

Au poignet, le confort de la DB25T ne surprend guère les habitués de la collection classique de De Bethune. En revanche, la trotteuse anime un cadran que nous pouvions trouver trop inerte sur les autres DB25. Car telle est la grande force de la DB25T. Le déploiement technique a pour but premier la quête de la meilleure précision mais il n'est pas démonstratif: il s'efface derrière les détails que l'oeil perçoit en premier: la trotteuse qui se déplace sur le cadran comme sur une scène étoilée et le choc entre deux univers, celui de la vitesse de l'organe réglant et celui de la lenteur du système de la seconde morte. Encore une fois, Denis Flageollet et l'équipe De Bethune ont tapé au milieu de la cible en définissant, avec cette DB25T, de nouveaux horizons horlogers.

Un grand merci à l'équipe De Bethune pour son accueil au cours du salon QP à Londres.

Très bonne année 2012 !

2012-01-02T21:15:00.006+01:00

Chers lecteurs, ce début d'année va être riche en actualité du fait des dates rapprochées du SIHH et de Baselworld. Je ne vais évidemment pas changer la recette que j'applique depuis les premiers jours du blog. Ici, ni envolée lyrique sur une montre virtuelle, ni recopiage de communiqués de presse, je ne m'exprimerai que sur des montres que j'aurai eu l'occasion de manipuler et de photographier. Bref, du concret et surtout un point de vue personnel!

En attendant de découvrir les nouveautés de l'année 2012, je vous adresse ainsi qu'à vos proches, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte santé, bonheur, prospérité et pour oublier un peu la crise, de jolies montres au poignet! Dans une période morose, un peu de futilité peut faire beaucoup de bien...

Ma sélection de l'année 2011

2011-12-27T21:24:00.020+01:00

2011 s'achève, il est donc temps de revenir sur les nouveautés de cette année à travers ma sélection des montres qui m'ont le plus marqué, séduit. Il est évident illusoire de vouloir désigner une montre de l'année. Un tel exercice n'a selon moi aucun sens. Comment comparer une montre à trois aiguilles avec une Grande Sonnerie? Une montre à quelques centaines d'euros avec une de plusieurs centaines de milliers d'euros? Une montre à large diffusion avec une produite à quelques exemplaires? C'est pour cela que je préfère vous présenter mes coups de coeur, sans classement particulier si ce n'est celui de l'ordre chronologique.

Le SIHH 2011 a été plutôt sage avec une prise de risque très contrôlée de la part des marques et un retour au classicisme bon teint et aux complications "utiles" comme l'affichage des seconds fuseaux. J'ai trouvé la qualité d'ensemble de ce SIHH plutôt bonne mais il a quand même manqué trop de surprises et d'éléments excitants pour en faire un cru remarquable.

Cependant, une montre m'a particulièrement séduit par son originalité, son contenu horloger, son design. Il s'agit de la Millenary 4101 d'Audemars Piguet. Audemars a su enfin utiliser le potentiel du boîtier Millenary et le travail sur le mouvement est à la fois pertinent et séduisant esthétiquement.

Pour en savoir plus:
http://equationdutemps.blogspot.com/2011/12/audemars-piguet-millenary-4101-acier.html

Ma Lange préférée de l'année est incontestablement la Saxonia Thin. Lange s'aventure avec ce modèle dans le domaine de la finesse et de la simplicité. Le cadran est pur et le mouvement à remontage manuel dévoile bien plus d'éléments que les traditionnels mouvements à platine 3/4.

Pour en savoir plus:
http://equationdutemps.blogspot.com/2011/01/lange-sohne-saxonia-thin.html

Comme toujours, la Foire de Bâle présente un plateau bien plus hétéroclite que le SIHH: le sublime y côtoie le plus effroyable nanar. Dans ce maelström horloger, c'est surtout vers les indépendants que mon coeur a penché.

Comment ne pas citer cette superbe De Bethune DB25 Tourbillon fascinante par le contraste qu'elle crée entre sa seconde morte et la haute fréquence de son mouvement. J'y reviendrai dessus en détails.

J'ai eu de plus la chance de porter pendant plusieurs semaines l'Urwerk 202-S qui m'a charmé grâce à son design abouti, son affichage du temps réinterprétant avec bonheur le vieux concept de l'heure vagabonde et par le confort procuré par le bracelet. Une montre qui se remarque, qui se sent et qui provoque de fortes émotions.

Pour en savoir plus:
http://equationdutemps.blogspot.com/2011/08/urwerk-ur-202s.html

J'ai également beaucoup apprécié la One Hertz des frères Grönefeld par sa capacité à mettre au centre de notre attention cette grande trotteuse et par la présentation inhabituelle de son mouvement.

Pour en savoir plus:
http://equationdutemps.blogspot.com/2011/04/gronefeld-one-hertz.html

Comment ne pas souligner le talent de Eva Leube qui a littéralement subjugué tous les visiteurs du stand de l'AHCI grâce à la forme du mouvement et du boîtier de son Ari? Une montre d'une rare maîtrise.

Pour en savoir plus:
http://equationdutemps.blogspot.com/2011/04/eva-leube-ari.html

Harry Winston a présenté au cours de la même Foire une nouvelle collection visant à combler un trou dans son catalogue: la collection Midnight, plus fine, plus épurée tirant partie de l'élégance du boîtier Midnight. Parmi cette collection, c'est la Midnight Grande Date qui présente le meilleur compromis entre classicisme et caractère.

Pour en savoir plus:
http://equationdutemps.blogspot.com/2011/04/harry-winston-midnight-big-date.html

Les marques ont bien compris qu'il fallait occuper le terrain médiatique tout le long de l'année car la portée de la présentation d'un nouveau modèle au cours d'un des deux Salons majeurs pouvait être estompée du fait de la richesse de l'actualité. Difficile de faire entendre sa petite musique lorsque l'ensemble de l'orchestre joue. C'est la raison pour laquelle chaque mois est propice à la découverte de nouveautés. Et la fin de l'année fut très riche. Je retiendrais 3 montres qui, chacune dans leur domaine, ont agité le microcosme horloger et qui m'ont plu par leur audace.

La première est la LM1 de MB&F. Eh oui, Max Büsser a de nouveau réussi son coup en donnant une nouvelle impulsion créatrice et en inventant un nouveau concept: le rétro-néo! La LM1, c'est l'ovni tel qu'il aurait pu être conçu par les horlogers du XIXième siècle.

Pour en savoir plus:
http://equationdutemps.blogspot.com/2011/10/mb-legacy-machine-1.html

La deuxième est la Greubel Forsey GMT. Nombreux étaient ceux qui attendaient les deux compères au tournant. Inventer les Tourbillons les plus complexes, c'est bien. Mais finalement, allaient-ils être capables de réinterpréter une complication différente? La réponse est oui en donnant une nouvelle dimension, tant réelle avec la Terre sphérique que conceptuelle par la qualité de l'exécution, à la complication traditionnelle de l'affichage du second fuseau horaire.

Pour en savoir plus:
http://equationdutemps.blogspot.com/2011/12/greubel-forsey-gmt.html

La dernière est plus qu'une montre. C'est une histoire, c'est un hommage au travail difficile des horlogers indépendants en temps de crise. C'est aussi un message d'espoir dans la faculté qu'ont ces horlogers à rebondir, à mener à bien des projets réalisés dans des contextes délicats. Il s'agit de la Peter Speake-Marin Spirit Pioneer. Ce n'est sûrement pas sa montre la plus impressionnante mais c'est assurément la plus chargée d'émotions.

Pour en savoir plus:
http://equationdutemps.blogspot.com/2011/11/peter-speake-marin-spirit-pioneer.html

Enfin, je souhaiterais délivrer une mention spéciale à De Bethune pour sa DB10 réédition. Voici typiquement une montre que je n'attendais absolument pas. Lors de mon rendez-vous avec De Bethune pendant la folle semaine genevoise du début d'année, je fus cueilli par surprise en découvrant cette montre surprenante. Ce n'était pas son design qui était surprenant s'agissant d'une réédition. Mais c'était bien la démarche de De Bethune qui était inhabituelle. Comment ce véritable laboratoire d'idée avait-il pu se pencher sur son passé? Qu'importe! Le résultat est bluffant et envoutant. Tellement d'ailleurs que j'ai succombé aux attraits de cette DB10!

Pour en savoir plus:
http://equationdutemps.blogspot.com/2011/01/de-bethune-db10-reedition.html

J'ai évidemment oublié des montres évidentes dans cette sélection. Mais si elles ne sont pas apparues dans mon esprit en même temps que celles qui sont présentées, c'est bien parce que c'est avant tout mon coeur qui s'est exprimé au-delà de toute approche plus rationnelle. L'horlogerie est une histoire de passion avant tout.

Ludovic Ballouard: Upside Down cadran noir

2011-12-25T21:10:00.005+01:00

Fin 2009, Ludovic Ballouard dévoila l'Upside Down, une montre à l'affichage du temps original et astucieux que je vous avais présentée dans cet article. La première Upside Down était disponible uniquement dans un boîtier platine de 41mm (puis en or rose) et avec un cadran en titane et des aiguilles en acier bleui.

Le choix de ces couleurs semblait logique: elles rendaient optimale la lecture du temps grâce au contraste entre l'aiguille des minutes et le cadran et à l'excellente visibilité du point qui sert de repère de l'heure en cours. N'oublions pas que l'Upside Down réinterprète le concept des heures sautantes et que toute la construction du mouvement a été pensée pour optimiser la rotation des disques des heures et afficher dans le bon sens le chiffre adéquat... avec son petit point en-dessous pour bien le mettre en valeur. C'est la raison pour laquelle, en cette fin d'année 2011, je fus surpris d'apprendre la sortie d'une déclinaison de l'Upside Down avec un cadran noir. Cette couleur de cadran allait-elle permettre de conserver la même qualité de lecture?

Ludovic Ballouard étant présent au Salon Belles Montres 2011, j'eus donc l'occasion de découvrir en détails ce nouveau cadran. Et je dois avouer que je fus surpris. Certes, le point de l'heure ne "saute" pas aussi spontanément qu'avec le cadran initial. Mais il se distingue suffisamment. Et puis une excellente surprise apparaît: les chiffres argentés sont légèrement en relief ce qui donne une petite touche de raffinement supplémentaire renforçant la qualité perçue. Du point de vue technique, le noir du cadran est obtenu en appliquant un revêtement de PVD sur les éléments en titane.

En fait, le cadran noir transforme subtilement l'Upside Down. Elle devient peut-être plus habillée dans cette livrée et sa taille (41mm) semble plus contenue. En retournant la montre, j'ai pu apprécier le souci du détail par la finition du mouvement adaptée au nouveau contexte. La fine couche d'or noir qui est apposée sur les ponts du mouvement et notamment sur le pont périphérique met en valeur non seulement les croix de Malte, les rouages, l'organe régulant mais également l'aspect poli des pièces en acier en créant de délicats effets de couleurs allant du gris au noir. A ce titre, l'Upside Down à cadran noir est plus cohérente que la première version dont la couleur du mouvement tranchait spectaculairement avec l'aspect sobre du cadran.

La finition initiale du mouvement et à sa droite, la finition en or noir:

Malgré mes craintes, j'ai trouvé cette déclinaison de l'Upside Down très séduisante car elle permet de dévoiler une facette plus élégante de cette montre inhabituelle. J'ai également apprécié la finition du mouvement que je trouve plus aboutie, non pas du point de vue qualitatif mais esthétique. A noter que l'Upside Down cadran noir est disponible en platine et en or rose.

Merci à Ludovic Ballouard pour son accueil pendant le Salon Belles Montres.

Harry Winston: Ocean Sport Chronograph

2011-12-22T20:59:00.004+01:00

L'année 2011 fut chargée pour Harry Winston avec la présentation de deux collections majeures: la collection Midnight au cours de la Foire de Bâle et la collection Ocean Sport en fin d'année pendant le Salon QP à Londres.

Si la collection Midnight explore le thème de l'élégance et de la simplicité, la collection Ocean Sport a pour but de donner une touche plus sportive au catalogue de Harry Winston en présentant 4 modèles, 2 pour hommes et 2 pour femmes ayant en commun l'utilisation du même matériau pour leurs boîtiers: le Zalium.

Evidemment, ce n'est pas la première fois que le Zalium constitue le thème d'une collection puisque les différentes montres Project Z, au nombre de 6 actuellement, utilisent des boîtiers en cet alliage d'aluminium et de zirconium réputé pour sa résistance et sa légèreté. Mais j'ai envie de dire qu'à travers le caractère plus décontracté de la collection Ocean Sport, le Zalium trouve un contexte idéal pour son emploi.

Les deux montres phares de la collection Ocean Sport sont les deux chronographes. Si le modèle pour femmes semble plus classique dans l'environnement Hary Winston, le modèle pour hommes se distingue par un cadran plus inhabituel, en transparence, permettant d'apprécier le travail de squelettage effectué sur le module du chronographe.

Il est difficile de présenter cette Ocean Sport Chronograph sans la comparer avec un autre chronographe à boîtier Zalium: la Z2 Diver.

Les deux montres ont en commun le même diamètre de boîtier, 44mm mais elles évoluent en fait dans deux univers distincts. La Z2 Diver joue la carte du Sport Chic avec son cadran plein, sa date placée classiquement à 6 heures, sa lunette en platine, le Shuriken qui symbolise l'écoulement du temps et son organisation de cadran qui met en avant les deux compteurs dédiés à la fonction chronographe, celui des minutes et celui des heures se trouvant rassemblés en une sorte de zone de couleur qui contraste avec le reste du cadran. Zalium, platine, caoutchouc, la Z2 Diver définit son approche stylistique par le mélange des matériaux.

L'Ocean Sport Chronograph se situe dans une atmosphère à la fois plus sombre et plus radicale. Le caractère sombre provient essentiellement de la finition des index de la lunette, avec un revêtement DCL noir et des ponts du module de chronographe en ruthenium noir.

Contrairement à la Z2 Diver, la date est ici positionnée à 12 heures afin d'améliorer sa visibilité dans un contexte de cadran transparent. L'Ocean Sport Chronograph interprète différemment le compteur des heures. Sur la Z2, l'affichage est traditionnel avec une aiguille indiquant le temps écoulé. Ici, l'aiguille est fixe et le compteur tourne afin de positionner la graduation adéquate devant l'aiguille.

Le travail de finition du module est parfaitement exécuté et constitue l'atout principal de l'Ocean Sport Chronograph. Certes, le boîtier a légèrement évolué par rapport à celui de la Z2 Diver en étant plus anguleux (vous remarquerez la forme des éléments qui entourent la couronne) et en comportant des pièces de bout. Mais très vite, c'est le cadran qui attire les regards. L'effet de profondeur inhérent au module, le relief dû aux aux compteurs apposés sont très séduisants. J'ai cependant un regret: que le guichet de la date soit simple et pas double. En effet, en position zéro, l'aiguille du chronographe a tendance à masquer la date. La montre est en revanche très lisible grâce au bon contraste entre les aiguilles luminescentes et la finition sombre du module. Vous noterez l'absence du Shuriken, que l'on peut regretter, ici remplacé par une aiguille simple.

Cela note bien la volonté de Harry Winston de mettre en avant la structure du squelettage du module. Si la date avait été à double guichet, les deux disques de date auraient recouvert une partie du module. En étant simple, la date est affichée par le biais d'un anneau périphérique permettant de dégager le module. C'est un objectif similaire qui a conduit à supprimer le Shuriken qui aurait réduit la vision.

Le travail de squelettage du module:

La Z2 Diver est un chronographe modulaire (base GP3100 + module Dubois-Depraz), l'Ocean Sport Chronograph l'est tout autant. Cela présente ici l'avantage de positionner la partie chronographe côté cadran. Le fond du boîtier est plein. En revanche, et c'est pour moi une déception, le mouvement de base n'est plus le Girard-Perregaux mais un ETA2892. Rien de grave en soi car il s'agit d'un mouvement fiable. Cependant, il faut souligner que l'Ocean Sport chronograph perd un élément constitutif de l'exclusivité de la Z2 Diver. Pour des raisons d'image et de cohérence par rapport au reste de la gamme, je regrette ce choix.

En toute logique, les performances de la montre découlent de l'emploi de ce mouvement: la réserve de marche est de 42 heures et la fréquence de 4hz. La bonne surprise vient du déclenchement agréable des poussoirs grâce à leur forme très ergonomique qui en plus s'insère bien dans le design général de la montre.

Grâce à une boucle déployante astucieuse qui se règle grâce à un ardillon, l'Ocean Sport Chronograph se positionne bien sur le poignet, le bracelet caoutchouc la maintenant fermement. Mais comme toujours, la largeur du boîtier combinée à la longueur des cornes rendent cette montre peu adaptée aux petits poignets. La lunette unidirectionnelle se manipule très facilement grâce à sa forme qui permet de l'agripper aisément. Du fait du caractère fouillis du cadran et la graduation très partielle de la lunette, l'Ocean Sport Chronograph n'est pas la montre de plongée idéale. Ce n'est pas sa vocation mais une étanchéité de 200 mètres lui confère un côté très polyvalent.

L'Ocean Sport Chronograph est selon moi une évolution plutôt réussie de la Z2 Diver en lui insufflant une dose de style plus sportif, en réinventant la présentation du cadran et en donnant un côté plus anguleux au boîtier. J'aurais à titre personnel préféré la suppression totale de la date et le maintien de la base GP3100. Malgré cela, l'effet de transparence du cadran et le confort à l'usage rendent l'Ocean Sport Chronograph globalement séduisante même si je conserve une préférence pour la Z2 Diver.

Un grand merci à l'équipe Harry Winston de Londres.

De Witt: Twenty-8-Eight Automatic

2011-12-20T21:33:00.005+01:00

La Twenty-8-Eight Automatic est une montre très importante pour De Witt car constituant son entrée de gamme. Elle fut dévoilée en 2010 puis de nouvelles déclinaisons furent proposées en 2011, toutes en or gris ou en or rose.

L'élégance de la Twenty-8-Eight Automatic est basée sur sa simplicité (3 aiguilles sans date avec une trotteuse centrale) et sur la qualité du travail effectué sur le cadran et le boîtier. Parmi les différentes versions de la Twenty-8-Eight Automatic, une a particulièrement retenu mon attention: celle à boîtier en or gris et à cadran bleu.

Elle est sans aucun doute la plus originale du lot et sa couleur majeure se marie particulièrement bien avec la finition du cadran. Le boîtier Twenty-8-Eight est une sorte d'évolution adoucie du boîtier Academia: ce dernier se caractérise par des traits esthétiques très prononcés comme le dessin de la lunette qui rappelle celui d'un engrenage et les piliers le long de la carrure. La réussite des designers a consisté à conserver ses traits tout en les estompant subtilement. Le boîtier Twenty-8-Eight devient ainsi plus élancé (son épaisseur est de 10,3mm tout en conservant un diamètre généreux de 43mm), plus raffiné que l'Academia. Les piliers sont conservés mais ils sont plus fins et plus nombreux. La lunette rappelle plus l'engrenage qu'elle ne le dessine et ne provoque pas l'effet de volume de celle de l'Academia même si des détails en relief y sont apposés. La taille des cornes, très courtes, permet de contenir la perception de taille de la montre et autorise même des poignets plus modestes à pouvoir porter la montre.

Le cadran est composé de plusieurs parties. Le centre, en bleu clair, est décoré d'un guillochage en vaguelettes parfaitement réalisé. La section périphérique est en bleu foncé et présente un motif strié. Ces deux parties sont délimitées par une grande applique qui reprend le thème de la lunette. L'ensemble est harmonieux et cohérent. Les couleurs prennent de très beaux effets de lumière en se combinant. Le mélange bleu clair & bleu foncé transmet une sorte d'ambiance océanique qui n'est pas dénuée d'intérêt.

Afin de parachever le design du cadran, les chiffres plaqués rhodium ont été disposés de façon un peu étonnante. Les 4 principaux chiffres sont romains, les autres sont arabes. Généralement, je n'aime pas ce type de mélange. Et pourtant, sur la Twenty-8-Eight Automatic, cela passe presque naturellement.

Les aiguilles principales "glaive" apportent un contraste très satisfaisant avec le cadran rendant la lecture du temps aisée tout en se mariant avec les chiffres et l'applique centrale. Elles ont été légèrement évidées afin de les alléger visuellement.

Tout comme le boîtier, le cadran laisse une impression très favorable, celle d'une sophistication maîtrisée dans un contexte simple et d'une finition irréprochable. Confortable, très bien finie, élégante, cette Twenty-8-Eight Automatic a tout pour plaire. Tout... ou plutôt presque tout. Car il faut évoquer le mouvement. Certes, il ne provoque pas beaucoup d'inquiétude. Mais paradoxalement, c'est bien là le problème. Sous la terminologie DWT8AU se cache l'ETA 2892. Rendant d'abord hommage à De Witt qui, contrairement à d'autres, ne cache à aucun moment l'origine de son mouvement. Et, soyons honnêtes, parmi la cohorte de 2892 du marché, celui-ci est un des plus difficiles à reconnaître du fait du dessin du pont du remontage en pales d'hélice situé sous la masse oscillante qui a été conçue en interne. Lorsque la masse effectue sa révolution au-dessus de ce pont, cela crée un joli effet, comme une sorte de turbine en action. Ce ne sont les performances du mouvement qui provoque la déception. Elle vient du fait qu'il y a une sorte de décalage entre le haut niveau de réalisation de certaines parties de la montre et le côté non exclusif du mouvement.

"Qui peut le plus, peut le moins" est sûrement un des proverbes les plus faux dans l'horlogerie. De Witt le démontre d'une certaine façon. Concentré dans la réalisation de mouvements compliqués dont par exemple le Tourbillon à rotor périphérique, De Witt se retrouve dans la situation de proposer un mouvement de large diffusion dans sa montre simple. Je trouve cela dommage car ce n'est pas valorisant pour le produit qui pris dans sa globalité peut être considéré comme une approche réussie de la montre à 3 aiguilles habillée. Il n'en demeure pas moins que je fus séduit par la présentation du cadran et par le raffinement du boîtier laissant imaginer ce qu'aurait pu être le résultat avec un mouvement plus exclusif.

Je tiens à remercier l'équipe De Witt pour son accueil au cours du Salon Belles Montres 2011.

Peter Speake-Marin: Vintage Tourbillon Mark II

2011-12-18T21:08:00.007+01:00

J'ai envie de vous reparler de cette montre suite à une rencontre avec son propriétaire il y a quelques semaines à Londres. Je vous l'avais déjà présentée lors de mon compte-rendu du Salon Belles Montres 2008 mais les conditions de lumière lors ce cette rencontre récente m'ont permis de prendre de bien meilleures photos de la montre.

La Vintage Tourbillon Mark II est un concentré des multiples facettes du talent de Peter Speake-Marin. Il s'agit d'un Tourbillon qui sait rester simple en apparence et qui dégage un charme irrésistible. Très fréquemment, l'enjeu classique auquel sont confrontés les horlogers avec une montre Tourbillon est d'arriver à rendre la révolution de la cage la plus visible possible. Dans un contexte traditionnel, immanquablement, les aiguilles survolent le Tourbillon ce qui peut gâcher le spectacle à certains moments de la journée.

En 2004, Max Büsser contacte Peter Speake-Marin pour développer un Tourbillon pour Harry Winston qui comporterait des éléments classiques tout en ayant une présentation plus contemporaine. Le Tourbillon ayant vocation à rejoindre la collection Excenter, le principe du cadran décalé inhérent à cette collection donne à Peter Speake-Marin la possibilité de dessiner un mouvement qui pourrait ainsi offrir en permanence le spectacle de son Tourbillon sans aucun élément perturbateur.

Le petit guichet sur le cadran est rouge, cela signifie que la réserve de marche est inférieure à 24 heures:

Peter Speake-Marin est parti du Tourbillon STT (Swiss Time Technology devenu depuis Dimier 1738) pour son projet et a retravaillé considérablement cette base. Il en résulte un Tourbillon à remontage manuel présentant deux caractéristiques originales: la première est la fréquence, relativement élevée pour un tel type de mouvement (4hz), la seconde est la réserve de marche de plus de 110 heures. Mais les détails inhabituels ne s'arrêtent pas là: le mouvement comporte deux affichages de la réserve de marche. A l'arrière, la réserve de marche est indiquée par un double jeu d'aiguilles qui parcourent deux arcs de cercle. Lorsque la première partie de la réserve de marche est épuisée (60 heures), la seconde aiguille se met en action pour les 50 dernières heures. Si la réserve de marche est inférieure à une journée, l'indicateur situé côté cadran intervient: un petit point de couleur situé dans le cadran passe du noir au rouge pour alerter le propriétaire de la montre que la réserve de marche s'épuise et qu'un remontage s'impose.

La réserve de marche est bel et bien inférieure à 24 heures (aiguille de gauche):

Ce sont évidemment les deux ponts du Tourbillon qui les premiers attirent l'oeil. Si le pont côté cadran est relativement fin afin de préserver le caractère hypnotisant du Tourbillon, il est plus épais à l'arrière. Des deux côtés, les ponts sont soutenus par des sortes de flèches volumineuses qui donnent beaucoup de caractère. Vous noterez la présence des diamants des deux côtés qui agissent en tant que contre-pivots. Evidemment, nous pensons à Lange qui utilise des diamants pour ses Tourbillons avec le même objectif. Et c'est logique. N'oublions pas que Max Büsser a toujours admiré l'oeuvre de Günter Blümlein et je suis sûr que le fait de retrouver les deux diamants de façons similaire sur ce mouvement est un hommage qu'il lui rend. Ce ne sont pas les chatons en or et les vis bleuies sur les ponts du mouvement qui prouveront le contraire! A noter que le mouvement ayant été développé en partenariat avec Harry Winston, il est exclusif à Harry Winston et à Peter Speake-Marin.

Le mouvement a un diamètre de 31,7mm, il occupe donc généreusement le boîtier de type Piccadilly de la Vintage Tourbillon Mark II (38mm de diamètre et 13,4mm d'épaisseur). J'aime beaucoup ce boîtier très particulier. Le rapport diamètre/épaisseur lui confère un côté déséquilibré mais qui contribue à sa personnalité. Les cornes, imposantes, sont longues si bien que la montre est plus destinée aux poignets habitués aux diamètres plus larges.

La Mark II est une série limitée de 25 pièces qui a succédé à la Vintage Tourbillon initiale. Elle se distingue de sa devancière par une finition perlée de la platine autour du cadran en émail et par les ponts gravés à l'arrière qui rendent la Mark II plus sophistiquée, peut-être plus raffinée.

L'univers esthétique de Peter Speake-Marin ne se résume évidemment pas au boîtier puisque nous retrouvons le cadran en émail ainsi que les aiguilles typiques de la Foundation Watch.

La Vintage Mark II est une montre envoutante au poignet. Je la trouve simplement belle et le spectacle offert par le Tourbillon, le pont poli et le diamant est vraiment magnifique. Il ne s'agit pas d'un Tourbillon complexe comme l'industrie horlogère a été capable de produire ses dernières années: il n'est ni double, ni volant, ni incliné, il effectue une rotation par minute. Mais cette simplicité combinée avec une qualité d'exécution sans faille et une originalité subtilement dosée font de la Vintage Mark II une des montres qui m'ont le plus impressionné. J'ai bien eu du mal à rendre cette montre à son heureux propriétaire que je remercie d'ailleurs chaleureusement par la même occasion.

Jean-Baptiste Viot: Chronomètre J-B.Viot à Paris

2011-12-11T22:48:00.004+01:00

Je vous ai déjà présenté en détails le chronomètre conçu et fabriqué par Jean-Baptiste Viot à travers cet article il y a deux ans. Je souhaitais revenir dessus avec ces quelques photos prises au cours du Salon Belles Montres 2011. En effet, la montre photographiée utilise le boîtier définitif en or jaune ce qui n'était pas le cas lorsque j'avais rencontré Jean-Baptiste à la découverte de son prototype.

Avec du recul, son chronomètre me plaît toujours autant. Comme tout bon chronomètre, l'élément central est l'organe régulant et il est particulièrement mis en valeur des deux côtés. Comme vous le savez, la montre ne comportant pas de cadran, Jean-Baptiste Viot a particulièrement soigné la présentation du mouvement que ce soit côté "face" ou côté "arrière". J'utilise des guillemets car les ponts se trouvent des deux côtés, la platine étant réduite à sa plus simple expression. L'organe régulant est visible y compris de face permettant ainsi, même avec la montre au poignet de profiter des lentes oscillations du grand balancier. L'accessibilité à l'échappement est également facilitée.

A l'arrière, nous retrouvons le système de réglage grâce à la vis transversale ainsi que la finition en traits brouillés également visible côté "face".

Le boîtier a un diamètre de 38mm sur l'axe vertical et de 36mm sur l'axe horizontal, hors couronne. Rarement un mouvement aura aussi bien rempli un boîtier car son diamètre propre est de 32mm. En cohérence avec l'esprit de la montre, le boîtier a été conçu pour faciliter la vie de l'horloger qui devra intervenir dans plusieurs années: pérennité, facilité à réparer grâce à une conception adaptée et hommage à l'horlogerie traditionnelle furent les objectifs qui ont guidé les pas de Jean-Baptiste Viot dans sa démarche créatrice.

Vous noterez que la montre photographiée utilise un incabloc ce qui n'était pas le cas du prototype. Bien évidemment, le choix est laissé au client.

Enfin, Jean-Baptiste Viot tient face aux clients qui s'engagent à indiquer des délais de livraison réalistes. Ils peuvent sembler longs dans l'absolu mais ils seront respectés, c'est une honnêteté intellectuelle qui est à souligner à une époque où certains pensent plus à prendre les commandes qu'à les honorer. Et au bout de l'attente, c'est la récompense: le plaisir de porter une véritable montre d'horloger, créée à Paris et qui exprime toute la passion de Jean-Baptiste Viot pour l'horlogerie classique qu'il a la chance de pratiquer lorsqu'il oeuvre en tant que restaurateurs de pièces anciennes.

Merci à Jean-Baptiste pour son accueil au cours du Salon Belles Montres 2011.

Cacheux: Elephant Circus

2011-12-11T10:06:00.007+01:00

L'Elephant Circus, c'est l'histoire d'un rêve qui devient réalité, d'une représentation virtuelle qui devient concrète. Il y a un peu plus d'un an, le designer lavallois Fabien Cacheux avait présenté la Galibier GT (comme Garde-Temps et Grand Tourisme), une concept watch inspirée par l'univers Bugatti et des supercars. Avec son affichage "régulateur", le cadran de la Galibier GT ressemblait au tachymètre de la voiture qui l'avait inspiré et la forme particulière du bracelet, en fer à cheval, rappelait la poignée des portes.

Des collectionneurs furent séduits par ce projet et contactèrent logiquement Fabien Cacheux pour connaître les modalités d'acquisition. Mais à ce moment-là, il ne s'agissait que d'une étude de style, certes très poussée mais qui restait purement virtuelle. Cependant, ces demandes rajoutées à la volonté de voir aboutir les idées qu'il avait exprimées ont poussé Fabien Cacheux à oeuvrer pour la production effective d'une montre issue de son propre travail de designer. Le processus était enclenché!

Le travail complexe du boîtier:

Fabien Cacheux s'est appuyé pour la partie technique sur le bureau d'étude de Mikaël Bourgeois reconnu pour sa création de pièces uniques commercialisées sous la marque MB Watches. Les différents éléments de l'Elephant Circus sont fabriqués et assemblés en Suisse y compris évidemment le mouvement qui est fourni par Technotime.

Lorsque j'ai découvert l'Elephant Circus, d'abord sans son bracelet, je fus immédiatement surpris par la qualité de fabrication et de finition du boîtier en or. C'est sans aucun doute l'atout majeur de la montre. Le système d'attache du bracelet qui permet de se passer d'une boucle, donne toute l'originalité à l'Elephant Circus par ailleurs relativement traditionnelle dans sa présentation de cadran. Il donne le sentiment que deux bélières se trouvent aux extrémités du boîtier renforçant en cela le côté "montre de poche". Les deux piliers qui soutiennent les mécanismes de fixation sont très subtilement finis. Les mécanismes de fixation comportent une sorte de couronne qui se tire afin de pouvoir insérer le bracelet. En la poussant, la couronne insère l'ardillon dans le trou du bracelet.

Le type de bracelet requis par l'Elephant Circus:

Compte tenu de la spécificité du système d'attache, le bracelet doit être réalisé sur mesure afin que sa taille corresponde parfaitement à celle du poignet du propriétaire de la montre, celui-ci pouvant en outre souhaiter que ce bracelet dépasse plus ou moins largement les mécanismes de fixation. La distance comprise entre chaque couronne de mécanisme est de 77mm ce qui contribue grandement au sentiment de taille de l'Elephant Circus!

C'est une des raisons qui expliquent ce nom pour le moins curieux:

Elephant car l'objet est volumineux et parce que, le bracelet dépassant de chaque côté, il semblent dessiner deux défenses autour du boîtier,
Circus car les complications évoluent sur le cadran tels des saltimbanques sur une piste de cirque.

La partie principale du boîtier est beaucoup plus raisonnable avec un diamètre de 42mm. Comme évoqué, la présentation du cadran est plus classique avec cependant une trait inhabituel: un affichage des quantièmes rétrograde entre une et deux heures. Vous noterez le poussoir à deux heures qui a pour but de régler la date. J'aime assez l'idée du poussoir car il donne du volume sur le côté droit de la montre dans un contexte très vertical. Evidemment, il évoque plus les chronographes monopoussoir qu'un réglage de date mais cela ne m'a pas choqué. A cinq heures se trouve l'indicateur de réserve de marche, très utile compte tenu des cinq jours de réserve de marche du mouvement. Enfin, le cadran a été ouvert à 9 heures afin de laisser apparaître le balancier. Je ne suis absolument pas fan de cette idée: cela n'apporte pas grand chose esthétiquement car le balancier est finalement plutôt caché par un pont perlé. En outre, c'est plus l'incabloc qui se détache qu'autre chose. Le cadran n'avait pas besoin de comporter cette animation supplémentaire du fait de la trotteuse centrale. Il est vrai que l'ouverture rééquilibre le cadran car les deux complications sont situées côté droit. Je pense cependant qu'un affichage des phases de lune, par exemple, aurait été plus judicieux et surtout plus agréable à l'oeil. Enfin, les contrepoids des deux aiguilles principales sont les C et X qui symbolisent la marque. Les aiguilles et les cadrans sont bien finies même si je n'ai pas senti le même aboutissement qu'avec le boîtier.

Le Technotime TT738-04. Les deux barillets sont visibles mais cachés ici par la masse oscillante:

En retournant la montre, nous découvrons le mouvement Technotime TT738.04 à double-barillet, d'une réserve de marche de 5 jours et d'une fréquence de 4 hz. Il ne s'agit pas d'un mouvement d'une beauté spectaculaire et la découpe des ponts est orientée vers l'efficacité et non pas vers l'esthétique. Fort heureusement, le diamètre propre du mouvement (30,4mm) fait qu'il occupe bien le boîtier rendant ainsi l'ensemble plutôt agréable à observer. La touche de fantaisie est apportée par la masse oscillante qui intègre tout comme les aiguilles, les C et X.

Coup de chance, le bracelet disponible correspondait à ma taille de poignet. J'ai donc pu essayer l'Elephant Circus. Après avoir fixé le bracelet d'un côté, je le fis de l'autre, une fois la montre mise au poignet (l'opération est relativement facile après avoir trouvé la bonne façon de procéder). L'absence de boucle donnait une drôle d'impression, comme si je portais un bracelet de force. Ce bracelet est une véritable bande de cuir donnant à ce propos de grandes possibilités de personnalisation.

La montre était bien positionnée et ne bougeait pas ce qui était positif. En revanche, il est illusoire de penser que l'Elephant Circus puisse passer sous une chemise du fait du système de fixation: c'est strictement impossible! L'Elephant Circus n'est pas inconfortable, elle se porte même sans souci mais j'aurais cependant la crainte de cogner les mécanismes de fixation avec un geste brusque car ils se trouvent dans des espaces qu'un poignet n'a pas l'habitude de devoir gérer.

L'Elephant Circus a un côté ostentatoire qui est clairement revendiqué: la montre est imposante, attire les regards et génère de la curiosité. Impossible si nous nous trouvons à proximité de rater un tel objet au poignet de son propriétaire.

Je fus donc clairement surpris par cette montre. A partir d'un contenu horloger somme toute classique, Fabien Cacheux a réussi à définir une montre au style unique qui n'a pas d'équivalent dans le paysage horloger. Elle ne correspond pas à mes goûts car j'aurais préféré d'autres solutions pour équilibrer le cadran et je me vois mal au quotidien avec une montre ne pouvant pas passer sous la chemise. Mais ce qui m'a en revanche séduit fut la démarche de son créateur, sa volonté d'aller au bout de ses idées et de les rendre tangibles. L'Elephant Circus est un objet radical qui provoquera des réactions de rejet mais aussi de fortes adhésions auprès de quelques collectionneurs à la recherche de montres ultra-exclusives du fait du nombre de pièces produites (11 au total numérotées de 0 à 10) et de leur design absolu.

Je tiens à remercier Fabien Cacheux pour le temps qu'il m'a consacré.

Grönefeld: GMT-06

2011-12-08T22:19:00.005+01:00

Je vous avais déjà présenté en 2009 la GMT-06 qui fut la première montre des frères Grönefeld. Si je reviens dessus, c'est parce qu'au cours du Salon Belles Montres 2011, Bart et Tim Grönefeld nous ont fait la bonne surprise de dévoiler la paire d'aiguilles idéales pour cette montre Répétition Minutes. Détail direz-vous? Eh non car le choix ne fut pas si simple! Le problème initial provenait de l'absence de véritable cadran, la platine du mouvement jouant ce rôle. Le mouvement avait été travaillé pour que le Tourbillon et les deux marteaux soient visibles côté face. Compte tenu de l'architecture du mouvement (une ébauche Christophe Claret d'une réserve de marche de 48 heures et d'une fréquence de 2,5hz), le Tourbillon à deux heures se trouvait au premier plan tandis que la platine avait été plus profondément creusée pour faire apparaître les deux marteaux.

L'enjeu du design des aiguilles consistait donc à assurer une lisibilité de l'heure minimum sans gâcher la vue sur les deux complications. Une sorte de quadrature du cercle qui a conduit à plusieurs évolutions de ces aiguilles. La première version de la paire était composée d'une aiguille des heures plutôt large, pleine, combinée avec une aiguille des minutes plus fine et évidée. Puis l'année dernière, afin de renforcer la lisibilité, la couleur de l'aiguille des heures fut changée afin d'apporter un meilleur contraste par rapport à la platine. J'avais trouvé cette solution trop agressive visuellement.

Et enfin, cette année, la solution est trouvée: l'aiguille des heures est à son tour évidée mais son extrémité reste pleine. La couleur est plus harmonieuse car identique à celle de la partie périphérique du cadran. L'aiguille des minutes est maintenant pleine et affinée. Comme son extrémité présente le même traitement que celle de l'aiguille des heures, la paire est enfin cohérente et esthétiquement bien plus réussie que toutes les déclinaisons précédentes.

Ce choix permet selon moi de parachever cette montre très particulière. La GMT-06 se distingue par son boîtier volumineux aux cornes proéminentes et anguleuses. Ces cornes ont un double rôle. Du fait de leur forme, elles ont vocation à améliorer l'acoustique générale du boîtier. Et la corne supérieure gauche a été dessinée pour que le verrou puisse glisser sur une plus grande distance afin que le remontage du mécanisme de la répétition soit facilité.

Le travail sur le mouvement est excellent car il présente de l'intérêt des deux côtés. Côté face avec la vue sur les deux complications à l'oeuvre. Côté ponts avec un joli effet de volume et une finition irréprochable des détails. J'ai cependant un regret, j'aurais préféré que le pont principal sur lequel les noms des horlogers et de leur ville furent gravés ait été un peu plus allégé, dans la mesure du possible.

La montre est imposante au poignet du fait de son diamètre de 44mm mais surtout de la taille des cornes qui amplifient visuellement le gabarit. Les frères Grönefeld ont joué sur le caractère puissant du design afin de casser avec l'image traditionnelle de la montre Répétition Minutes, délicate et habillée. Et ce n'est pas le poids du boîtier en platine (également disponible en or rose, dans les deux cas dans des séries limitées de 10 montres) qui contredira cette démarche. C'est bien ce côté radical, pour ne pas dire excessif, qui me plaît dans cette GMT-06 car il crée une opposition entre le côté aérien du tourbillon, la magie des marteaux et la virilité du boîtier.

Merci aux frères Grönefeld pour leur accueil au cours du Salon Belles Montres 2011.

Greubel Forsey: GMT

2011-12-04T19:56:00.005+01:00

Préambule: la montre photographiée est un prototype et comporte de nombreux détails qui seront revus pour la version définitive de la GMT. Par exemple, le disque des villes du prototype n'est utilisé qu'à titre indicatif.

Un des principaux événements du Salon Belles Montres 2011 fut la présentation au public de la toute dernière montre de Greubel Forsey, la GMT. J'étais, je dois l'avouer, très excité à l'idée de découvrir cette montre pour une raison toute simple. Connaissant la capacité de Greubel Forsey à concevoir les tourbillons les plus complexes, j'étais curieux de voir comment ils allaient évoluer sur un autre registre en interprétant une complication radicalement différente: les heures universelles combinées avec l'affichage d'un second fuseau horaire. L'exercice n'était pas si simple: ce n'est pas parce que l'on repousse les limites d'une complication aussi prestigieuse que le tourbillon que l'on est automatiquement à l'aise sur une complication que nous pourrions qualifier d'"utile" et de relativement répandu. Je me doutais bien qu'en se lançant dans un tel projet, ils allaient apporter une nouvelle dimension à la complication et je ne fus pas déçu.

La principale réussite de la GMT réside dans sa simplicité à l'usage malgré son apparente complexité. Les prouesses techniques contenues dans la montre sont au service du propriétaire de la montre et ont vocation à rendre la manipulation aisée.

Lorsque j'ai observé pour la première fois la GMT, le premier mot qui m'est venu à l'esprit est "logique". En effet, dans sa présentation, la GMT ne renie pas sa filiation par rapport à la Tourbillon 24 secondes. Certes, de nouveaux affichages apparaissent et le tourbillon change de place mais la forme du boîtier, l'ouverture dans la proéminence de gauche rappellent incontestablement cette prestigieuse devancière. Cependant, le tourbillon laisse le première rôle en laissant son espace dédié à un spectaculaire globe terrestre qui concentre tout notre attention.

Ce globe en titane est fondamental dans la GMT: il incarne la dimension poétique de la montre, il interprète l'affichage des heures universelles côté face, il démontre la maîtrise technique de Greubel Forsey. Ce globe pourrait d'abord être qualifié de "volant": il ne possède qu'un seul mécanisme de rotation au niveau du pôle sud afin de préserver la meilleure visibilité. Son but, à travers sa rotation dans le sens contraire des aiguilles est d'afficher le temps pour les fuseaux du globe grâce à une échelle équatoriale de 0 à 24h. Il s'agit donc bien d'un affichage à heures universelles puisque les 24 fuseaux sont lisibles instantanément, le pôle nord trônant au sommet de ce globe tri-dimensionnel.

Soyons clairs: par rapport à un cercle des villes d'une montre traditionnelle à heures universelles, la lecture n'est pas aussi aisée même si avec de l'habitude, nous retrouvons facilement notre zone favorite. L'ouverture sur le côté de la proéminence a deux objectifs, de rendre visible l'hémisphère sud et d'éclairer la zone du globe se trouvant dans les heures du jour (entre 6h et 18h). Cette interaction entre la "vraie" lumière et la représentation des heures du jour me plaît beaucoup.

Le globe est si captivant que nous oublions deux autres éléments essentiels situé côté face: le premier juste au-dessus du globe est tout simplement l'affichage du second fuseau sur 12 heures. Bien entendu, l'affichage jour&nuit de ce second fuseau s'opère par le globe. Ce petit cadran dédié au second fuseau est facilement lisible, logé à la gauche du cadran d'affichage principal. Pour passer d'une zone à l'autre, il suffit d'actionner le poussoir "à 10 heures" et l'aiguille se déplace par saut d'une heure.

A la droite du globe se trouve le second élément, la marque de fabrique de Greubel Forsey: le tourbillon incliné. Son déplacement entraîne l'ajout d'une seconde proéminence, à droite du boîtier. Il s'agit ici du tourbillon que nous retrouvons dans la Tourbillon 24 secondes. Il est donc incliné avec un angle de 25 degré et effectue une rotation complète toutes les 24 secondes. Sa cage, composée de 87 éléments ne pèse que 0,36 grammes. Cela semble classique car nous sommes dans l'univers Greubel Forsey mais dans n'importe quel autre contexte, une telle vitesse de rotation, une telle légèreté seraient exceptionnelles. Hasard ou pas, le pont du tourbillon en forme de sextant qui a succédé au pont traversant des premières 24 secondes me semble ici tout à fait adapté! Le globe et ce sextant me font penser à un hommage aux grands explorateurs.

Enfin, l'indicateur de réserve de marche, traditionnel, et la petite trotteuse, indispensable compte tenu de la vitesse de rotation du tourbillon, complètent le cadran.

Le programme est donc déjà copieux côté face mais il ne s'arrête pas là: en retournant la montre, nous découvrons un affichage de type Heures Universelles. Cet affichage semble "standard" mais il ne l'est absolument pas. Pour une raison très simple: il gère le fait que certaines villes passent à l'heure d'été et d'autres pas. Cette gestion est rendue possible par la présence de deux anneaux des heures, l'un au centre, l'autre à la périphérie et par l'utilisation de deux codes couleurs différents pour l'indication des villes de référence. Le système est d'utilisation très simple: les villes qui ne passent pas à l'heure d'été sont indiquées de façon plus sombre que les autres. Auquel cas, l'anneau des heures à utiliser est celui de la périphérie, le central étant dédié aux villes qui utilisent le système de l'heure d'été. C'est très astucieusement pensé même si la lecture des heures de l'anneau central nécessite une bonne paire de lunettes. Bien évidemment, le disque des villes est connecté au globe par la roue qui me fait penser à une rose des vents afin que le temps universel soit également correctement affiché sur le globe.

La finition des éléments est conforme aux standards élevés d'exigence et de qualité de Greubel Forsey: les platines et ponts en maillechort (ou en acier pour celui du tourbillon) sont superbement exécutés. Comme toujours j'apprécie le contraste entre le côté face de la montre, avec ses effets de volume, sa complexité, ses détails surprenants et le côté pile et sa finition grenée.

Les performances du mouvement, en dehors de celles liées à la complication, sont habituelles chez Greubel Forsey: une fréquence de 3hz, un double-barillet permettant un couple constant sur une plus longue période de la réserve de marche de 72 heures, un balancier d'un diamètre de 10mm à inertie variable avec vis réglantes et un spiral à courbe terminale de Phillips.

J'ai eu la chance de porter plusieurs Greubel Forsey et celle-ci se démarque du reste de la collection par l'organisation spécifique de son cadran et par le caractère presque discret du Tourbillon qui tend à s'effacer face au globe. Cependant, rapidement, le charme du tourbillon incliné agit et apporte son animation et son dynamisme au cadran. Car aussi poétique qu'il soit, l'affichage des heures universelles par le biais du globe reste une complication lente. Le tourbillon et le globe se complètent plus qu'ils ne s'opposent pour le grand plaisir de la personne qui a la chance de porter une telle montre superlative. Malgré sa spécificité, la GMT ne déroge pas à la règle des autres montres Greubel Forsey: la profondeur du côté face est magnifique me rappelant sous certains aspects la Double Tourbillon Technique ou l'Invention Pièce 2. Et le gabarit est lui conforme à l'esprit de la marque: la GMT est volumineuse et lourde (43,5mm de diamètre pour une épaisseur de 16,14mm) et même si la montre se positionne bien, elle n'est clairement pas faite pour les petits poignets.

C'est avec brio que le défi consistant à réinventer une complication traditionnelle de l'horlogerie fut relevé par Greubel Forsey: la représentation par le biais du globe des fuseaux horaires est envoutante et c'est vraiment au sens propre comme au sens figuré une nouvelle dimension qui est apportée à l'affichage des heures universelles. La qualité de l'exécution et la présence du tourbillon incliné font de cette GMT une des montres superlatives les plus marquantes de ces dernières années.

Un grand merci à l'équipe Greubel Forsey pour son accueil sur le stand au cours du Salon Belles Montres 2011.

Audemars Piguet: Millenary 4101 acier

2011-12-04T00:03:00.005+01:00

Je me rends compte, la fin de l'année approchant que je n'ai pas présenté en détails une de mes montres préférées de l'année: la Millenary 4101 acier. Et pourtant, j'avais eu l'occasion de la découvrir lors du SIHH 2011 et j'avais été immédiatement séduit.

Mais pour en arriver à ce résultat, AP est parti de loin: je n'ai jamais vraiment aimé la collection Millenary sauf peut-être les pièces les plus compliquées mais dont les tarifs n'autorisent que le rêve. Et puis la 4101 est arrivée et ma perception a changé.

Un détail, mais d'importance, fait la différence: AP utilise enfin pleinement le potentiel représenté par la forme ovale du boîtier. L'univers Millenary demeure avec ses composantes traditionnelles: le cadran décalé sur la droite, les chiffres asymétriques, les aiguilles décentrées comme si tous ces éléments étaient virtuellement aspirés en dehors du boîtier. Mais la subtilité est que la partie gauche devient elle aussi fondamentale car occupée par l'organe réglant du mouvement. L'affichage du temps devient quasiment accessoire sur cette montre, le caractère hypnotisant du balancier à masselottes attirant immanquablement le regard.

La Millenary 4101 n'est pas seulement une réussite esthétique, c'est également une réussite technique. Lorsqu'elle fut présentée, nombreux furent ceux qui pensèrent que le calibre 4101 n'était qu'un 3120 à l'architecture modifiée, l'organe réglant passant côté cadran. Il n'en est rien puisque que seul le système de remontage a été conservé: pour le reste, le 4101 est un mouvement non seulement de conception nouvelle mais optimisé pour des meilleures performances en terme de précision, les principaux paramètres du balancier tels que l'inertie, l'amplitude, le facteur de qualité et la fréquence (4hz) ayant été ajustés dans ce but. Dans ce contexte, la taille du balancier n'est pas forcément la plus spectaculaire, la priorité étant les performances du mouvement. Cependant, elle permet d'apprécier les oscillations sans difficulté.

Le balancier est en effet très visible grâce au contraste entre sa couleur doré et celle du mouvement obtenu par un traitement de surface galvanique anthracite. Les côtes de Genève sont horizontales afin d'être en cohérence avec la forme du boîtier. Compte tenu des couleurs utilisées et du style de la décoration, ce sont bien les chiffres, les aiguilles et le balancier qui se distinguent au premier coup d'oeil. La finition de la partie face de la montre, composée du cadran, de l'organe réglant, de la platine est irréprochable. La présence de la dizaine de vis sur le côté gauche de la montre ne nuit pas à la beauté de la montre même si leurs têtes ne sont pas alignées. Elles contribuent à l'ambiance "technique" et à la décoration.

La Millenary 4101 est toute en relief, le cadran étant situé au premier plan, le balancier légèrement en retrait, suspendu par son pont traversant vertical. L'incabloc est relativement discret et ne jure pas avec le reste. La platine du mouvement est ouverte sous le balancier si bien que ce dernier semble flotter. Je pense que j'aurais préféré une platine totalement fermée afin de cacher éventuellement la chemise ou les poils sous le balancier lorsque la montre est au poignet. Rien de fâcheux cependant, l'ouverture, que nous découvrons en retournant la montre, reste discrète.

Compte tenu du positionnement de l'organe réglant, l'arrière de la montre semble un peu vide. Mais grâce aux finitions (perlage sur la platine principale, côtes de Genève sur le pont de la masse oscillante) et au traitement de surface, le rotor en or est bien mis en valeur.

La Millenary 4101 est imposante (47mm de largeur, 42mm de hauteur et 13mm d'épaisseur) mais cela ne se sent nullement pas au poignet. La forme du boîtier y est pour beaucoup car la haute reste raisonnable et l'épaisseur, compte tenu de la construction en relief, maîtrisée. Et puis, il fallait bien une telle taille pour profiter pleinement du spectacle offert par le balancier! Ce dernier, s'il touche quasiment le cadran, "respire" grâce à l'espace situé sur sa gauche. La lunette, relativement épaisse, maîtrise le sentiment de taille tout comme le traitement de surface, qui en obscurcissant la platine, donne un côté plus contenu.

Avec un prix de 19.500 euros TTC à décembre 2011, la Millenary 4101 acier constitue assurément un des meilleurs rapports qualité/prix chez Audemars Piguet: l'originalité de sa présentation qui n'est pas sans rappeler celle de la Seconde Morte, le travail effectué sur le mouvement, le caractère hypnotisant du balancier rendent cette Millenary extrêmement séduisante.

Plus qu'une nouvelle montre, la Millenary 4101 constitue la première étape d'une démarche plus ambitieuse: elle préfigure ce que seront les futures Millenary, avec complications. Audemars Piguet fonde beaucoup d'espoirs sur cette collection et cela se sent à travers le résultat obtenu avec cette 4101.

Merci à l'équipe Audemars Piguet France.

Roger Dubuis: La Monégasque Automatique Or Rose

2011-12-03T19:38:00.005+01:00

Le SIHH 2011 fut le théâtre du lancement de la nouvelle collection Monégasque chez Roger Dubuis. Cette collection est d'une grande importance stratégique pour la marque car constituant la pierre angulaire de l'ambition de développement insufflée par Georges Kern. Cette ambition se manifeste par une visibilité accrue de la marque, par une communication plus poussée. Il est par exemple intéressant de remarquer que lors du dernier Salon Belles Montres, le pôle "Georges Kern" était représenté par Roger Dubuis et non par IWC, marque assurément plus connue et plus en phase, aujourd'hui, avec les aspirations de la clientèle française. Mais la montée en puissance de Roger Dubuis doit se remarquer et le principal salon horloger français constituait une formidable opportunité pour un public plus large de découvrir cette nouvelle collection.

Dans l'esprit de nombreuses personnes, ce sont les Excalibur qui aujourd'hui symbolisent le mieux le style Roger Dubuis: de très beaux mouvements de Manufacture mais se retrouvant dans des boîtiers taille XXL aux designs audacieux pour ne pas dire radicaux. Or le passé de la marque est jalonné de très belles montres classiques qui ont contribué à sa renommée. Comment ne pas évoquer les boîtiers rectangulaire des Much More, les boîtiers ronds et élégants des Hommage et les boîtiers originaux et raffinés des Sympathie?

A travers la collection Monégasque, Roger Dubuis marque son retour sur le territoire des montres plus classiques grâce à l'utilisation d'un boîtier qui peut être défini comme une évolution toute en douceur de celui des Sympathie. Ce boîtier est donc plus sage mais conserve suffisamment d'originalité pour à la fois incarner l'esprit Roger Dubuis et donner un petit côté décalé qui est toujours bienvenu.

La collection Monégasque est d'ores et déjà relativement large car composée de 4 modèles regroupant 8 montres:

le Chronographe
Le Tourbillon Volant avec grande date et indication de la réserve de marche
Le Quantième Perpétuel
Et la montre automatique, à petite seconde à 6 heures que je vous présente maintenant.

La Monégasque Automatique est cruciale pour la marque car elle est aujourd'hui, dans sa version acier, la montre la plus abordable de tout le catalogue et à ce titre, l'entrée de gamme (13.000 euros TTC prix public juillet 2011, la version en or rose étant à 22.300 euros).

Il est toujours délicat de dessiner une montre 3 aiguilles arrivant à se distinguer de la concurrence très dense dans ce segment où naviguent des Patek, Lange et Vacheron. Et pourtant je considère que Roger Dubuis a réussi dans son entreprise en dévoilant une montre qui a son propre caractère et une qualité perçue tout à fait appréciable.

Le grand atout de la Monégasque Automatique Or Rose réside dans la combinaison entre le boîtier et le cadran. Comme précisé antérieurement, ce boîtier est une évolution adoucie du boîtier Sympathie. Le cadran étant rond, la lunette ainsi dessinée n'est pas constante ce qui crée un joli effet esthétique et réduit la perception de la taille (le diamètre est de 42mm). La finition du cadran est excellente grâce à la décoration en rayons de soleil qui le rend plus lumineux. L'univers du jeu se retrouve dans la minuterie périphérique et dans les chiffres appliqués qui évoquent la roulette. Je m'attends presque à voir une bille parcourir ce cadran! Les aiguilles Dauphine sont parfaitement exécutées et forment avec les chiffres un ensemble visuellement réussi. Afin de casser la rigidité du dessin, le "12" a été décalé, le nom de la marque se retrouvant entre le "11" et le "1" à une place plus adaptée.

En revanche, le sous-cadran de la trotteuse touche l'axe des aiguilles donnant un sentiment de déséquilibre. Les designers ont évidemment travaillé pour le réduire grâce au cadran en 4 parties qui est loin d'engendrer la monotonie.

Ce positionnement du sous-cadran est dû à la taille du mouvement qui équipe la Monégasque Automatique, le RD821. Ce dernier a un diamètre de 26mm et il est un peu juste pour un tel boîtier même s'il a déjà été décliné dans des montres plus volumineuses. D'un autre côté, il s'agit d'un mouvement de Manufacture éprouvé et certifié COSC. Sa fréquence est de 4hz et sa réserve de marche de 48 heures. Sa finition est excellente, respectant les critères du poinçon de Genève. Mais attention, la décoration reste très sobre et c'est plus dans le soin apporté aux détails que que le travail s'apprécie. J'aime tout particulièrement la présentation de l'organe réglant et la découpe des ponts. Malheureusement, je suis déçu par le rotor car dans ce segment de prix, un rotor en or, que nous pouvons retrouver sur les mouvements RD14 ou RD21, n'aurait pas été superflu. Sans changer les performances du mouvement, il aurait mis en valeur la qualité du travail de finition, réelle, en tout bas bien plus que ne le fait le rotor du RD821.

Le côté raffiné de la Monégasque Automatique prend le dessus lorsqu'elle est portée: la lunette et le cadran génèrent de beaux effets de lumière qui soulignent à la fois les aiguilles, les chiffres appliqués et la lunette. Le côté ramassé du boîtier (les cornes tombantes sont très courtes et le bracelet est très proche du boîtier) autorise les personnes même avec des poignets plus petits à pouvoir porter la Monégasque avec confort. J'ai beaucoup apprécié la façon dont la montre se positionne sur le poignet et la réussite esthétique de l'ensemble.

La Monégasque Automatique m'a donc globalement séduit: les finitions du boîtier, du cadran sont ses principaux atouts tout comme le rendement du mouvement RD821 et le soin apporté à sa décoration. En revanche, je regrette qu'un mouvement de taille supérieure, autour de 30mm, n'ait pas été utilisé. Et un rotor en or aurait renforcé la vocation première de la montre en lui donnant un côté plus précieux. Malgré cela, la balance penche du côté positif: Roger Dubuis a de nouveau une offre crédible dans le segment de la montre habillée 3 aiguilles.

Un grand merci à l'équipe Roger Dubuis France pour son accueil sur le stand au cours du Salon Belles Montres 2011.

MB&F: de la HM4 à la LM1

2011-11-28T22:31:00.002+01:00

En écrivant il y a quelques jours l'article sur les HM4 Razzle Dazzle et Double Trouble, je me suis rendu compte qu'à la réflexion de très nombreux détails de la HM4 annoncent la LM1. De prime abord, les deux montres semblent très opposées. Et puis, en les regardant de plus près, des similitudes apparaissent... presque comme des évidences.

Tout d'abord, la HM4 est la première Horological Machine à remontage manuel. Certes, les deux mouvements n'ont franchement pas la même présentation mais cette volonté d'abandonner (provisoirement) l'automatisme pour une Horological Machine ne peut-il pas être perçu comme un clin d'oeil à l'horlogerie traditionnelle?

Le balancier suspendu de la LM1 a été souvent considéré comme l'élément le plus caractéristique de la montre. Mais finalement, la HM4 ne propose-t-elle pas non plus une sorte de balancier suspendu, certes moins spectaculaire mais bien réel?

Autre fil conducteur: l'affichage traditionnel du temps. Avec la HM4, ni heures sautantes, ni minutes rétrogrades, ni fonctions horaires "éclatées", le cadran de droite propose très classiquement une indication à deux aiguilles, le cadran de gauche étant dédié à la réserve de marche. A droite, le temps, à gauche, la complication... tout comme sur la LM1!

Les montres partagent aussi le concept des deux couronnes dont les fonctions sont toujours reliées à celles des cadrans les plus proches. Remontage et mise à l'heure avec la couronne de droite de la LM1, mise à l'heure du cadran auxiliaire avec la couronne de gauche de la LM1, mise à l'heure avec la couronne de droite de la HM4, remontage avec la couronne de gauche de la HM4.

Examinons les ponts en forme d'arc qui portent le balancier de la LM1: leur forme ne vous rappellent-ils pas les longerons de la HM4?

Enfin, le plus important est peut-être l'esprit commun qui règne autour de ces deux montres: une volonté de rendre hommage à des références du passé tout en mélangeant différents univers, celui de l'architecture et de l'horlogerie avec la LM1 et celui de l'aviation et de l'horlogerie avec la HM4.

Au bout du compte ne pourrions-nous pas considérer la LM1 comme une sorte de métamorphose de la HM4, l'apparence changeant, les gênes demeurant?

Ressence: Type 1002

2011-11-27T21:50:00.008+01:00

Les Salons QP et Belles Montres 2011 m'ont donné l'occasion de refaire un point avec Benoît Mintiens sur l'évolution de sa collection et sur les modifications apportées sur sa production récente par rapport au modèle initial.

Ressence (Rennaissance de l'Essentiel) est une des plus belles histoires horlogères de ces dernières années car symbolisant l'aboutissement d'un projet personnel et original, celui de Benoît Mintiens, qui n'est point horloger à la base mais designer industriel. L'avantage d'être en dehors du sérail est finalement de pouvoir apporter des idées neuves, sans aucun a priori. Benoît Mintiens, après avoir initié un projet pour le compte d'un ami diamantaire, décida de se lancer dans la grande aventure de la conception de sa propre montre afin de pouvoir faire vivre ses idées.

La première Ressence fut dévoilée au grand public au cours du Salon de Bâle 2010. A cette occasion, elle surprit et séduisit les visiteurs qui découvrirent le talent de Benoît Mintiens. Les raisons de cette perception positive reposaient sur plusieurs facteurs:

l'affichage original du temps se basant sur une cinématique particulière des éléments du cadran
un design épuré et efficace
un module à la conception ingénieuse
un prix raisonnable

Pour bien comprendre comment évolue l'affichage au fil de l'écoulement du temps, je vous propose ce film qui montre, en accéléré, les rotations et révolutions simultanées des satellites:

Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un affichage où chaque fonction est répartie sur le cadran, aucune aiguille n'en chevauchant une autre du fait de leurs positionnements désaxés. L'aiguille qui joue un rôle essentiel est l'aiguille des minutes. C'est la plus visible, c'est également celle qui est apposée sur le satellite qui va entraîner les secteurs des autres éléments de l'affichage: heures, secondes et indicateur matin/après-midi.

La montre affiche 16h39:

Rien de superflu n'est ajouté: ni texte ni nom de marque envahissants. C'est tout le travail du designer qui s'exprime, orienté vers l'efficacité et la lisibilité qui se doivent d'être optimales compte tenu du bouleversement des repères habituels. Seul le très discret logo, au sommet du secteur des heures rappelle la marque de Benoît Mintiens.

La taille du boîtier (42mm) est idéale: plus petite, elle aurait rendu la lecture du temps délicate. Plus grande, la montre aurait semblé disproportionnée. L'épaisseur reste raisonnable (13mm) compte tenu du mouvement modulaire utilisé. Ce dernier est composé d'un calibre 2824 et du module exclusif d'affichage du temps. Le 2824 ne sert qu'à animer le module. Le choix de cette base est simple: le calibre est fiable, éprouvé, facile à réviser, à réparer, sa puissance étant suffisante pour le module. L'intérêt du mouvement réside évidemment dans le module dont l'objectif consiste à faire tourner 4 satellites: le principal lié à l'aiguille des minutes, les auxiliaires pour les autres fonctions.

Entre la montre initiale et la Type 2002 que je vous présente, à cadran de couleur argenté, aux ponts du module et satellites en Titane Grade 5, certaines améliorations ont été apportées.

Initialement, le module était monté sur un roulement à bille. Il est maintenant basé sur un système à galets en rubis verticaux et horizontaux qui reprennent le principe des roues des wagons des montagnes russes. Ce changement améliore l'efficacité de l'assemblage, le roulement à billes s'avérant plus délicat à ajuster.

Ensuite, un système d'absorption de choc a été inséré au niveau du module. La montre comporte une pièce clé qui est un petit cube qui sert de relai entre le 2824 et le module. Le cube est dorénavant mieux protégé par une sorte de ressort qui l'entoure.

Puis le saphir à l'arrière de la montre est monté sur un châssis alors qu'il était auparavant vissé. Ce changement a deux vertus: l'étanchéité est amélioré et la production optimisée, le saphir pouvant casser lorsque les trous des vis étaient forés.

Enfin, les anses fil peuvent plus facilement se retirer afin que le changement de bracelet s'effectue avec aisance.

Cette volonté constante d'améliorer son produit témoigne du soin apporté aux détails de la part de Benoît Mintiens et cela se sent lorsque nous mettons la type 1002 au poignet.

Le nouveau fond du boîtier:

C'est une montre à la fois sobre et radicale: elle séduit par ce mélange très particulier entre pureté du cadran et originalité de sa présentation. La cinématique des satellites est envoutante lorsque nous tournons la couronne. Mais évidemment, nous ne passons pas notre temps à la tourner. Et c'est là où nous nous rendons compte de la réussite esthétique du cadran. Nous lisons l'heure à un moment donné puis nous regardons de nouveau l'heure un peu plus tard: le cadran s'est transformé, la position des satellites n'étant plus la même. A vitesse réelle, l'affichage conserve sa magie ce qui est important pour l'intérêt de la pièce.

La finition du cadran est très propre, sans fioriture et s'apprécie à la lecture de l'heure. Le boîtier est lui aussi très sobre afin de laisser le premier rôle à l'affichage du temps. La couronne est au contraire spéciale de par sa forme, son ergonomie et l'effet démultiplicateur qu'elle possède.

La Type 1002 ainsi que le reste de la collection Zeroseries, la première de Ressence, font partie selon moi des montres marquantes de ces dernières années. La démarche de leur créateur contribue assurément au courant de sympathie qu'elles génèrent. Mais au final, c'est bien leur caractère abouti et la pertinence de l'affichage qui les rendent séduisantes. Cet affichage est à la fois ludique sans perdre son côté pratique: désigner de profession, Benoît Mintiens sait pertinemment que le fond crée la forme et la collection Zeroseries le prouve.

Le prix public français de la collection s'étale entre 11.500 et 14.750 euros TTC ce qui constitue selon moi un prix très raisonnable pour des montres utilisant un module d'affichage à la fois ingénieux, original et séduisant. La collection Zeroseries est disponible en France chez Chronopassion.

Un grand merci à Benoît Mintiens pour son accueil que ce soit à Londres ou à Paris au cours des derniers salons horlogers.

MB&F: HM4 Razzle Dazzle & Double Trouble

2011-11-25T23:09:00.005+01:00

J'ai souvent souligné la capacité de transformation des différentes Horological Machines. Du fait de la forme de son boîtier, la HM4 est moins propice à un changement d'univers que peut l'être une autre Machine comme par exemple la HM3 en Frog. Mais cela ne veut pas dire que son destin est de rester figée!

Avec ces deux séries limitées de huit pièces chacune, Max Büsser nous propose une évolution de la HM4 qui surprend... tout en étant logique. Et j'ai presque envie de dire qu'avec les Razzle Dazzle et Double Trouble, il achève la conception de la HM4 en donnant une touche artistique à travers un petit coup de pinceau décalé.

Au fil du temps, j'ai compris ce qui me gênait un peu dans la HM4 Thunderbolt: malgré son originalité due à sa structure, à son design et à l'architecture du mouvement, la rigueur de la conception, le souci du détail, l'affichage traditionnel du temps la rendait finalement un peu froide à mon goût.

Or, sans que la HM4 en soit bouleversée (fondamentalement les principaux traits demeurent), les caractéristiques propres des Razzle Dazzle et Double Trouble apportent un supplément de charme et d'humour un peu comme si lors du dernier virage, Max Büsser avait décidé de quitter un chemin un peu trop balisé pour se lâcher. Et c'est souvent dans ce genre de contexte, comme libéré par la pression de la première version de sa Machine, qu'il est au sommet de son talent.

Les évolutions par rapport à la Thunderbolt peuvent se résumer en quatre points:

la présence de vrais rivets sur le boîtier
une patine Vintage sur les cadrans
des bracelets dont le cuir provient de véritables sacs militaires suisses
ces éléments préparant le terrain à l'expression du talent de l'artiste miniaturiste Isabelle Villa à travers de ravissantes et audacieuses pin-ups aux robes rouges peintes sur le boîtier (ou devrais-je dire le fuselage) de la Machine.

Pour le reste, nous retrouvons les caractéristiques de la HM4 à savoir son mouvement à remontage manuel (une première pour une Machine), conçu comme un moteur et dont un pont reprend la forme de l'astéro-hache, les deux couronnes au bout de chaque segment conique du boîtier, le confort de la pièce malgré sa taille grâce à l'efficacité de la boucle déployante et la forme du boîtier au contact du poignet.

Prenons n'importe quelle montre et le fait d'y peindre une pin-up passerait pour un acte quasi provocateur. Prenons la HM4 et la démarche semble logique. Cela est évidemment dû à la source d'inspiration de Max Büsser qui, enfant, construisait des maquettes d'avions et à sa volonté de rendre hommage à l'esprit du "Nose Art" (le pied-de-nez, l'insouciance, le courage) des aviateurs de la seconde guerre mondiale. Et seule la HM4, véritable montre-avion, pouvait se permettre un tel art décoratif.

Ce qui est remarquable dans les Razzle Dazzle et Double Trouble, c'est que tous les obstacles, toutes les contraintes ont été levées afin d'aller au bout de la logique: les rivets sont de vrais rivets (rendant évidemment le travail extrêmement délicat), la patine a été obtenue grâce à de fines particules de cuivre et les bracelets ont été façonnés à partir de vrais cuirs militaires. Et comment ne pas évoquer la précision du travail d'Isabelle Villa? Les pin-ups sont peintes avec beaucoup de détails, de finesse contribuant ainsi à octroyer aux deux montres une touche de subtilité et un soupçon d'érotisme. Lorsque nous mettons une de ces HM4 au poignet, la présence des pn-ups devient plus discrète, comme si elles s'effaçaient face au fort caractère du design. Mais elles restent quand même toujours présentes, accompagnant tels des anges gardiens le propriétaire de la Razzle Dazzle ou de la Double Trouble dans les diverses aventures de sa vie... N'est-ce pas là la plus belle réussite de ces deux HM4 à travers cette dimension irrationnelle mais ô combien séduisante?

Evolution esthétique aboutie, contexte plus chaleureux, léger clin d'oeil coquin, il ne m'en fallait pas plus pour lever les quelques réticences que j'avais à l'encontre de la HM4 et pour succomber totalement au charme des petites pin-ups, notamment à celles du duo "Double Trouble", mes préférées!

Merci à Max et à Charris pour leur accueil pendant le Salon Belles Montres 2011.

Belles Montres 2011: une galerie de portraits

2011-11-25T08:25:00.012+01:00

Comme de coutume, voici une petite galerie de portraits pris au cours de la soirée d'inauguration du Salon Belles Montres 2011, rendez-vous toujours très attendu par les passionnés et amateurs d'horlogerie. Cette édition a débuté sous les meilleurs auspices avec la présence remarquée de personnalités du petit monde horloger.

François Quentin (4N):

Tim et Bart Grönefeld:

Pierre Jacques (De Bethune), Pascal Ravessoud (Fondation de la Haute Hrologerie), Eric Giroud:

Guillaume Tetu (Hautlence):

Ludovic Ballouard:

Giulio Papi:

Carlos Rossillo avec des fans de Bell&Ross:

Tout le côté facétieux de Stepan Sarpaneva:

Benoît Mintiens (Ressence):

Jean-Baptiste Viot:

Peter Speake-Marin:

Alain Marhic (March LA.B) et Benoît Mintiens (Ressence):

Avec Stephen Forsey (Greubel&Forsey):

Richard Mille:

Merci à eux pour leur disponibilité!

Girard-Perregaux: 1966 Petite Seconde

2011-11-22T22:24:00.005+01:00

Je ne vais pas vous faire un grand discours car la Girard-Perregaux 1966 Petite Seconde est une montre qui s'observe presque avec recueillement du fait de sa beauté et de son équilibre. Les fans de la marque l'attendaient depuis un certain temps car le charme raffiné inhérent à la collection 1966 donnaient un cadre idéal à la création d'une montre à petite seconde.

Contrairement aux idées reçues, il est très difficile de faire une montre simple. Et Girard-Perregaux a réussi à surmonter les obstacles en arrivant à présenter une montre combinant modernité, équilibre et respect de la tradition horlogère.

Comment la Manufacture de la Chaux-de-Fonds est-elle arrivée à ce résultat? Tout simplement en accordant un soin particulier aux détails. Ce soin s'exprime à travers la finition du cadran et la modification apportée sur le mouvement. Afin de rendre la montre plus contemporaine, Giard-Perregaux a prix la décision d'utiliser un boîtier de 40mm. Certains le trouveront trop grand pour une montre d'aspect classique. Je ne le pense pas. Tout d'abord, le marché a quand même évolué et les tailles moyennes ont pris quelques millimètres de plus au fil des ans. Ensuite la montre n'est pas plate, le boîtier présentant une légère courbure: cela contribue à réduire la perception de la taille d'autant plus que la lunette, relativement épaisse permet de contenir l'ouverture du cadran. Et surtout, contrairement à d'autres montres de taille équivalente, le cadran est ici parfaitement équilibré grâce à un secteur de petite seconde idéalement positionné et de taille harmonieuse.

C'est là où se trouve la subtilité: Girard-Perregaux est parti de son mouvement automatique 3300 (d'une fréquence de 4hz et d'une réserve de marche de 46 heures) mais l'a légèrement modifié afin que la position de l'axe de l'aiguille des secondes soit éloigné du centre de la montre. Grâce à cette intervention, la pureté du cadran est préservée: aucun chiffre n'est coupé malgré la taille respectable de la graduation des secondes. Cette dernière n'effleure ni le chemin de fer ni l'axe des deux aiguilles principales.

Cet équilibre était plus que jamais important à atteindre car le cadran a été réalisé en émail. L'émail donne beaucoup de personnalité à cette 1966 par sa couleur, par la façon dont les chiffres sont peints, par la très grande qualité d'exécution. Incontestablement, il lui donne une dimension supplémentaire. Vous noterez la petite coquetterie: le 60 de la graduation des secondes est rouge, une façon plus discrète que de changer la couleur du 12.

Mais un cadran ne fonctionne jamais seul, il a besoin d'une paire d'aiguilles pour exister. Celle que propose Girard-Perregaux est idéale. Les aiguilles feuille en acier bleui dessine le temps de façon superbe.

Le mouvement 3300-50 est visible à travers un fond saphir. Le mouvement est décoré dans l'esprit de la Maison: avec discrétion et raffinement. Pas de décoration tape-à-l'oeil, à part le rotor en or, c'est surtout le sentiment de sobriété qui domine. Il s'agit d'un mouvement de 26mm de diamètre, il est hélas un peu perdu dans le boîtier. Heureusement, comme évoqué précédemment, cela ne se ressent pas côté cadran mais à la limite j'aurais préféré un fond plein voire peut-être un fond cuvette qui aurait été dans l'esprit de la montre.

Mais ma déception (relative) ne se situe pas là: au fond de moi, pour cette montre magnifique, j'aurais nettement préféré un mouvement à remontage manuel.

Ce regret ne gâche pas le plaisir: une fois au poignet la 1966 Petite Seconde arrive à convaincre grâce à l'attrait de son cadran et au grand confort de son boîtier dû notamment à la forme des cornes qui tombent parfaitement. L'intégration du bracelet qui prolonge la courbure du boîtier fluidifie la ligne de l'ensemble.

La Girard-Perregaux 1966 Petite Seconde est donc pour moi une très belle réussite de la part de Girard-Perregaux grâce à son équilibre et à son charme discret. Sa taille, bien pensée, permet de profiter encore mieux de la beauté du cadran en émail. A noter qu'outre la version en or rose sur les photos, elle existe également en or gris.

Cette montre constitue une nouvelle preuve du talent des équipes de Girard-Perregaux qui, malheureusement, il faut l'avouer, est un peu sous-estimé. Gageons que la nouvelle dynamique qui est insufflée permettra de mettre un peu plus sous les feux de projecteurs tout l'intérêt horloger des créations de cette belle Manufacture. Elle le mérite.

Un grand merci à l'équipe Girard-Perregaux pour le temps consacré au cours du Salon QP 2011.

March LA.B: AM2 Bordeaux

2011-11-20T18:57:00.007+01:00

March LA.B est une jeune marque créée par Alain Marhic et Jérôme Mage, LA.B signifiant Los Angeles et Biarritz, les villes où vivent les deux fondateurs. Cet acronyme est loin d'être anodin car il définit l'orientation stylistique recherchée, une sorte de synthèse entre la dimension show-off et glamour de la Californie et la tradition horlogère européenne.

Le catalogue March LA.B est d'ores et déjà relativement complet car composé de trois collections: AM, JC et JM, les initiales des trois personnes clé de la marque (JC étant les initiales du Business Angel, Joseph Chatel).

La collection JM est la plus radicale, la collection JC la plus classique et la collection AM la plus épurée et peut-être à ce jour la plus emblématique. C'est la raison pour laquelle je vous propose de découvrir un modèle de cette collection représentative du style March LA.B.

Au cours du Salon QP, Alain Marhic m'a fait découvrir l'intégralité de la collection. Et j'ai trouvé que c'était cette AM2 couleur Bordeaux qui décrivait le mieux l'approche de la marque.

Initialement, Alain Mahric a eu la volonté de créer un produit fabriqué essentiellement en France. Mais rapidement, entre l'absence d'intérêt de la part de certains interlocuteurs et un réseau de sous-traitants quasi inexistant, il a fallu se rendre à l'évidence: la production devait passer par les sous-traitants suisses afin de respecter à la fois les critères de prix de vente, le minimum de marge et le volume de production relativement limité. A travers cette expérience, nous nous rendons compte de toute la difficulté de mener aujourd'hui un projet horloger, y compris les plus simples, en France. Si nous mettons de côté le cas exceptionnel de Jean-Baptiste Viot, même une marque comme Perrelet doit passer par le réseau de sous-traitants suisses, réservant la conception et l'assemblage à ses ateliers de Morteau.

L'AM2 se caractérise par la forme de son boîtier, sa couronne à 4 heures, son style résolument "rétro" et son bracelet pour le moins original.

Je trouve le boîtier carré à l'aspect très géométrique bien réalisé avec des formes agréables. La couronne est facile à manipuler malgré son emplacement grâce à sa décoration striée. Mais ce qui me plaît de plus est le cadran. Il présente plusieurs niveaux, des index et logos appliqués (dont un très inspiré par la Mido commander!) et une jolie harmonie de couleurs. Les deux aiguilles principales sont luminescentes. Un thème récurrent chez March LA.B est le vert que nous retrouvons ici sur les chiffres des quantièmes et la trotteuse. Je ne suis pas fan de cette couleur dans l'horlogerie mais ici elle passe plutôt bien... et après tout le vert, c'est la couleur de l'espoir (et il en faut quand on lance une marque) et des diagonales du drapeau basque. Mais surtout le vert rappelle l'engagement de March LA.B dans la prévention contre le suicide. 1% du prix de chaque montre vendue est ainsi reversé aux associations qui luttent contre ce fléau.

C'est en retournant la montre que cette couleur devient prédominante car le verre permettant d'observer le mouvement est teinté. J'aime ce principe dans ce contexte particulier car le mouvement est un très classique ETA2892-2 que tout le monde connaît. La couleur lui donne une autre dimension, plus esthétique tout comme la décoration particulière du rotor. Pour le reste, rien à signaler car nous sommes en terrain archi-connu. En toute logique, le mouvement de l'AM2 a une fréquence de 4hz et une réserve de marche de 42 heures.

C'est le bracelet buffle, fabriqué en France, qui donne le côté décalé, "californien" de la montre: en totale cohérence chromatique avec le cadran, son cannage est inspiré par les sièges de la Ford Mustang. Il se marie très bien avec le boîtier et surtout permet de maintenir la qualité perçue de l'AM2.

Au poignet, l'AM2 Bordeaux se porte sans souci s'agissant d'une montre de taille mesurée selon les critères contemporains (boîtier de 38mm), légère et se positionnant bien. J'ai également porté les deux autres AM2 automatique à cadran noir dont l'une au boîtier avec un revêtement PVD noir. Je les ai trouvées plus tristes comme si les couleurs plus neutres éteignaient le peps de la version Bordeaux. Sans aucune hésitation, c'est cette dernière qui remporte mon suffrage car elle dégage à la fois plus d'originalité et plus d'élégance.

Evidemment, certains trouveront le prix de base de l'AM2 trop élevé (1.640 euros) et que la meilleure façon de rendre hommage aux années 70 et de porter une montre des années 70. C'est l'éternel débat face à des nouvelles marques qui souhaitent présenter des montres à la production limitée. Même sans mouvement exclusif, très rapidement les prix de production montent car il est impossible de jouer sur les volumes: cadrans, boîtiers, bracelets, mouvements, boucles, tout cela a un coût et malheureusement l'équation est très difficile à résoudre. D'un autre côté, la clientèle d'un tel produit est à la recherche d'une certaine exclusivité et le débat se situe plutôt sur l'adhésion ou non au design. Je trouve cependant que les éléments de la montre ont été réalisés avec soin et qu'au poignet l'AM2 Bordeaux dégage un charme certain. Et j'ai déjà vu des prix bien plus abusifs que celui de cette AM2 à qualité équivalente... voire inférieure.

Le packaging n'est pas en reste car la montre est présenté dans un coffret simple et joliment exécuté qui contient un étui de voyage que j'ai trouvé très élégant.

Je fus donc agréablement surpris par l'AM2 Bordeaux, par son côté plutôt rafraîchissant dans un monde horloger parfois rigide. Elle n'apporte rien par son contenu horloger mais en revanche son approche esthétique m'a séduit. Même si l'ensemble du catalogue de March LA.B ne présente pas le même intérêt, j'ai le sentiment que les premiers pas de la marque sont prometteurs.

Un grand merci à Alain Marhic pour le temps qu'il m'a consacré lors du Salon QP 2011.

Schofield: Signalman GMT PR

2011-11-19T21:51:00.007+01:00

Schofield est une nouvelle marque basée dans le Sussex de l'Ouest. A sa tête se trouve Giles Ellis, un jeune designer qui souhaite contribuer à sa façon au renouveau de l'horlogerie anglaise. Certes, la démarche n'est pas similaire à celle de Roger Smith qui perpétue tout l'esprit, tous les critères d'excellence, tous les canons esthétiques de l'artisanat horloger anglais. L'équipe Schofield ne propose pas un contenu horloger du même acabit, fait appel à des sous-traitants continentaux mais a su définir une montre de caractère au style personnel affirmé.

Cette montre est la Signalman GMT PR qui existe en deux versions en série limitée, en acier, avec ou sans revêtement DLC noir (respectivement 100 ou 300 pièces).

La Signalman puise son inspiration dans les grands phares anglais du 18ième et du 19ième siècles. Tout le travail esthétique a consisté à insérer ces références sans perdre la cohérence de l'ensemble. Je dois avouer que je fus très séduit par le résultat, Ellis et son équipe ayant réussi à dessiner une montre avec une identité qui lui est propre ce qui n'est jamais simple dans un contexte de sur-offre horlogère. Compte tenu de cette inspiration, la Signalman est avant tout une montre instrument. Cela se retrouve dans la taille du boîtier, dans la couleur et l'organisation du cadran.

Ce qui surprend d'abord est le gabarit de la Signalman: outre le diamètre propre du boîtier, l'épaisseur dépasse légèrement les 15mm et la distance de corne à corne est de 51mm. La largeur du bracelet au niveau du boîtier étant de 24mm, l'ensemble reste cependant harmonieux. C'est grand, imposant, épais mais équilibré.

Puis nous commençons à observer de près les détails de la Signalman: le cadran a plusieurs niveaux, le sous-cadran étant dédié à l'affichage du second fuseau via une graduation 24 heures. La forme des index reprend celle des aiguilles, ces dernières étant très lisibles. Incontestablement, nous sentons qu'un soin tout particulier a été apporté à ce cadran: il est sobre sans être ennuyeux, d'inspiration "militaire" tout en restant élégant. Les chiffres et index appliqués sont situés sur le rehaut incliné qui contribue à réduire la perception de la taille de la montre. Afin d'éviter de tomber dans une trop grande sobriété, deux petites touches de couleur ont été apportées: la flèche de l'aiguille GMT et la fin de l'indicateur de la réserve de marche se parent d'un rouge qui égaye le cadran. A 3 heures se trouve le guichet de date, extrêmement discret. L'équipe Schofield a eu la bonne idée d'utiliser un disque noir ce qui favorise l'intégration du guichet sur le cadran.

La référence aux phares se trouve dans la forme de l'indicateur de réserve de marche qui rappelle le rayon lumineux. Mais afin d'éviter d'apporter un élément asymétrique sur le cadran, Ellis a dessiné ce rayon en action, en train de tourner. Cette quête de la symétrie et de l'équilibre a constamment guidé le designer comme le prouve l'utilisation du "zéro" comme chiffre au sommet du cadran au lieu du traditionnel 12. Outre le fait que tous les nombres autour du cadran n'ont qu'un seul chiffre, l'utilisation du zéro est plutôt logique puisque l'aiguille GMT peut-être utilisée comme un indicateur jour&nuit de l'heure locale.

J'ai parlé précédemment du boîtier. Il est beaucoup plus complexe qu'il ne le laisse supposer. Lorsque vous le regardez de profil, sa forme combinée à celle du verre fait penser à un projecteur à lentille de Fresnel, nouveau clin d'oeil à l'univers des phares! Le poussoir de l'aiguille GMT est discrètement placé à 4h30 au départ de la corne. Un endroit inhabituel mais loin d'être désagréable.

La base du boîtier est la partie la plus large. Vous noterez l'emplacement du poussoir:

Le fond du boîtier est plein et en toute logique Ellis en a profité pour y dessiner un phare, celui de Smeaton, reconnaissable à sa forme de tronc de chêne et qui avait été construit sur les rochers d'Eddystone. Le phare n'existe plus aujourd'hui car l'érosion des roches mettait sa stabilité en péril. Il a été reconstruit à Plymouth Hoe en tant que mémorial afin de témoigner de cette page d'histoire importante de l'ingénierie anglaise.

A une époque où le moindre mouvement doit être visible, je trouve que la représentation du phare est une bien meilleure idée pour illustrer le fond du boîtier. Cela rappelle le contexte de la montre et de plus le mouvement de la Signalman n'est pas d'une beauté fracassante: il s'agit d'un calibre de base Soprod A10 qui tracte le module 9335 qui fournit la fonction GMT ainsi que l'indicateur de la réserve de marche. Le mouvement a une fréquence de 4hz et une réserve de marche minimum de 42 heures. Une autre raison exigeait que le fond soit plein: le mouvement est protégé par une construction anti-magnétique. A noter que l'étanchéité de la Signalman est de 500 mètres.

Ellis a souhaité qu'une personnalisation de la Signalman soit possible. Elle passe par la collection de bracelets d'ores et déjà disponible: Cordovan, nylon, toile, cuir, requin, la panoplie est large et permet d'adapter la Signalman à plusieurs situations. Je dois avouer que la montre se prête bien à ce genre d'exercice grâce à la largeur du bracelet et la forme du boîtier: au poignet, elle dégage évidemment une forte présence du fait plus de son épaisseur que de son diamètre tout en restant relativement sobre. Je ne suis pas fan du bracelet requin et si j'étais propriétaire d'une Signalman, je m'empresserais de le remplacer.

J'ai donc beaucoup apprécié la Signalman. Elle n'apporte rien de révolutionnaire et son contenu horloger n'est pas renversant même s'il ne souffre d'aucun reproche particulier. En revanche, son inspiration, le soin dans les détails, la cohérence du design lui donnent beaucoup de charme. Et puis, je suis sensible à ces démarches originales qui ont pour but de raconter des histoires peu présentes dans l'univers horloger actuel.

La Signalman sans DLC est disponible d'ores et déjà par le biais du site Internet de la marque tandis que la version DLC sera livrée au printemps prochain. Une pré-inscription est recommandée afin d'obtenir le n° de son choix.

Les prix des deux versions (sans et avec DLC) respectivement de 2.465 GBP et de 2.785 GBP hors frais de port et hors taxes sont loin d'être donnés mais c'est la contrepartie malheureusement logique des petites productions.

Un grand merci à Giles Ellis et M.N.Hopwood pour leur accueil pendant le Salon QP.

Peter Speake-Marin: Spirit Pioneer

2011-11-15T21:19:00.004+01:00

La Spirit Pioneer n'est sûrement pas la montre la plus impressionnante réalisée par Peter Speake-Marin mais il s'agit d'une des plus importantes.

En effet, elle symbolise deux étapes clé de la vie de Peter Speake-Marin:

les débuts quand, en tant que restaurateur de pièces anciennes à Londres, il avait travaillé pendant son temps libre sur une montre militaire Longines de la première moitié du XXième siècle et qui devint une de ses montres favorites, la portant quasi quotidiennement. Le design de la Spirit Pioneer est inspiré par cette montre qui rappelle la première partie de sa vie d'horloger.
la période récente, marquée par la crise et les difficultés qui obligèrent Peter Speake-Marin à traverser la tempête avec beaucoup de détermination. La devise inscrite sur le fond du boîtier "Fight, Love & Perserve" a clairement guidé son action ces derniers mois et explique grandement le nom donné à la montre.

Derrière les symboles, la Spirit Pioneer est une montre extrêmement séduisante.

Tout d'abord, c'est un retour aux sources par l'utilisation du boîtier Piccadilly en acier d'un diamètre de 38,5mm et d'une épaisseur de 13,5mm. Je connais très bien les reproches faits à ce boîtier: il est trop épais pour son diamètre, les cornes sont imposantes etc... Et alors? C'est justement tout ce qui fait son caractère et son intérêt! Et puis, ce n'est pas sans un certain plaisir que je peux manipuler la très belle et imposante couronne en diamant. Le boîtier n'est pas le seul rappel du passé car le mouvement qui équipe la Spirit Pioneer est le FW2012 qui est en fait un ETA 2824 retravaillé par Peter Speake-Marin.

Attention, quand je parle ici de "retravaillé", il s'agit vraiment d'un travail en refonte et non pas une vague décoration du mouvement avec un rotor en or. Non, Peter Speake-Marin a revu entièrement le système de remontage, redessiné ou remplacé les ponts, la platine, le rotor, le train de rouages. Si l'architecture de mouvement reste la même, les performances du mouvement, grâce à une efficacité du remontage améliorée, sont améliorées tout en profitant de la fiabilité inhérente au 2824. La fréquence est évidemment de 4hz et la réserve de marche de 42 heures. La finition des pièces cachées est également totalement revue même si malheureusement elle reste cachée: le rotor dont la forme caractéristique fait partie du style de Peter Speake-Marin tourne au-dessus non pas du traditionnel pont qui lui est rattaché mais d'une platine qui recouvre entièrement le mouvement. Nous pouvons trouver cela dommage mais c'est un point important pour Peter Speake-Marin car rappelant d'anciennes montres de poche anglaises ainsi que sa montre de poche "Fundation". Et finalement, la platine met en valeur la révolution du rotor.

Peter Speake-Marin nous a habitué à une très grande diversité de cadrans mais à travers la Spirit Pioneer, il aborde un thème nouveau: celui du cadran d'inspiration militaire. Nous pouvons regretter que le cadran ne soit pas en émail mais je dois avouer que je fus très surpris par le rendu de ce cadran laqué noir. La Spirit Pioneer est une montre très lumineuse finalement grâce au contraste apporté par les aiguilles, chiffres, index par rapport au cadran.

Je trouve la forme des aiguilles "Fundation" magnifiques et la présence su Super-Luminova ne nuit pas à leur élégance. Les chiffres légèrement en relief contribuent également à la beauté du cadran dont la petite touche d'originalité est apportée par le motif qui reprend la forme du rotor elle-même inspirée par celle d'une roue manivelle d'un tour d'horloger. Un vrai hommage à l'horlogerie traditionnelle!

Au poignet, la Spirit Pioneer provoque une grosse claque car elle a un côté très radical. Du fait de son cadran noir et de la présence de nombreux éléments dessus, elle fait plus petite dans sa partie dédiée à l'affichage qu'une Piccadilly de taille similaire à cadran en émail. Les cornes et couronne semblent donc encore plus proéminentes ce qui n'est pas pour me déplaire.

Mais et c'est tout le paradoxe, il ne faut pas se laisser abuser par le diamètre du boîtier. La Spirit Pioneer ne se porte pas comme une montre de 38mm: elle taille beaucoup plus grand et si vous avez un petit poignet, les cornes auront tendance à dépasser.

La montre malgré ses cornes imposantes se porte avec confort car un bracelet très épais en cuir vieilli la maintient bien sur le poignet. Rarement un bracelet aura été aussi bien adapté à une montre de Peter Speake-Marin: il renforce son identité à la fois militaire (ou plutôt baroudeuse pour être plus dans le contenu du message délivré), met en avant la beauté du cadran et remplit efficacement son rôle. Bref, une vraie réussite!

Vous l'avez compris, je fus donc très séduit par la Spirit Pioneer. A travers cette montre, j'ai retrouvé tout ce qui m'attirait dans les Piccadilly mais dans un contexte différent: le boîtier au caractère affirmé, le mouvement FW2012... L'utilisation de ce mouvement combiné avec d'autres décisions (cadran laqué, boîtiers Piccadilly en acier) permet d'afficher un prix de vente juste en dessous des 10.000 CHF ce qui est un prix très attractif pour une montre issue d'un horloger indépendant de grand talent. Mais je pourrais détailler longuement les nombreuses raisons qui me font aimer la Spirit Pioneer, je pense sincèrement que c'est le message qu'elle délivre qui m'a le plus marqué. En tant qu'admirateur du courage et de l'audace des horlogers indépendants, je ne pouvais qu'être sensible à la devise inscrite sur le fond du boîtier.

La Spirit Pioneer est une montre vendue dans le cadre d'une série limitée de 68 pièces (68 comme l'année de naissance de Peter) et constitue la dernière opportunité de retrouver le mouvement FW2012.

Un grand merci à Peter Speake-Marin et à Olivier Marguerat pour leur accueil pendant le Salon QP 2011.

Salon QP 2011: une galerie de portraits

2011-11-14T20:21:00.011+01:00

James Gurney a réussi son pari. En déménageant le Salon QP de One Marylebone à la Saatchi Gallery, il a donné une dimension supplémentaire à son événement qui devient maintenant un des principaux rassemblements de marques en Europe. One Marylebone était un lieu charmant (une ancienne église pour célébrer la religion horlogère) mais la Saatchi Gallery s'est avérée bien plus confortable, plus adaptée pour accueillir les exposants et les visiteurs. Le plateau était prestigieux rassemblant des grandes marques et des horlogers indépendants, des montres ultra classiques aux concepts les plus originaux. Et puis le Salon QP 2011 a été le théâtre de plusieurs faits d'actualité comme la présentation de la toute dernière montre de Peter Speake-Marin (la Spirit Pioneer) et de la collection Ocean Sport de Harry Winston, le point d'avancement de la George Daniels par Roger Smith (montre qui avait évidemment une résonance toute particulière cette année), la découverte de l'horloge Bremont décorée par Ronnie Wood... Bref, ce fut pour moi un vrai plaisir que de visiter le Salon pendant les 3 jours!

Je vous propose de parcourir cette galerie de portraits pris au fil des rencontres et qui traduisent l'ambiance à la fois professionnelle et décontractée qui régnait à la Saatchi Gallery.

Lucia Toro et Jacques Thomas (Lange & Söhne):

Karsten Fraässdorf et Christian Gütermann (Heritage):

Max Büsser (MB&F):

Pierre Jacques (De Bethune):

Monique Wyssmueller (Montblanc):

Roger Smith:

Alexandre Ghotbi (Vacheron Constantin):

Vincent (Harry Winston):

Isabelle Moine et Stefano Macaluso:

M.N. Hopwood et Giles Ellis (Schofield):

Peter Speake-Marin:

Poppy sur le revers de la veste, coupe de champagne, cheveux colorés, voici une ambiance "so british" sur le stand Vacheron Constantin!

Charles Grosbety et Arnaud Faivre (Manufacture Royale):

Le guillocheur de chez Vacheron Constantin:

Max Büsser suit toujours avec attention la production de son ancienne maison:

Le travail effectué sur la pièce unique Chagall par la jeune graveuse de Vacheron Constantin est remarquable:

Benoît Mintiens (Ressence):

Simon Cudd (Community Manager de Bell&Ross):

En compagnie de la ravissante Kadidja Valy (De Bethune):

James Gurney peut être très fier du travail accompli! Vivement le Salon QP 2012!

Blancpain: Villeret Quantième Complet demi-savonnette

2011-11-06T11:50:00.008+01:00

De façon générale, j'aime beaucoup le charme un peu suranné des montres classiques à quantième complet. Blancpain a contribué au début des années 80 à relancer cette complication puis a profité du restylage de la collection Villeret en 2010 pour la réinterpréter. La complication "Quantième Complet" consiste à afficher les quantièmes, les jours, les mois et les phases de lune. En revanche, il ne s'agit ni d'un quantième annuel, ni d'un quantième perpétuel d'où l'importance du système de correction des affichages sur lequel je reviendrai.

En 2010, les nouveaux modèles Villeret ont profité d'une légère évolution esthétique dont le but était d'insuffler un peu plus de modernité dans le style très classique de la collection. Cette évolution s'est accompagnée de mouvements plus ambitieux dans le prolongement de l'intégration de Frédéric Piguet au sein de Blancpain.

La Villeret Quantième Complet s'inscrit dans cette démarche et résume bien la nouvelle ambition esthétique et technique de Blancpain. Elle n'a pas pour but d'être en rupture avec les Villeret précédentes mais cependant, le saut qualitatif est perceptible.

Nous retrouvons les codes inhérents à la collection: le cadran opalin, le dessin de la phase de lune, le boîtier à lunette caractéristique, les aiguilles feuille en or. Le boîtier de 40mm permet de travailler sur plusieurs détails du cadran distinguant la Villeret actuelle par rapport à des Villeret Quantième Complet précédentes. L'agrandissement des chiffres romains apporte selon moi un meilleur équilibre entre les différentes parties du cadran et l'ensemble respire mieux (à noter que sur la version 8 jours l'ordre des informations n'est pas le même puisque ce sont les quantièmes et non les chiffres qui se trouvent contre la lunette). Les autres modifications sont liées aux aiguilles. Les deux aiguilles principales sont légèrement évidées afin de faciliter la lecture des deux guichets en cas de survol. Et comment ne pas évoquer la forme particulière de l'aiguille des quantièmes? Il ne s'agit certes pas d'une nouveauté puisque l'horlogerie classique fourmille d'exemples similaires d'aiguilles serpentines. Mais une telle aiguille aujourd'hui se fait rare et sa présence donne beaucoup de caractère à la montre: elle est en acier bleui et contribue à relever le design comme un peu de poivre dans un plat. Sa forme originale dans le contexte contemporain secoue le classicisme bon teint de la Villeret... Finalement pas besoin d'inventer de nouvelles formes pour surprendre, l'horlogerie des siècles passés a tout ce qui faut pour secouer le cocotier actuel. Encore faut-il utiliser le bon ingrédient au bon moment et ici c'est le cas. En revanche, je ne reste pas un grand fan du contrepoids de la trotteuse même si cela n'est pas gênant.

La version demi-savonnette se distingue au premier coup d'oeil par le guillochage du cadran qui apporte beaucoup à la réussite esthétique de la Villeret. Le cadran sans guillochage qui est utilisé pour les boîtiers classiques fait incontestablement plus plat.

Le boîtier comporte comme le nom de la montre l'indique un fond cuvette. Je trouve que ce type de boîtier est très bien adapté au style et à l'esprit de la montre. Une fois ce fond ouvert, nous découvrons le mouvement et les correcteurs des affichages situés sous les cornes. Je trouve ce système élégant car préservant la pureté du boîtier, pratique à manipuler même s'il requiert un peu d'habitude car il faut évidemment veiller à les actionner avec le cadran en face de soi.

Le mouvement 6654 a une réserve de marche de 3 jours grâce à son double-barillet et une fréquence de 3 heures. La construction du mouvement s'est faite à partir du calibre Frédéric Piguet 1150 sur lequel le module de complication a été apposé. La partie "côté ponts" du mouvement 6654 ressemble donc comme deux gouttes d'eau à un FP1150. La finition est réalisée avec soin avec un joli motif sur le rotor en or.

Techniquement, le module n'est pas dénué d'intérêt par rapport aux versions antérieures des Quantièmes Complets. Un système de sécurité a été mis en place afin de manipuler les correcteurs en toute quiétude. Le nombre de pièces du mouvement est sensiblement supérieur (près de 80 pièces supplémentaires de mémoire) à celui du mouvement de la Villeret précédente.

Cette Villeret Quantième Complet se porte avec beaucoup de plaisir, le boîtier tombant bien sur le poignet. Son principal atout reste la présentation du cadran, les effets de lumière dues au guillochage et... la couleur et la forme de l'aiguille serpentine.

La Villeret Quantième Complet demi-savonnette est pour moi une montre réussie car Blancpain a su renouveler son approche sans renoncer au classicisme très élégant propre à la collection. C'est une montre qui procure une sorte de plaisir à diffusion lente mais certaine et qui évite de tomber dans le piège de l'ennui. Elle ne va pas provoquer forcément des coups de coeur, ne révolutionnant pas le paysage horloger. En revanche, la qualité de son exécution et son style indémodable lui permettent de dégager un charme certain.

A noter que la même complication est disponible à un tarif plus raisonnable dans la version à boîtier acier ce qui est une très bonne nouvelle malgré un cadran sans guillochage. C'est un effort intéressant de la part de Blancpain qui mérite d'être souligné.

Merci à l'équipe de la Boutique Hall of Time à Bruxelles.

Hublot: King Power Red Devil

2011-10-30T15:27:00.005+01:00

Je sais très bien ce que vous allez me dire: et voilà la xième série limitée de la part de Hublot d'autant plus que celle-ci est la troisième (!!!) consacrée à Manchester United. Mais comment font-ils pour ne pas saturer eux-mêmes? Et qu'est-ce qui me pousse à vous en parler?

Soyons clairs d'entrée de jeu: cette montre ne rentre pas dans le panthéon horloger. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elle n'est pas intéressante. En effet, pour une fois, le thème du football est bien exploité jusqu'à s'immiscer dans des détails inattendus. Et puis, avec grande intelligence, Hublot a su définir une montre qui sait particulièrement bien caresser dans le sens du poil le fan de Manchester United. Tout est réuni pour que ce fan, s'il a les moyens de se payer une montre d'un tel prix, ne puisse résister à son appel.

Quelle est la formule magique? Elle est très simple finalement. Il s'agit de donner à l'acquéreur potentiel le sentiment qu'avec cette King Power il ne va pas porter une simple montre dédiée à son équipe favorite mais qu'il aura un véritable fragment de Manchester United au poignet. Quoi de plus symbolique pour un club de football que sa pelouse? Et c'est ainsi que chacune de ces King Power Red Devil arbore des index dans lesquels ont été insérés de véritables brins de la pelouse d'Old Trafford! L'idée peut paraître tout autant loufoque que géniale mais au moins, elle frappe les esprits. Bien entendu, une couche de laque spéciale recouvre ces brins d'herbe afin que leur couleur soit pérenne. Remarquez, si leur couleur avait changé au fil du temps, cela aurait été un renouvellement du concept de "patine"...

Mais réduire cette King Power Red Devil à sa décoration aux couleurs du club et à ses index particuliers serait une erreur. La spécificité horlogère de la montre est d'avoir un chronographe à deux aiguilles centrales (secondes + minutes), qui, ambiance footballistique oblige, peut mesurer jusqu'à 45 minutes. Du fait de l'aiguille des minutes centrales, la graduation est située sur le pourtour du cadran. Les deux aiguilles se distinguent bien ce qui évite toute confusion. L'aiguille des minutes est la plus courte tandis que celle des secondes se remarque par sa flèche rouge. La place ainsi libérée sur le cadran est occupée par le logo du club, le diable avec son trident. La date est logée juste sous le diable, de façon très discrète. Même si elle est correctement intégrée, je pense que j'aurais préféré la montre sans.

Le mouvement est le HUB4245 basé sur un Valjoux 7750 et qui, outre ses deux aiguilles centrales, se caractérise par une réserve de marche élargie (72 heures), une ancre et une roue d'échappement en silicium. Sa fréquence est bien entendu de 4hz. Le mouvement n'est pas visible à l'arrière de la montre car le logo complet du club recouvre le fond. Mais en l'occurrence, ce n'est pas très grave car côté cadran, la finition "Aerobang" a été privilégiée. Le HUB4245 est semi-squelettée créant ainsi des ouvertures dans le cadran sur la platine. De prime abord, tout cela ressemble à un joyeux fouillis. Mais étonnement, la montre reste très lisible car la platine et les ponts ont subi un traitement galvanique noir renforçant le contraste avec les aiguilles. Les ouvertures créent du volume et donnent du caractère à la montre, bien plus passionnante que d'autres séries limitées. Je pense sincèrement que la finition "Aerobang" se marie parfaitement au style Hublot et cette Red Devil en est la preuve.

S'agissant d'une King Power, le boîtier a un gabarit XXL avec un diamètre de 48mm. La montre fait cependant plus petite qu'elle n'est car l'ouverture du cadran est très mesurée. L'épaisseur de la lunette, la forme du boîtier permettent à Hublot de jouer sur les matériaux. Le boîtier et la lunette sont en céramique noire microbillée, les couronne et poussoirs en acier recouvert de PVD noir et les parties latérales en résine composite noire. Les deux poussoirs sont ensuite recouverts de caoutchouc noir ou rouge. Une harmonie des couleurs est respectée et l'ensemble est proprement réalisé même si je trouve que la finition n'est pas exceptionnelle.

Le bracelet en caoutchouc noir respecte les mêmes codes avec une ligne rouge en son centre. Son efficacité n'est plus à démontrer. Le grand atout des montres Hublot reste leur confort et la King Power Red Devil ne déroge pas à la règle: malgré sa taille, la montre se positionne très bien sur le poignet, la forme du boîtier imposant au bracelet la courbure adéquate.

Pour avoir vu de nombreuses séries limitées de Hublot, dont la plupart n'apportait pas grand chose, je considère que cette King Power Red Devil se distingue du lot. Certes, cela reste une montre à prix élevé et dont le mouvement est basé sur le 7750. Mais le soin apporté aux détails, le chronographe à deux aiguilles centrales et la cohérence de son design avec l'univers du ballon rond la rendent sans aucun doute plus intéressante que d'autres. Et puis la première cible de clientèle reste le fan fortuné du club... s'il hésitait encore malgré tous les appels du pied (sans jeu de mot) fait par cette King Power, le certificat d'authenticité signé par Sir Alex Ferguson devrait définitivement le convaincre de succomber.

La King Power Red Devil est disponible dans le cadre d'une série limitée de 500 montres en céramique microbillée (cf photos) et de 250 montres en King Gold 18K (or rose).

Merci à l'équipe de Hall of Time à Bruxelles.

Cartier: Rotonde Heures Sautantes

2011-10-29T19:41:00.006+02:00

La Rotonde Heures Sautantes fait partie de ces montres qui ont l'air faussement simple. Elle tire profit d'un affichage du temps particulièrement bien pensé afin de permettre une vision totale et permanente du guichet des heures y compris lors de leurs sauts. En effet, un des problèmes réguliers des montres Heures Sautantes est le chevauchement par l'aiguille des minutes du guichet des heures à la soixantième minute, juste au moment où l'heure saute. Evidemment, les horlogers ont défini une multitude de systèmes corrigeant ce problème: répartition des fonctions horaires sur le cadran, affichage alternatif des minutes (par guichet ou par aiguille rétrograde), aiguille des minutes évidée etc...

L'avantage de la solution proposée par Cartier, inspirée par une montre de poche des années 20, est qu'elle combine l'affichage traditionnel des minutes, l'originalité des heures sautantes tout en respectant les codes esthétiques de la marque. Ainsi, et c'est très rare dans un tel contexte, l'heure est indiquée par le biais de chiffres romains. Et comble du raffinement: la signature secrète de Cartier a bien été maintenue dans la diagonale du "V" du "VII"... comme de coutume.

En fait, cette montre me plaît beaucoup et c'est une de mes préférées de la Collection Haute Horlogerie. Il y a différentes raisons à cela.

Tout d'abord, son diamètre reste "contenu": 42mm. C'est une taille très respectable mais mesurée lorsqu'on la compare avec celle des autres montres de la collection. Elle est ici idéale car préservant l'élégance de la montre et permettant au cadran d'être suffisamment grand pour respirer.

Ensuite le travail de finition sur le cadran est très bien exécuté. Ce cadran est le plus bel atout de cette Rotonde. Sa partie centrale propose un guillochage de couleur ardoise sur lequel est apposé une grille argentée satinée. Cette grille dessine des sortes d'index virtuels, inutiles mais qui décore efficacement le cadran et lui donne un joli effet de volume. L'anneau sur lequel est positionnée la flèche des minutes est en aluminium tout comme celui qui supporte les heures afin d'alléger les parties mobiles. Le cadran est loin d'être monotone combinant harmonieusement divers effets décoratifs.

Enfin, Cartier a privilégié un mouvement à remontage manuel, fin et spécifiquement dédié à cette Rotonde. Le mouvement 9905 MC a une fréquence de 4hz et une réserve de marche, plutôt généreuse de 65 heures. Sa présentation est correcte et détail amusant, sa décoration est totalement dans le style de la "Collection Privée" avec les ponts frappés par un motif au logo de Cartier. Je ne trouve pas ce mouvement particulièrement beau et il semble un poil petit pour le boîtier. En revanche, il n'est pas dénué d'atouts. Il est très agréable au remontage et sa réserve de marche permet de laisser la montre le week-end sans avoir besoin de la remettre à l'heure. Mais surtout, il est techniquement intéressant car Cartier a amélioré le système d'heures sautantes en utilisant deux roues en étoile conjointes. L'avantage par rapport au système traditionnel à roue unique est de dissocier le stockage de l'énergie (lié à une roue) de l'affichage via le disque des heures (lié à l'autre roue). Ainsi, le disque des heures a un comportement stable (il ne tremblote pas comme cela peut arriver avec des montres similaires), il saute instantanément à la soixantième minute et surtout l'énergie requise par le saut est moindre ce qui est positif pour le comportement du mouvement.

La Rotonde Heures Sautantes ne s'adresse pas aux amateurs de cadrans animés. En dehors du saut une fois par heure, seule la discrète flèche des minutes se meut en parcourant la périphérie du cadran. La montre est donc relativement inerte même si cela ne nuit pas à son charme. Car justement, elle dégage un charme certain grâce à sa taille équilibrée, à la présentation du cadran et à ce grand chiffre romain qui se transforme toutes les heures. Le boîtier "Rotonde", élancé et l'élégante couronne perlée à cabochon sont de plus parfaitement adaptés à la complication. En fait, cette Rotonde donne l'impression d'être au croisement entre deux collections, une sorte de passage de témoin entre la Collection Privée et la Collection Haute Horlogerie et c'est justement cette place à part qui la rend si séduisante.

La Rotonde Heures Sautantes est déclinée en deux versions, en or gris et en or rose avec la même finition de cadran dans les deux cas. C'est pour cela que ma version préférée est celle en or rose car plus chaleureuse et apportant un contraste plus fort entre le cadran et le boîtier.

Merci à l'équipe de la Boutique Hall of Time à Bruxelles.

MB&F: Legacy Machine 1

2011-10-24T20:43:00.008+02:00

Nous nous demandons systématiquement comment Max Büsser va arriver à nous surprendre avec sa prochaine création. Il était clairement difficile de faire plus radical que la HM4 et c'est une des raisons qui ont poussé Max Büsser à explorer un autre territoire: celui de l'hommage à l'horlogerie traditionnelle. Mais chassez le naturel et il revient au galop, cette LM1 comporte tous les ingrédients qui rendent une montre MB&F si spéciale.

Dans un sens, la HM4 a préfiguré la LM1 avec son mouvement à remontage manuel et son affichage traditionnel de l'heure. Je me souviens même d'avoir regretté cet affichage sur la HM4 le trouvant un peu trop... décalé par rapport au style déjanté du boîtier. Avec la LM1, je ne peux pas formuler le même reproche: cet affichage se trouve comme un poisson dans l'eau dans ce contexte plus assagi.

Assagi est un terme trop fort finalement car avec la LM1, Max Büsser et son équipe (dont font partie Jean-François Mojon et Kari Voutilainen, excusez du peu!) ont défini un nouveau style. Alors que certains surfent sur la vague du néo-rétro (la réinterprétation actuelle de grands classiques du passé), ils ont préféré concevoir une montre que je qualifierais de rétro-néo (l'exécution d'une montre contemporaine telle qu'elle aurait pu être imaginée il y a un siècle).

C'est la raison pour laquelle cette LM1 séduit, surprend car elle se situe à un endroit où très peu d'autres montres peuvent légitimement se trouver.

En fait, Max Büsser est un sacré malin ou alors il possède de sacrées antennes réceptrices: il arrive à anticiper les tendances, l'évolution des goûts des collectionneurs et malgré le temps de développement inhérent à ce type de produit, il présente cette LM1, fin 2011, pile poil au moment où la clientèle de ce segment de prix recherche des produits rassurants tout en leur garantissant la touche particulière de la marque. Cloner Patek à travers une montre ultra-clssique n'aurait eu aucun intérêt puisque la marque qui réussit le mieux à faire du Patek... reste Patek.

Lorsque la montre fut présentée il y a quelques semaines, j'ai été séduit au premier coup d'oeil.

Puis les jours ont passé et j'ai commencé à changer d'avis. Malgré l'originalité de la démarche, j'ai trouvé la LM1 moins personnelle que les HM précédentes. Je savais pertinemment que ce n'était pas le cas car le projet de la LM1 fut clairement défendu en interne par Max. Cependant c'était ma perception car elle m'était apparu au fil des jours comme une montre de synthèse plus que comme une montre à identité propre.

J'y voyais deux types de synthèses, une positive et une qui l'était moins.

La synthèse positive était le point de rencontre entre l'horlogerie traditionnelle (le mouvement), l'horlogerie créative (la position de l'organe réglant) et l'horlogerie innovante (les deux cadrans à affichage indépendant).

La synthèse qui trouvait moins grâce à mes yeux était ce cocktail d'ingrédients finalement connus. Le dôme et le balancier côté cadran? Impossible de ne pas penser à Beat Haldimann. Les deux cadrans? L'évocation du chronomètre à résonance de Journe vient à l'esprit. Un cadran pris de façon individuelle me rappellait aussi celui du tourbillon de Peter Speake-Marin. Quand au mouvement, j'avais l'impression, que ce soit dans la découpe des ponts ou dans la police de caractère utilisée d'observer un mouvement d'une montre de poche américaine.

Il fallait donc que je la voie pour pouvoir savoir de quel côté mon coeur allait pencher, celui de l'hommage déroutant et séduisant ou celui du cocktail trop évident pour être réussi.

Et finalement, mon coeur penche vers le côté positif même si je dois avouer que ce ne fut pas aussi simple.

Malgré quelques détails qui ne m'ont pas convaincu, la LM1 dégage un charme irrésistible et c'est bien cela l'essentiel. Quels sont les éléments qui contribuent à cette réussite?

Le balancier suspendu apporte beaucoup du fait de sa position et de son diamètre (14mm). Mais très vite, de façon très surprenante, c'est le ballet de la roue d'échappement et de l'ancre, situées entre les deux arches qui soutiennent le balancier qui attire l'oeil. Le balancier a même tendance à s'estomper face aux mouvements de ces deux petites pièces qui sont rarement aussi clairement visibles.
La réserve de marche "érectile" est originale même si, soyons clairs, je ne l'ai pas trouvé aussi pratique qu'un affichage traditionnel.
Les deux cadrans laqués et légèrement bombés sont superbes et donnent l'impression d'être en porcelaine. Les chiffres y sont parfaitement intégrés.
Ils sont apposés sur la platine du mouvement qui avec sa finition en rayons de soleil provoque d'impressionnants effets de lumière. La lunette intérieure n'est pas en reste car selon l'éclairage, elle se transforme en anneau lumineux.
Le boîtier, malgré son diamètre (44mm pour une hauteur de 16mm) est très confortable grâce à la forme des cornes qui tombent rapidement pour mieux épouser le poignet.
Et puis comment ne pas évoquer le mouvement où tout le talent de Kari Voutilainen s'exprime? Et si finalement c'était cela la plus grande réussite de cette LM1, d'avoir permis au talent de concepteur de Jean-François Mojon et à celui de finisseur de Kari Voutilainen de cohabiter, chacun magnifiant le travail de l'autre? Est-ce utile d'indiquer que le mouvement a une fréquence de 2,5hz? Il suffit de le voir et de considérer le diamètre du balancier pour en déduire qu'il ne pouvait pas en être autrement.

Nous pourrions décrire longuement la LM1 mais finalement un terme peut la résumer. C'est celui de cohérence. Et elle est due au fil conducteur qui unit tous ces éléments: le concept de courbe: courbe des arches qui maintiennent le balancier, courbe des ponts du mouvement, courbe du dôme, courbe des cadrans. Et une fois rassemblés, tel un puzzle, la LM1 apparaît comme un vrai objet horloger en trois dimensions, en volume, ce qui fait la particularité de chaque Machine en provenance de MB&F. Petit détail amusant: lorsque j'observais cette LM1, j'avais le sentiment d'y voir une tête de Hibou Grand Duc. Y-a-t-il un petit clin d'oeil à la JWLRYMACHINE à travers cette LM1?

Dans ce contexte, quels sont les reproches qui peuvent être faits à la LM1? Tout d'abord, la montre a le défaut d'une de ses qualités: l'architecture du mouvement qui positionne l'organe réglant côté cadran. Le mouvement, malgré sa beauté, est quasi inerte et peut créer une frustration à ce niveau. L'absence de balancier donne même une drôle d'impression. Ensuite, le fait que le second cadran soit indépendant du premier est certes séduisant mais finalement assez peu pratique dans l'optique d'une utilisation en tant que second fuseau. Et l'absence d'un indicateur jour&nuit est rédhibitoire. A ce titre, j'aurais imaginé, plutôt qu'un indicateur de réserve de marche, une sorte d'affichage jour&nuit avec un soleil qui se lève. Cela aurait donné un vrai plus fonctionnel à la montre alors que l'indicateur de réserve de marche s'avère inutile ici, la montre devant être remontée tous les jours de toutes les façons (la réserve de marche est de 45 heures). Le second cadran doit donc être plus considéré comme une sorte de chronographe heures&minutes à disposition. Enfin, la position des couronnes n'est pas des plus pratiques (seule celle de droite sert au remontage) mais cela ne nuit pas grandement au plaisir du remontage.

Les reflets du cadran et de la lunette intérieure:

La LM1 n'est donc pas une montre parfaite et c'est tant mieux. La perfection est ennuyeuse. Et les défauts se retirent sur la pointe des pieds face à l'univers envoutant proposé par Max Büsser et ses compagnons de projet. La LM1 n'a pas provoqué en moi des réactions tranchées comme n'importe quelle autre Machine a pu le faire par le passé, elle ne m'a pas dérangé (HM2 Sage Vaughn), elle ne m'a pas balancé un gros coup de poing dans la figure (HM1), elle ne m'a pas fait rire (HM4 Panda), elle ne m'a pas attiré par sa sensualité (Frog) mais elle a diffusé en moi un sentiment d'oeuvre aboutie, réfléchie au charme peut-être moins perceptible de prime abord mais sûrement plus pérenne. Avec la LM1, Max Büsser et son équipe entament un nouveau chapitre dans l'histoire de MB&F qui s'annonce fort prometteur car il est certain que chaque collection permettra d'alimenter la créativité de l'autre.

La version en or gris, plus sage, moins lumineuse:

La LM1 est à ce jour disponible en deux boîtiers, en or rose ou en or gris avec une finition de cadran légèrement différente.

Un grand merci à Charris pour le temps qu'il m'a consacré.

François-Paul Journe: Octa UTC

2011-10-16T20:46:00.006+02:00

Avec l'Octa UTC, François-Paul Journe souhaite apporter une dimension supplémentaire aux montre affichant les heures d'au moins deux fuseaux différents et qui indiquent aussi le second fuseau horaire auquel elles font référence. Pour faire simple, nous rencontrons deux types de montres qui correspondent à cette description:

Les montres dites à heures universelles qui permettent d'avoir une lecture directe du temps sur les 24 fuseaux horaires (voire même plus avec notamment la Vacheron Constantin Patrimony World Timer). Elles se caractérisent par la présence d'un anneau des fuseaux autour du cadran qui permet la lecture instantanée de l'heure pour chaque fuseau

Une montre Heures Universelles, la Patek 5130:

Les montres à double fuseau "complexes" qui outre l'affichage de l'heure locale et de l'heure de domicile indiquent, généralement dans un guichet (par exemple la Harry Winston Z5) ou par de nouveau l'anneau des fuseaux (la Lange 1 Timezone) la référence du second fuseau.

Une montre double fuseau permettant l'affichage de la référence du second fuseau, la Lange 1 Timezone:

Vous comprenez donc qu'à travers le descriptif de ces montres, quelque soit le système utilisé, l'écart qui existe entre des villes de deux fuseaux reste immuable. Si vous prenez une Word Timer de Patek, vous aurez par exemple constamment 3 heures d'écart entre Paris et Dubai et 6 heures entre Mexico et Londres.

Or cet écart peut évoluer du fait du passage aux heures d'été. Tout d'abord, tous les pays ne sont pas dans ce système. Ensuite, il existe des pays qui changent d'heure à des dates différentes. Le décalage horaire entre deux villes de fuseaux différents peut fluctuer plusieurs fois dans l'année.

L'objectif de l'Octa UTC est justement de permettre à la fois l'affichage des fuseaux de référence mais également de pouvoir gérer les fluctuations des décalages. L'astuce? Elle est simple finalement. L'Octa UTC donne une "liberté" au second fuseau de référence en lui permettant d'être à +1/0/-1 par rapport à l'écart "classique" avec le fuseau de l'heure de domicile. Les 24 fuseaux ne sont pas affichés à travers un guichet ni un anneau des villes mais par le biais d'une projection du Globe divisée en fuseaux horaires. Afin de facilité la lecture, les fuseaux sont indiqués par succession de couleurs. L'utilisateur doit bien maîtriser la couleur de son fuseau de domicile et celle du fuseau du pays qui l'intéresse car, autant le dire tout de suite, la lisibilité n'est pas le point fort de cette zone de la montre. Retrouver la France dans ce monde coloré de quelques mm de diamètre relève de l'examen ophtalmologique... mais avec de la pratique, on peut s'y habituer. En ce qui me concerne, j'utilise la partie centrale de l'Afrique, de couleur marron, comme repère pour la France. Mais cela surprend beaucoup au départ.

Lorsque nous prenons possession de l'Octa UTC pour la première fois, nous devons initialiser le fuseau de domicile. Grâce à un petit outil, nous actionnons le poussoir à 4h00 pour que le bon fuseau soit aligné. Puis si nous nous déplaçons, nous utilisons la couronne en position 1 pour que le fuseau où nous nous rendons soit positionné en face du zéro: l'aiguille en or affiche donc automatiquement le temps local par le biais d'un cadran 24 heures (attention à bien lire les chiffres correspondant à cette aiguille et non pas les chiffres principaux).

Imaginons maintenant que vous habitez Paris, que vous voyagez à Tokyo mais que la France soit passée à l'heure d'été (elle avance d'une heure) alors que le Japon ne l'a pas fait. Si vous positionnez le Japon sur "0", vous êtes dans la situation "normale". Or du fait du passage, vous devez positionner le fuseau du Japon sur +1 car le décalage horaire s'est réduit. Ainsi, vous aurez bien les 7 heures d'écart entre les deux pays. Imaginons qu'une semaine plus tard, le Japon passe également à l'heure d'été: vous remettez le Japon sur "0" et l'écart repasse à 8 heures.

Changeons de sens. Vous habitez Tokyo et vous vous rendez à Paris. Même situation, la France passe à l'heure d'été mais le Japon ne bouge pas. Vous positionnez le fuseau de la France sur -1 et vous aurez les 7 heures d'écart au lieu des 8.

En fait, la montre s'adresse avant tout à des personnes ayant une parfaite connaissance des pratiques horaires du pays visité. Car si vous ne savez pas si le pays passe à l'heure d'été et le cas échéant, quand il le fait, vous ne pourrez pas ajuster le fuseau. L'Octa UTC ne gère pas évidemment automatiquement cette problématique mais elle vous donne la possibilité de le faire.

François-Paul Journe a utilisé l'organisation traditionnelle des cadrans Octa pour insérer cette complication: le cadran horaire décentré libère ainsi un espace pour l'affichage du système des fuseaux tout en maintenant la date et l'indicateur de la réserve de marche. Fidèle à ses principes, la complication est logée dans le même espace afin de préserver la finesse du boîtier. Le mouvement 1300 servant de base, l'Octa UTC présente le même rendu visuel en la retournant que d'autres Octa. Nous retrouvons en toute logique les performances traditionnelles du 1300 avec une fréquence de 3hz et une réserve de marche de 5 jours. La finition du mouvement est elle aussi conforme à nos attentes et réalisée avec soin.

L'originalité réside dans les détails du cadran que ce soit par le biais de la représentation du Globe utilisant une projection de Peirce Quincuncial (l'hémisphère nord est situé au centre alors que l'hémisphère sud est réparti à la périphérie) ou de l'aiguille en or du second fuseau et de sa graduation associée.

Comme toute Octa, l'UTC se porte avec grand confort car épousant parfaitement le poignet que ce soit dans sa version 38 ou 40mm. Le boîtier est disponible soit en platine soit en or rouge.

Innovante, réinterprétant la complication de l'affichage des deux fuseaux avec le standard de qualité Journe, l'Octa UTC a tout pour séduire. Cependant, il y a un signe qui ne trompe pas: j'ai commencé l'article en décrivant longuement la complication. Car si elle est astucieuse, elle nécessite une certaine gymnastique intellectuelle car le positionnement du second fuseau en +1/0/-1 se fait en fonction de plusieurs paramètres: heures d'été ou pas, second fuseau situé à l'est ou à l'ouest du fuseau de référence. Compte tenu de sa complexité, il y a finalement plusieurs cas de figure. Soit le client finit par ne plus se préoccuper de l'heure d'été et il conserve le second fuseau sur zéro. La montre fonctionne comme une Dual Time à écarts constants. Soit il gère vraiment le changement d'heure mais il ne le fera que sur son second fuseau de préférence car la lisibilité du globe permet difficilement de jongler entre différentes zones. Soit il ne rentre pas dans l'esprit de la complication et préfèrera une Octa plus simple proposant un contenu horloger similaire, le cachet d'aspirine en moins.

L'Octa UTC m'a donc provoqué un sentiment mitigé. Je salue l'idée de faire bouger les décalages horaires sur une échelle de deux heures. Je reconnais la qualité du travail et cette faculté à insérer une nouvelle complication dans cet infime espace situé entre le cadran et le 1300. Mais pour profiter de l'intérêt de la complication, il faut à la fois connaître les passages aux heures d'été des pays et également lire sans difficulté la représentation des fuseaux. Ces deux contraintes font qu'une Dual Time simple, sans représentation de la référence du second fuseau, donnera la même liberté à l'utilisateur. Et une montre Heures universelles sera plus lisible. Certes, il n'y aura plus le plaisir d'avoir une complication inhabituelle au poignet. Mais le côté pratique, sur une montre de voyages, est primordial. Quoi qu'il en soit, que nous soyons séduits par la complication ou totalement réfractaire à son fonctionnement, François-Paul Journe aura de nouveau imaginé une montre suscitant le débat.

Dietrich: Night Blue Silver

2011-10-15T20:08:00.004+02:00

Emmanuel Dietrich est un designer qui a exercé son talent dans des domaines très divers comme l'ameublement, le matériel médical, le champagne et plus récemment dans la joaillerie et l'horlogerie. En 2010, il prit la décision de créer sa propre marque de montres. Ses efforts se concrétisent à la rentrée 2011 avec la présentation des premiers modèles de sa collection. Sa ligne directrice est de définir des montres qui sont dédiées à des activités particulières mais partageant en commun un design épuré.

La Night que je vous présente a pour vocation d'être la montre élégante de soirée. En la découvrant, très rapidement deux remarques me viennent à l'esprit:

j'ai le sentiment d'évoluer en terrain connu
le cadran me semble être l'élément le plus réussi.

Emmanuel Dietrich a choisi une voie que je trouve un peu surprenante. Pour définir sa montre élégante, il est parti d'un mouvement Unitas 6498 qui impose automatiquement plusieurs contraintes qui sont la taille et l'épaisseur du boîtier. De fait, la Night (dans sa version Blue Silver en photos) est une montre relativement imposante avec un diamètre de 42mm et une épaisseur de 10,9mm. Après tout, pourquoi pas, ce n'est pas la première fois que nous voyons une montre de cette taille dans ce créneau. Dans ce cas, cela doit être contre-balancé par une certaine finesse dans l'exécution.

Or la Night ne joue pas vraiment cette partition. Certes, la finition du boîtier est tout à fait correcte et les cornes sont bien dessinées. Certes, la Night peut faire preuve d'une certaine subtilité grâce aux effets de lumière sur le cadran, les aiguilles et les index en or. Certes le contraste entre le registre de la petite seconde au cerclage diamanté et la couleur principale du cadran donne une touche d'originalité. Certes, l'ensemble reste équilibré car les proportions sont respectées. Certes, la Night se porte avec confort et son bracelet est d'une belle qualité. Et pourtant l'ensemble, malgré des détails intéressants, présente une lourdeur visuelle que je trouve peu compatible avec la destination affichée de la Night.

Je pense sincèrement que compte tenu de l'objectif, une montre avec un boîtier plus petit, plus fin équipée par exemple d'un mouvement de type Peseux 7001 aurait été plus appropriée.

En retournant la montre, grâce au fond saphir, nous pouvons observer le mouvement Unitas. Il ne présente aucune particularité dans son traitement si ce n'est sa finition noircie. Nous retrouvons les sempiternelles vis bleues à fente blanche inhérentes à cette catégorie de décoration de l'Unitas. J'en profite pour faire un aparté: il faudra qu'un jour les marques réalisent que ces vis ne sont pas valorisantes (à titre personnel, je les trouve laides) et qu'il vaut mieux une finition discrète plutôt que de tomber dans ce gimmick horloger. Les vis, elles sont bleuies et pas bleues et doivent s'insérer dans un contexte approprié. Si ce n'est pas le cas, l'abstention est la meilleure attitude.

En soi, l'Unitas 6498 ne génère aucun reproche: il est fiable, joli à observer, adapté à la taille du boîtier et d'une diffusion large rassurant sur la pérennité de la montre. Je regrette qu'aucun effort particulier n'ait été fait par exemple au niveau de l'organe réglant: c'est l'Unitas dans sa livrée standard du point de vue technique qui nous est proposé ici.

Et c'est quelque chose qui me chagrine beaucoup. Car le prix de vente, proche de 4.500 euros dans la version à boîtier acier me semble totalement prohibitif compte tenu de ce que la Night propose comme contenu. Un design épuré, sans défaut et quelques bonnes idées ne peuvent suffire à ce niveau de prix. Je comprends tout à fait le problème des jeunes marques qui se lancent dans de petites séries: les prix des pièces détachées sont élevés, bien plus que ce que l'on peut imaginer. Mais hélas, le prix de vente ne se détermine pas par les coûts des pièces et de production. Le prix de vente est déterminé par le marché et le marché dit que dans ce segment de montres à calibre Unitas, à finition égale, distribuées par un détaillant "physique", le prix se situe à la moitié dans la fourchette haute. Et malheureusement, il est difficile d'échapper à une telle équation.

Je pense sincèrement qu'avec du recul, Emmanuel Dietrich étoffera sa collection avec des modèles présentant une meilleure adéquation entre le prix et la perception de la clientèle. Je le souhaite car j'ai trouvé dans cette Night des idées qui mériteront d'être poursuivies avec d'autres vecteurs. Je trouve que le concept de montres adaptées à un moment de vie est intéressant et d'ailleurs, l'autre création d'Emmanuel Dietrich, la Snow, en tire profit.

Je tiens à remercier l'équipe de la Boutique Xavier Pénichot à Paris pour son accueil.

Lange & Söhne: 1815 Automatique

2011-10-15T11:15:00.004+02:00

La 1815 Automatique a traversé la collection Lange comme un éclair entre 2004 et 2007. Il s'agit donc d'une montre relativement rare qui sous certains aspects, préfigure ce que sera la nouvelle 1815 à remontage manuel.

L'originalité de cette montre, qui lui donne une place spéciale dans l'histoire de Lange est qu'elle demeure à ce jour la seule 1815 à remontage automatique car étant équipée du mouvement Sax-O-Mat L921.2.

Il faut se replacer dans le contexte de 2004. En cette année, Lange retire du catalogue la Langematik simple reconnaissable à son grand chiffre 12 au sommet du cadran, à ses aiguilles luminescentes et à ses index appliqués. En revanche les Langematik à grande date demeurent. Le rôle de la 1815 Automatique est finalement de remplacer la Langematik simple en proposant un design qui reprend les codes esthétiques plus traditionnels de Lange: index typiques, chemin de fer, chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleuie et cadran en argent.

La 1815 Automatique semble peu se différentier de la version à remontage manuel d'alors. Cependant, au premier coup d'oeil, nous pouvons les distinguer sans problème puisque la 1815 Automatique possède un cercle intérieur sur son cadran marquant ses deux principaux niveaux. De plus les inscriptions Sax-O-Mat et Zero Reset sont rajoutées autour de la petite seconde. L'inscription Zeo Reset coupe d'ailleurs le chemin de fer, peut-être qu'il aurait été plus judicieux de ne pas l'indiquer afin de le préserver. Il n'y a cependant rien de choquant puisque cela reste discret.

Le boîtier de la 1815 Automatique a un diamètre de 37mm soit 1,1mm de plus que la 1815 Manuelle. Cet agrandissement de boîtier est tout à fait logique car correspondant à la taille usuelle de boîtier permettant d'accueillir la mouvement L921.2 d'un diamètre de 30,4mm. L'épaisseur du boîtier est de 8,2mm soit 0,7mm de plus que la Manuelle: la 1815 Automatique reste donc extrêmement équilibrée car respectant les proportions.

C'est un vrai plaisir de retourner la montre et d'apprécier la construction du L921.2 avec son rotor 3/4 caractéristique. Sa finition est magnifique avec ce rotor en or alourdi à sa périphérie par un demi-anneau en platine, le soin apporté aux détails, le décor des ponts et les éléments de décoration typiques de la marque. Sa fréquence est de 3hz et sa réserve de marche de 46 heures.

Au poignet, le petit millimètre de différence par rapport à la 1815 Manuelle se ressent car elle fait incontestablement plus grande. Cependant, sa taille contenue lui permet de rester dans l'univers des montres très élégantes alors que la nouvelle 1815 Manuelle, d'une taille de 40mm, est sur un registre plus homogène. A l'usage, le Sax-O-Mat est un mouvement très agréable, à la très bonne capacité de remontage automatique, qui se remonte également très agréablement à la couronne et qui facilite la mise à l'heure de la montre grâce au Zero Reset.

La 1815 Automatique sortira du catalogue Lange en 2007 lors du retrait de l'ensemble de la collection 1815. Lange ressent à ce moment-là la nécessité de rationaliser son entrée de gamme, trop de lignes cohabitant dans le même segment de prix: 1815, Saxonia (qui fut arrêtée l'année précédente), Langematik... cela apportait un message confus.

La nouvelle collection Saxonia, dévoilée en 2007 devient la collection d'entrée de gamme de référence, la 1815 refaisant ensuite son retour en 2009 avec un tout nouveau mouvement à remontage manuel et dans un segment de prix plus élevé. Si la Saxonia de 2007 permet de prolonger l'utilisation du mouvement L921-2, malheureusement ce dernier disparaît du catalogue dans sa version simple sans complication additionnelle en 2011 puisque la Saxonia Automatique est dorénavant équipée d'un mouvement à rotor central afin notamment d'améliorer la réserve de marche. C'est un grand regret pour moi car le L086.1 n'a pas le charme du Sax-O-Mat.

Avec son boîtier (légèrement) élargi et son cadran à trois niveaux, la 1815 Automatique donne quelques petits indices sur ce que sera plus tard la nouvelle 1815 Manuelle. Grâce à sa combinaison unique style 1815 - mouvement Sax-O-Mat, elle représente une originalité dans la collection Lange. Elle constitue donc, avec la Langematik simple, une très belle façon d'acquérir un mouvement Sax-O-Mat à un prix raisonnable, ce dernier demeurant un des plus beaux mouvements automatiques contemporains.

Merci au propriétaire de cette 1815 Automatique en or rose.

Van Cleef & Arpels: Complication Poétique De la Terre à la Lune

2011-10-09T14:03:00.007+02:00

Au cours du SIHH 2011, Van Cleef & Arpels a présenté au sein de la collection des Complications Poétiques la montre à double affichage rétrograde "Cinq Semaines en Ballon" inspirée par l'univers de Jules Verne. Plusieurs mois après, Van Cleef & Arpels propose de nous élever encore plus pour entamer un voyage vers le satellite de la Terre avec sa nouvelle montre "De la Terre à la Lune".

Ceux qui ont suivi avec attention l'événement "Only Watch" de cette année verront immédiatement que la montre est très proche du modèle unique qui a participé à la vente aux enchères à but caritatif de la fin septembre et dont le résultat fut tout à fait satisfaisant, dépassant l'estimation initiale (215.000 euros versus une fourchette comprise entre 100 et 150.000 euros).

La différence fondamentale entre la montre unique et la montre que je vous présente est que pour la première, la décoration du cadran se prolonge sur la lunette renforçant le contraste entre les couleurs de la Lune et de la Terre.

Je dois avouer que la "Cinq Semaines en Ballon" m'a un peu déçu malgré son double-affichage rétrograde car j'ai trouvé la présentation du ballon trop présente sur le cadran, écrasant par sa couleur et sa taille les autres éléments décoratifs y compris l'ancre et l'oiseau qui servent à indiquer le temps. En revanche, je suis totalement séduit par cette "De la Terre à la Lune" car son cadran est tout simplement somptueux et envoutant.

Du point de vue mécanique, nous nous retrouvons en terrain connu: la montre est équipée exactement du même système d'affichage que la "Cinq Semaines en ballon". La base des deux montres inspirées par Jules Verne est un calibre à remontage manuel, le Jaeger-Lecoultre 846, qui sert à tracter le module d'affichage double-rétrograde développé par Agenhor, la société de Jean-Marc Wiederrecht. La réserve de marche est de 30 heures et la fréquence de 3hz. La taille de la montre (d'un diamètre de 42mm) pourrait justifier l'emploi d'un mouvement peut-être plus adapté qui permettrait d'allonger la réserve de marche même si 30 heures suffisent pour un remontage quotidien. Cependant cela aurait un impact sur la hauteur du boîtier. En effet, le module est placé à côté du JLC 846 grâce à la largeur mesurée de ce dernier. Un mouvement plus grand obligerait à placer le module au-dessus et donc à épaissir le boîtier.

Revenons sur le cadran. La petite fusée sert à indiquer les minutes tandis que l'étoile filante indique les heures. Ce choix peut surprendre, la fusée se déplaçant plus vite que l'étoile. Mais à la réflexion, il est logique: la fusée symbolise le déplacement continu tandis que le contraste entre le déplacement très lent et le mouvement brusque et rétrograde de l'indicateur des heures rappelle le côté soudain de l'étoile filante. J'en profite pour apporter une précision: les heures ne sont pas sautantes, l'étoile elle-aussi se déplace de façon continue, sauf évidemment lors du retour "à zéro". Nous pourrions également remarquer que la fusée se déplace de la Lune vers la Terre au fil des minutes contrairement au titre du roman de Jules Verne. Mais le mouvement rétrograde la réexpédie instantanément vers l'astre à la soixantième minute.

En fait, tout le charme de la montre réside dans la parfaite harmonie entre les deux éléments mobiles et le décor merveilleux qui leur est consacré. Une des techniques utilisées pour créer le cadran est celle de l'émail champlevé qui consiste à placer la poudre d'émail dans les cavités creusées dans le support. Le résultat ainsi obtenu est plus précis. Van Cleef & Arpels a également apposé de fines bordures métalliques pour souligner les contours.

Le cadran est réalisé en marqueterie de jade noire et d'agate orange. Vous noterez les très beaux effets de relief et l'originalité apportée par les météorites autour de la Lune. J'ai vraiment trouvé le résultat saisissant et ce ciel étoilé m'a semblé bien plus passionnant à observer que le ciel nuageux de la "Cinq Semaines en Ballon".

La "Cinq Semaines en Ballon":

Le boîtier en or gris est disponible avec ou sans sertissage de diamants ronds ou baguettes. Je considère sa taille comme idéale. Les 42mm permettent de donner plus de place aux artisans pour qu'ils s'expriment et d'accentuer les effets de volume. Sa forme est très classique, sans surprise. On pourrait regretter qu'il ne soit pas plus audacieux mais je pense que la volonté est avant tout de mettre en avant le spectacle offert par le cadran. La couronne est ornée d'un cabochon d'agate. Le fond du boîtier est plein ce qui est une bonne chose compte tenu de la forme et de la taille du JLC 846. Cela permet par la même occasion de découvrir une jolie gravure reprenant les thèmes du cadran. La montre est numérotée laissant donc le mystère sur le nombre total de pièces produites...

Je suis donc sous le charme de cette montre qui s'inscrit dans une démarche de Van Cleef & Arpels plus large qui vise à rendre hommage à ce roman de Jules Verne. La présentation simultanée des quatre cadrans extraordinaires dédiées aux constellations mythiques dans le cabinet "De la Terre à la Lune", de la montre Timeless "De la Terre à la Lune" et de cette nouvelle Complication Poétique prouve bien que ce thème a fortement inspiré la célèbre Maison de la place Vendôme... pour notre plus grand plaisir car le résultat combine avec bonheur originalité, poésie et maîtrise des métiers d'arts.

Un grand merci à l'équipe Van Cleef & Arpels de la Boutique "Le Temps Poétique" de la Place Vendôme.

Corum: Grand Précis

2011-10-08T18:56:00.006+02:00

La Grand Précis est une montre qui surprend lorsque nous la comparons avec les autres modèles composant la collection actuelle. Mais c'est oublier que Corum s'était distingué en 1957, deux années seulement après la création de la marque, par la présentation d'une pièce classique qui constitue la version d'origine de cette montre.

Corum profite à la fois de la vague néo-rétro et de la volonté de puiser son inspiration dans sa riche histoire pour dévoiler la nouvelle Grand Précis "cuvée 2011" dans le cadre d'une série limitée de 150 pièces (100 en or rose, 50 en or gris) basée sur le même mouvement. Cette démarche a été rendue possible grâce à un stock de 175 mouvements Anton Schild 1130 que Corum avait conservé: 150 sont donc utilisés pour la fabrication des montres, 25 restent à disposition pour les pièces détachées.

Je ne vais pas vous raconter qu'il s'agit du mouvement à remontage manuel le plus extraordinaire ni le plus exclusif. Il s'agit d'un mouvement répandu qui fut utilisé par de nombreuses marques. Dans le contexte de la Corum, il est utilisé dans sa version Incabloc. Il est très agréable à regarder grâce au côté très géométrique des ponts, notamment celui de la roue de centre qui traverse l'intégralité du mouvement. La taille de son balancier est relativement importante ce qui me plaît. L'Anton Schild 1130, qui porte ici la référence CO162 a une fréquence basse de 2,5hz et une réserve de marche de 38 heures qui peut sembler courte selon les standards actuels mais évidemment suffisante pour une montre qui se remonte quotidiennement. L'accent est de toutes les façons porté sur la régularité de fonctionnement. Corum a eu l'excellente idée de décorer le mouvement de façon très sobre afin de préserver l'état d'esprit de la montre d'origine et de rester en cohérence avec ses origines. Un côté plus démonstratif aurait semblé hors de propos.

La Grand Précis d'aujourd'hui a conservé tous les traits de design de la montre initiale. Cependant, une concession a été faite pour la rendre plus actuelle: le boîtier a été élargi de 2,5mm pour atteindre dorénavant un diamètre de 38,5mm. Le cadran est à la fois simple et raffiné: les index et la clé Corum appliqués apportent un petit relief et se combinent parfaitement avec les aiguilles Dauphine. Les deux traits horizontaux et verticaux en coupant le cadran en 4 parties le rendent moins monotone. A noter que les deux aiguilles comportent une très discrète ligne de Superluminova. Sa présence ne nuit absolument pas à l'élégance de l'ensemble.

Les cornes du boîtier sont longues et contribuent à donner un caractère un peu plus affirmé à la Grand Précis. Du fait du positionnement du bracelet, la montre fait plus grande qu'elle n'est au poignet, cette sensation étant renforcée par la finesse de la lunette. Il est intéressant de remarquer que la clé Corum attire facilement le regard lorsque la montre est portée: je considère ce logo appliqué comme un des plus réussis du marché. Nous pourrions regretter la taille du nom "Corum" sur le cadran. Cet aspect ne m'a nullement dérangé, j'ai trouvé au contraire que cela le "meublait".

Quel est donc mon sentiment sur cette Corum? Je n'avais pas pu la voir lors de la foire de Bâle et je dois avouer que j'étais depuis très pressé de la découvrir car en photos, la Grand Précis me séduisait beaucoup. Je dois avouer que je ne fus pas déçu: c'est une montre qui dégage beaucoup de charme, et, c'est un peu paradoxal, en reprenant tous les codes de la montre d'origine, elle présente une certaine originalité dans le concert des montres 3 aiguilles en or actuelles (traits se croisant, la forme des cornes, le Superluminova sur les aiguilles). Le mouvement est en-deçà du standard d'exclusivité d'une montre d'une Manufacture classique à prix équivalent, c'est une évidence. Cependant l'AS 1130 remplit parfaitement son office, il est à la fois joli à regarder et son remontage est très agréable. De ce point de vue, il n'est pas critiquable. Et puis, à titre personnel, j'ai toujours une attirance pour les montres à basse fréquence.

Je considère donc que Corum a revisité cette montre avec réussite en évitant de tomber dans les pièges de la décoration "sapin de Noël", en maîtrisant sa démarche et en respectant l'esprit de la montre d'origine. Il est amusant de constater que telle qu'elle est, emprunte d'un classicisme sans faille et d'un grand raffinement, elle se positionne en tant qu'ovni dans la collection Corum. C'est une montre qui s'adresse avant tout à une clientèle désireuse de s'orienter vers une pièce élégante en provenance d'une marque moins "évidente" que les traditionnels acteurs du secteur. L'amateur de son côté préférera toujours la montre d'origine ou une montre contemporaine à la Grand Précis de 1957 pour profiter de l'AS 1130.

Un grand merci aux équipes de la Boutique Dubail Place Vendôme à Paris et de Corum France.

Patek Philippe: 5153G

2011-09-30T22:31:00.004+02:00

J'ai regretté la sortie de la 5053 du catalogue Patek Philippe. Je lui trouvais un charme certain avec son style Breguet se combinant à la perfection avec le boîtier officier. Son cadran grené argenté, légèrement teinté coquille d'oeuf, lui donnait beaucoup d'élégance.

La 5153J ne l'a jamais remplacée dans mon coeur, elle a simplement succédé à la 5053 en tant que montre 3 aiguilles à boîtier officier. Pour être franc, lorsque la 5153J fut dévoilée, j'ai ressenti de la déception, la montre manquant d'un certain nombre d'ingrédients qui rendaient la 5053 séduisante. La 5153J est à la fois plus grande (38mm) et plus démonstrative avec son cadran abandonnant les aiguilles et chiffres Breguet au profit d'un guillochage en rayons de soleil et d'une paire d'aiguilles Dauphine. Bref, elle change de partition préférant laisser de côté la discrétion de sa devancière. L'omniprésence de l'or jaune (index et aiguilles, taille du logo Patek Philippe) rend à mon goût la montre trop voyante.

Et puis en 2011 Patek Philippe présenta une déclinaison en or gris à travers la 5153G. Et mon point de vue concernant cette montre changea. Profitant de la couleur neutre du boîtier, Patek Philippe prit la décision d'utiliser le noir comme couleur dominante du cadran. Ce simple détail, cette nouvelle ambiance chromatique transforme littéralement la montre.

Tout d'abord, le boîtier en lui-même devient plus discret: sa forme très particulière, liée à la charnière, aux cornes caractéristiques du style officier semble légèrement s'estomper grâce à cette couleur moins vive. J'aime beaucoup la couronne dont la forme permet une manipulation aisée.

Le noir profond du cadran opalin apporte beaucoup de finesse: le guillochage central contraste moins avec la partie périphérique si bien que les jeux de lumière deviennent plus subtil. Et puis, nous retrouvons l'effet optique traditionnel qui fait qu'une montre à cadran noir fait toujours plus petite qu'une montre similaire à cadran clair.

Ce côté plus discret colle parfaitement avec l'esprit de la 5153G. En effet, telle une montre à secret, le mouvement ne se dévoile que si l'on ouvre le fond cuvette du boîtier. Je trouve d'ailleurs que cette présentation magnifie le mouvement 324SC. Il ne s'agit évidemment pas du mouvement le plus exceptionnel au sein de la collection Patek Philippe mais son rotor central s'intègre idéalement dans ce contexte. Si le 315SC qui équipe la 5053 a une fréquence de 3hz, le 324SC a un revanche une fréquence plus élevée, à 4hz. Sa réserve de marche est autour de 45 heures. Son diamètre est similaire à celui du 315SC (27mm): il fait donc un poil plus petit dans le boîtier de la 5153G que le 315SC dans celui de la 5053. Mais rien de grave: c'est bien le sentiment d'équilibre qui prédomine. La finition du mouvement est très propre, discrète avec la vue dégagée sur le balancier Gyromax. En toute logique, le poinçon Patek Philippe est apposé sur un des ponts prouvant que la montre, dans son ensemble, respecte les critères de finition et de qualité inhérents au poinçon. A titre personnel, je trouve ce poinçon trop grand et lui préfère le discret poinçon de Genève du 315SC.

Quoi qu'il en soit, le passage au 324SC est plutôt une bonne nouvelle s'agissant d'un mouvement qui fonctionne plus efficacement, selon moi, que le 315SC.

La 5153G dégage une impression particulière au poignet: tout en étant très élégant, le boîtier officier possède un sacré caractère grâce à ses cornes, les vis et la couronne. La charnière reste relativement discrète cachée par la couronne. Il est indéniable que la 5153G a plus de personnalité et de présence qu'une Calatrava à mouvement équivalent.

Avec son boîtier en or gris et son cadran noir, la 5153G devient une montre bien plus séduisante que la 5153J, un peu trop excessive selon moi. Et comment ne pas évoquer le geste qui consiste à ouvrir le fond pour découvrir le mouvement? Je trouve qu'il apporte une touche de magie à cette montre qui ne se dévoile qu'à la demande de son propriétaire.

Un grand merci à l'équipe Patek Philippe France.

Baume et Mercier: Hampton 10033

2011-09-29T22:04:00.003+02:00

Baume et Mercier présente lors de la rentrée 2011 la nouvelle collection Hampton qui depuis de nombreuses années est constituée de montres de forme rectangulaire ou approchant. Je dois avouer que cette collection a été dans le passé le théâtre de certains égarements de la marque avec quelques modèles au design pataud et sans liste directrice esthétique claire.

Baume et Mercier a pris conscience de la situation et profite de la vague néo-rétro pour rationaliser sa collection et la dépoussiérer considérablement. Dorénavant, la collection, composée de montres hommes, femmes, sans trotteuse ou avec petite seconde, simples ou chronographes est entièrement inspirée d'un modèle d'origine des années 40.

Chaque Hampton se caractérise donc par le côté Art déco du boîtier et le galbe de la glace donnant ainsi une sorte de cohérence d'ensemble et un air de famille certain.

Au sein de la collection, deux pièces se distinguent: le chronographe 10032 et la montre à petite seconde 10033. Elles sont plus ambitieuses mécaniquement parlant et plus proches de l'esprit de la montre des années 40 de par l'utilisation des chiffres romains, le reste de la collection possédant des cadrans à chiffres arabes.

La Hampton 10033 est celle qui m'a le plus séduit. Elle ne va certes pas révolutionner le paysage horloger: nous parlons d'une montre rectangulaire de présentation très classique en or rouge et équipée d'un mouvement à remontage manuel. Mais au moins, elle est qualitativement très au-dessus de la production antérieure de Baume et Mercier. Cela tombe bien car le prix (annoncé à 11.800 euros) témoigne bien de la volonté de Baume et Mercier de monter en gamme. Reste qu'il va falloir convaincre les clients de dépenser une telle somme dans un segment très embouteillé et où la notion d'image joue énormément.

Cependant, Baume et Mercier s'est donné les moyens de ses ambitions. Le boîtier, tout d'abord, est très bien réalisé et son aspect "ramassé" et galbé le rend confortable au poignet. Sa taille est bien étudiée, ni petite, ni gigantesque: cela reste élégant tout en étant plutôt grand pour une montre de forme de ce style (29 x 45,5mm). La glace qui dépasse de la carrure du boîtier n'est pas sans rappeler celui de l'Aronde 1954 de Vacheron et apporte une touche de volume et d'originalité à la montre. Mais le plus bel atout de l'Hampton 10033 est son cadran en cuivre satiné-soleil qui se marie parfaitement avec le boîtier et qui prend de beaux effets de lumière. Les petits index en tétons sont les bienvenus en cassant son côté plat.

Pour équiper cette montre, Baume et Mercier a choisi le mouvement Lajoux-Perret 736-3 à remontage manuel de forme... tonneau, d'une fréquence de 3hz et d'une réserve de marche de 42 heures. J'aime assez la présentation de ce mouvement avec un pont de balancier traversant et un diamètre de balancier assez important. Je suis moins convaincu par le style de décoration. Chaque vis a été "bleuie" (en fait, décorée) et quand je dis chaque... c'est bel et bien chaque vis y compris sur le rochet, la roue de couronne et le cliquet! Et comme la fente n'est pas décorée, le résultat fait à la fois "too much" sans être vraiment impressionnant. En d'autres termes, plus de simplicité et de sobriété n'aurait pas nui.

Le mouvement se remonte sinon avec beaucoup de plaisir et à l'usage, il est irréprochable.

La Hampton 10033 présente donc un bilan positif malgré quelques effets de styles coutumiers des marques qui veulent monter en gamme. La montre est bien réalisée, confortable et possède un très joli cadran. Il n'en demeure pas moins qu'il ne sera pas simple de convaincre la clientèle de se positionner sur une Baume et Mercier à plus de 10.000 euros. Mais d'un autre côté, cette Hampton pourra avoir un effet d'image positif sur le reste de la collection qui est évidemment beaucoup plus stratégique pour la marque.

De Grisogono: OtturatOre

2011-09-24T19:33:00.007+02:00

L'OtturatOre est une montre d'une très grande importance pour de Grisogono car elle témoigne de la nouvelle ambition de la marque. Grâce au talent et à la créativité de Fawaz Gruosi, le pôle joaillerie s'est toujours distingué par le côté audacieux, innovant de ses différentes collections. Fawaz Gruosi a souhaité insuffler cette même dynamique au pôle horloger, notamment initiée par la surprenante Meccanico dG. L'arrivée de Gérald Roden au sein de de Grisogono en 2010 vise à se donner les moyens de concrétiser cette ambition, sa feuille de route étant clairement établie: faire de ce pôle horloger une activité aussi crédible, aussi innovante, aussi surprenante que peut l'être le pôle joaillerie.

L'OtturatOre, définitivement dévoilée à la rentrée 2011 n'avait pas le droit de décevoir: il fallait, compte tenu du contexte que de Grisogono soit en mesure de présenter une montre apportant réellement quelque chose de nouveau. Et je considère cet objectif comme atteint.

En effet, l'OtturatOre se caractérise par son affichage séquentiel des complications. En d'autres termes, partant à rebrousse poil de certaines marques qui aiment démontrer la complexité de leurs mécanismes à travers l'affichage simultané des informations sur le cadran, l'OtturatOre dévoile ses complications une par une: c'est au propriétaire de la montre de choisir celle qui sera affichée. L'OtturatOre est une montre qui aime paraître faussement simple.

Car malgré cela, elle reste une montre compliquée pour principale trois raisons. La première est qu'il ne s'agit pas d'une simple montre à deux aiguilles puisqu'elle peut afficher une petite seconde, la réserve de marche, les phases de lune et les quantièmes. La deuxième raison est inhérente au module d'affichage séquentiel qui est composé de plus de 300 composants. La dernière est liée à l'architecture du mouvement.

L'équipe technique de de Grisogono a consacré plus de 3 ans à définir le module d'affichage séquentiel. Elle a dû faire face à plusieurs défis:

le déclenchement devait être immédiat à la pression du poussoir
le cadran devait tourner suffisamment vite pour donner l'impression que c'était la complication qui effectuait une rotation et non pas le cadran lui-même
la rotation du cadran devait s'arrêter net
l'énergie pour un tel mécanisme devait être suffisante

La partie visible à l'arrière de la montre n'est pas le mouvement lié à l'affichage du temps et des autres fonctions temporelles. Il s'agit bien de ce mécanisme d'affichage dont nous pouvons distinguer trois pièces importantes:

le barillet spécifique qui se remonte par la pression successive du poussoir inférieur. En "pompant" 20 fois sur ce poussoir (le poussoir se bloque après), nous donnons suffisamment d'énergie pour 10 rotations à 90° du cadran (donc 2 tours et demi).
les deux pièces situées en-dessous du barillet permettent le déclenchement immédiat (pièce à droite) et l'arrêt net (pièce à gauche). La partie la plus complexe du mécanisme à définir a été celle dédiée à l'arrêt de la rotation: compte tenu de la vitesse de rotation, il a fallu imaginer ce système permettant d'absorber l'énergie de la partie mobile et éviter ainsi un "rebond" qui aurait été visuellement désastreux.

Clairement, c'est une vraie prouesse car en actionnant le poussoir supérieur, le cadran tourne comme un éclair et s'arrête avec précision. Et effectivement, cela conduit à un effet en trompe-l'oeil puisque nous avons l'impression que c'est la complication qui tourne dévoilant la petite seconde et les quantièmes sur l'axe horizontal, la réserve de marche et les phases de lune sur l'axe vertical.

La partie visible à l'arrière de la montre étant dédiée au mécanisme d'affichage, à aucun moment nous devinons que le mouvement est automatique, le rotor étant caché. Le calibre DR 19-89, composé de 574 pièces dans sa globalité a une fréquence de 4hz et une réserve de marche de 42 heures. Certains pourraient penser que DR est un clin d'oeil à Daniel Roth, la société dans laquelle Gérald Roden a travaillé précédemment mais non: DR signifie Dial Rotation. Mais parfois le hasard comporte une petite touche d'ironie.

Incontestablement, la possibilité de changer la présentation de l'OtturatOre en actionnant un poussoir est à la fois innovant et ludique. Très vite, je me suis amusé à "pomper" pour armer le mécanisme et presser le poussoir supérieur pour animer le cadran. Mais ce côté très original ne cache pas les origines de l'OtturatOre: c'est une vraie montre de Grisogono de par son esthétique.

Le boîtier est massif (50,16mm x 44,85mm avec une épaisseur de 15,86mm) et très anguleux malgré un léger galbe. Les deux poussoirs rajoutent au sentiment de taille. L'OtturatOre n'est pas une montre discrète mais au moins il y a une raison technique dernière ce côté volumineux. Fort heureusement, les cornes sont courtes et tombent bien: la montre se positionne idéalement et grâce à la boucle, elle ne bouge pas sur le poignet. Malgré sa taille et son poids, l'OtturatOre est une des de Grisogono les plus confortables que j'ai eu la chance de porter.

Pour apporter une touche de raffinement, le cadran est décoré avec un motif clou de Paris qui apporte un petit volume et qui le rend moins monotone. Les index appliqués sont coupés en deux car une partie est située sur le cadran rotatif.

Autre rappel du style de Grisogono: la finition noircie de la partie visible du mouvement. Le spectacle proposé est inhabituel car ce n'est pas une présentation traditionnelle d'un mouvement horloger qui nous est proposée mais il est très agréable à observer, tout en relief et en engrenages.

Je dois avouer que, dans un style très différent de la Meccanico dG, j'ai été très séduit par cette OtturatOre car elle apporte quelque chose de nouveau dans le paysage horloger. Plutôt que de se battre sur le même terrain que les grandes Manufactures, de Grisogono a eu la clairvoyance de vouloir évoluer dans une nouvelle dimension. La montre est ludique et surtout elle définit une interactivité avec la personne qui la porte. C'est une approche de l'horlogerie qui à mon sens a beaucoup d'avenir: avec finalement 4 montres en une, l'OtturatOre permet à chacun d'entre nous de choisir la version qui nous convient le mieux... en fonction du besoin ou de l'humeur. Evidemment, les amateurs de montres discrètes peuvent passer leur chemin: l'OtturatOre, par son gabarit et par ses deux poussoirs proéminents en met plein la vue. Mais je n'en attendais pas moins de la part de la marque de Fawaz Gruosi!

L'OtturatOre est disponible en 5 versions combinant deux boîtiers (or gris, or rose) et 4 types de cadran (argent, noir, brun et ruthenium), les versions or rose - cadran brun et or gris - cadran ruthenium étant des éditions exclusives boutiques.

Je souhaite remercier Gérald Roden, Jérôme Riff et l'équipe de la boutique de Grisogono à Paris.

François-Paul Journe: Centigraphe Sport (CTS)

2011-09-18T10:55:00.005+02:00

Le Centigraphe Sport fut dévoilé en mai 2011 lorsque François-Paul Journe céda le numéro 001 pour qu'une action de charité en faveur de la fondation franco-japonaise Fère soit menée via Christie's afin de venir en aide aux victimes du Tsunami.

L'objet des lignes suivantes n'est pas de rouvrir le débat sur la possibilité d'un chronographe de mesurer au 1/100ième de seconde alors que la fréquence du balancier est de 3hz mais plutôt de se concentrer sur les premiers pas de François-Paul Journe dans un nouveau territoire, celui des montres à caractère plus sportif.

Il y a un détail important à rappeler. Ce Centigraphe CTS n'a pas la vocation d'être une démarche isolée mais bien d'être le premier représentant d'une toute nouvelle collection qui s'agrandira dans le futur: la "LineSport". Cette collection aura pour but de proposer des montres combinant légèreté, solidité à travers l'emploi de matériaux spécifiques et contenu horloger fidèle aux principes de François-Paul Journe.

En découvrant et manipulant ce CTS, je fus extrêmement surpris par sa légèreté: la montre ne pèse que 55 grammes et avant même de la mettre au poignet, ce poids semble presque irréel surtout dans le contexte d'une marque qui n'emploie que des métaux précieux. J'ai à titre personnel beaucoup de mal avec les montres de haute horlogerie très légères. Elles ont une sorte de paradoxe en elles: alors que leurs prix sont conséquents, leur faible poids donne plutôt l'image de montres moins exclusives, aux matériaux d'aspect plus courants.

Pourtant au final, le CTS m'a bien plus convaincu que, par exemple, une Richard Mille Nadal. Cette dernière m'a provoqué une immense déception: un cadran pas si impressionnant que cela, un poids tellement faible que l'on a le sentiment de porter une montre en plastique, un aspect qualitatif très moyen, le tout pour une somme approchant le demi-million d'euros. Le CTS navigue finalement dans d'autres eaux. Son prix est 10 fois inférieur et si la légèreté reste sa qualité la plus immédiatement perceptible, sa présentation est bien plus qualitative selon moi.

La matériau clé du CTS est l'aluminium: il est utilisé à la fois pour le boîtier, le bracelet, la boucle déployante... mais aussi pour le mouvement. Il s'agit d'un aluminium spécial employé dans l'aérospatiale et dont la dureté est équivalente à celle de l'or rose avant traitement. Après traitement, nécessaire pour lui donner les propriétés anti-allergiques et anti-corrosives requises, cet aluminium devient aussi dur que la céramique.

Le boîtier est élargi de 2mm par rapport au Centigraphe Souverrain (42mm vs 40mm) mais la montre reste tout à fait portable car son confort a été étudié avec beaucoup de soin. A noter que le CTS est légèrement plus épais que le Centigraphe Souverrain: 11,60mm vs 10,70mm. Le CTS respecte donc les critères de finesse de la marque.

Grâce aux pièces de bout qui peuvent pivoter sur 15°, le bracelet s'adapte à tous les poignets même aux petits étonnement. Le bracelet est d'une rare souplesse: les maillons semblent indépendants les uns des autres. Leurs bouts sont évidés afin que les éléments en caoutchouc armé (comportant des résines en fibre de carbone), s'insèrent de façon extrêmement solide grâce à leur forme de moulure. Le bracelet est à la fois la grande force du CTS grâce à ses performances, sa finition, les pièces de fixation en titane, la qualité de la boucle déployante et du fermoir mais aussi un peu sa faiblesse: c'est son rendu visuel qui provoque certaines réactions négatives. Si la liberté qu'ont les maillons les uns par rapport aux autres est positive pour le confort, elle l'est moins pour la qualité perçue, le bracelet pouvant sembler être "lâche" par moment. Je pense sincèrement qu'il faut voir ce bracelet, le toucher pour apprécier le travail très poussé qui a été réalisé. Je ne suis pas fan de son aspect et j'ai du mal à le voir associé avec une montre "F.P.Journe". Mais je ne conteste ni son efficacité ni son exécution sans faille.

Peut-être d'ailleurs qu'il serait intéressant d'imaginer le CTS avec un bracelet caoutchouc. Auquel cas, le système d'attache serait à modifier et je ne vois pas comment nous pourrions changer de bracelet sans changer de montre. Mais le bracelet caoutchouc rendrait le CTS plus attractif aux yeux des personnes peu emballées par les maillons du bracelet actuel.

Une des particularités du CTS est la présentation inhabituelle du mouvement chez Journe. Certes, il s'agit du même mouvement que celui qui équipe le Centigraphe Souverrain, le 1506. Mais ici, point de platine et de ponts en or: il est réalisé en alliage d'aluminium dont la couleur fut obtenue par bombardement ionique. Cet alliage est ainsi teinté dans la masse. La décoration du mouvement est typique du style Journe avec les côtes circulaires sur les ponts, la platine perlée. C'est très proprement réalisé mais on aurait aimé que le 1506 se dévoile un peu plus. Ce mouvement a un côté un peu frustrant pour un mouvement chronographe lié à son architecture.

La réserve de marche est toujours située autour d'une centaine d'heures et de 24 heures en cas de fonctionnement permanent du chronographe. Les autres caractéristiques du mouvement (balancier à 4 masselottes, fréquence, inertie, amplitude, dimensions etc...) sont identiques avec celles du mouvement du Centigraphe Souverrain.

Les fonctions du CTS suivent évidemment la même logique: la partie supérieure de la bascule, très pratique à l'usage, permet de lancer et d'arrêter le chronographe tandis que la partie inférieure le remet à zéro. La fameuse aiguille des 100ième de seconde est située dans le sous-cadran gauche tandis que le sous-cadran de droite est gradué sur 20 secondes. Le sous-cadran inférieur totalise les segments de 20 secondes sur 10 minutes. Le Centigraphe m'a toujours fait penser à un chronographe à foudroyante qui permet d'arrêter l'aiguille entre deux graduations et je retrouve évidemment ce sentiment ici. Détail intéressant: le retour à zéro de cette aiguille "des 100ième" se fait dans le sens de la rotation tandis que les deux autres aiguilles "reviennent" réellement à zéro, c'est à dire dans le sens anti-horaire.

La décoration plus "sport" du CTS ne nuit pas à la lisibilité: les sous-cadrans sont ouverts mais l'utilisation d'une peinture blanche combinée aux graduations rouges permet de conserver une bonne lisibilité. Les aiguilles et les chiffres moulés dans la masse sont luminescents. L'adaptation du cadran à ce contexte plus sport est réussi car les couleurs se mélangent bien sans aucune agressivité visuelle.

La bascule et la couronne sont en titane recouvert de caoutchouc. Elles se manipulent très aisément même si la couronne doit être tirée pour pouvoir remonter le mouvement. En position zéro, la couronne n'a aucune fonction. A noter la présence sur la carrure gauche d'une petite coquetterie avec une sorte de ligne de caoutchouc qui permet de poser délicatement la montre sur le côté.

Alors quel est finalement mon verdict concernant ce CTS?

Je ne suis pas vraiment attiré par cette montre car lorsque je m'oriente vers une marque, j'ai toujours tendance à me diriger vers ce qu'elle fait de mieux ou dans son domaine de prédilection. Et j'imagine François-Paul Journe bien plus à l'aise dans la création d'un Tourbillon Souverrain ou d'un Chronomètre à Résonance car c'est toute sa sensibilité horlogère qui s'exprime. Avec le CTS, nous le sentons plus hésiter dans la posture à adopter: il veut bien se lâcher dans certains détails mais il se raccroche toujours à son univers de coeur. Le CTS reste avant tout une montre Journe avec une approche plus "sport" qu'une montre véritablement "sport" équipée du 1506.

Tout cela fait que j'aurais sûrement d'autres priorités au sein de la collection F.P.Journe avant ce CTS. Cependant, je dois avouer que j'ai été très favorablement impressionné par la qualité de la réalisation ainsi que par les idées que le CTS véhicule. La légèreté, le confort, les performances du bracelet, la présentation unique du mouvement font du CTS une montre à découvrir, à tester. Je faisais partie des sceptiques lorsque le CTS fut dévoilé. Aujourd'hui, je pense sincèrement que Journe a plutôt réussi dans sa nouvelle démarche en faisant preuve d'une certaine audace et d'un très grand soin apporté au détail.

Dans le segment (très réduit) de la montre de haute horlogerie ultra-légère, le CTS m'a bien plus convaincu que la Richard Mille Nadal. Il est certes deux fois plus lourd mais j'ai eu de bien meilleures sensations avec lui au poignet car la qualité perçue n'a pas été sacrifiée sur l'autel de la légèreté. Journe a su trouver le bon compromis finalement.

Vacheron Constantin: Patrimony Contemporaine Excellence Platine (42mm)

2011-09-17T20:18:00.003+02:00

Je dois avouer que j'éprouvais une certaine crainte en lisant le communiqué de presse présentant la Patrimony Contemporaine Excellence Platine. Est-ce que Vacheron n'était pas allé trop loin en déclinant cette Patrimony dans un boîtier de 42mm? Est-ce que la montre n'allait pas souffrir du syndrome de l'oeuf sur le plat? Il fallait en avoir le coeur net et la découvrir de visu.

Il y a un côté amusant dans cette montre finalement: Vacheron élargit le boîtier et en même temps, les designers ont travaillé à réduire la taille perçue. Et il faut bien l'avouer: ces derniers ont plutôt réussi dans leur entreprise car cette Patrimony est plus équilibrée que nous pouvions le penser au départ.

Comment un tel résultat a-t-il été obtenu?

les index appliqués sont relativement longs diminuant ainsi la partie centrale du cadran.
l'utilisation du platine "brut" donne un côté frappé au cadran et casse sa monotonie.
le cadran est légèrement bombé.
les cornes sont courtes et incurvées: le bracelet est ainsi très proche du boîtier.
le boîtier est plus complexe et plus géométrique que nous l'imaginons, contribuant à la réussite esthétique de l'ensemble.
la montre, heureusement, n'est pas une ultra-fine: son épaisseur de 7,3mm lui permet de conserver un ratio diamètre/épaisseur acceptable.
Les aiguilles facettées sont raffinées, à la fois simples et subtiles.

Ainsi, lorsque j'ai mis la montre au poignet, elle m'a semblé plus "raisonnable", plus équilibrée que la simple lecture du communiqué de presse ne le laissait supposer. Elle passait sans problème sur mon poignet et la taille ne m'a pas choqué.

Malheureusement, il y a un côté moins convainquant dans cette belle histoire: c'est le fond du boîtier qui permet d'observer le mouvement 1120. Il ne faut pas se méprendre sur mes propos: le 1120 est un excellent mouvement et sa finition, subtile et discrète, bien dans l'esprit de Vacheron. Et grâce à lui, la montre profite d'un remontage automatique (la version 40mm est équipée du 1400 à remontage manuel). Cependant, sa taille de 28,4mm, loin d'être ridicule en soi, fait que le 1120 semble nager dans le boîtier. Incontestablement, un fond plein aurait été plus judicieux. Ce souci n'apparaît pas du tout côté cadran, la montre étant une pure deux aiguilles.

Certains pourront rétorquer qu'il aurait été dommage de ne pas profiter du travail sur le rotor: il a été évidé afin de sculpter une Croix de Malte qui, outre son intérêt décoratif, donne une bien meilleure visibilité sur le mouvement. Nous retrouvons sinon les performances traditionnelles du 1120 avec sa fréquence inhabituelle de 2,75hz et sa réserve de marche de 40 heures, un peu courte selon les standards d'aujourd'hui.

Enfin, que faut-il penser de l'inscription PT950 sur le cadran des différents modèles Excellence Platine? Après tout, le propriétaire de la montre sait pertinemment qu'ils ont été conçus autour de ce matériau (même les fils du bracelet sont en platine!), alors à quoi bon? Et puis, on s'habitue à cette discrète inscription qui rend le cadran moins symétrique. A titre personnel, elle ne me dérange nullement, que ce soit sur cette Patrimony ou sur les autres Excellence Platine. Les photos ont tendance à accentuer sa présence.

Le passage à un boîtier de 42mm de la Patrimony Contemporaine Excellence Platine est donc plutôt réussi car l'équilibre général a été préservée. Cette nouvelle Patrimony qui fut dévoilée à la rentrée 2011 et vendue dans le cadre d'une série limitée de 150 pièces, s'adresse à une clientèle qui pourra être séduite par l'utilisation d'un calibre automatique au détriment du 1400. J'aurais cependant préféré un fond plein plus adéquat dans ce contexte.

Un grand merci à l'équipe Vacheron France.

Bell&Ross: Vintage WW1-92

2011-09-17T09:46:00.003+02:00

Après avoir dévoilé la WW1-97 Réserve de marche à la Foire de Bâle 2011, Bell&Ross étoffe la ligne WW1 au sein de la collection Vintage avec la présentation de 4 nouveaux modèles à la fin de l'été. 2 reprennent les codes de la WW1-97 Réserve de marche tandis que les 2 autres, les WW1-92, proposent une approche stylistique différente.

Les WW1-92 Military et Heritage se distinguent entre elles par leurs jeux de couleurs respectifs.

La Military, ma préférée du lot, se situe dans une ambiance plus traditionnelle pour ce type de montre avec un revêtement luminescent blanc des chiffres, index et aiguilles qui contraste avec le cadran noir galvanique. Le boîtier de 45mm est en acier microbillé et le bracelet en veau vieilli.

Military à gauche, Heritage à droite:

L'Heritage affiche une teinte de luminescence "sable" tandis que son boîtier est traité avec une finition PVD gris. Le bracelet en veau naturel reprend la couleur habituelle des montres "Heritage" de Bell&Ross.

Pour le reste: nous sommes face aux mêmes montres, c'est donc uniquement un critère esthétique qui guidera l'acquéreur potentiel à faire son choix entre les deux.

Heritage:

Nous retrouvons des points communs dans toutes les montres WW1 de la collection Vintage: le diamètre du boîtier (45mm), le fond plein, les anses à fil et bien évidemment, l'inspiration par les codes et caractéristiques des montres militaires du passé. Il s'agit bien d'inspiration et non de clonage: n'attendez donc pas une cohérence avec la montre militaire d'origine qui vous semble la plus proche et c'est mieux ainsi.

La plus grande réussite des WW1 et des WW1-92 plus précisément est le dessin de leurs boîtiers. J'aime beaucoup le contraste apporté par l'écart réduit entre les anses et le diamètre du boîtier. Cela renforce le caractère des montres et réduit la perception de taille. Avec des anses plus écartées, elles seraient devenues plus banales... et plus lourdes visuellement.

Military:

La graduation des heures au centre du cadran mettant en valeur celle des minutes périphérique ainsi que le triangle luminescent à 12 heures sont bien évidemment un hommage aux montres d'observation. C'est la raison pour laquelle je regrette que l'aiguille des heures ne corresponde pas exactement à la graduation: j'aurais donc raccourci cette aiguille quitte à déséquilibrer un peu son rapport de taille par rapport à celle des minutes.

J'ai nettement préféré sinon le bracelet en veau vieilli de la Military par rapport à celui en veau naturel de l'Heritage n'étant pas fan des inscriptions dessus. La couleur du boîtier de l'Heritage, traitement PVD gris oblige est cependant plus subtile.

Military:

Pas de surprise côté mouvement, les deux WW1-92 utilisent comme leur nom l'indique un calibre ETA2892. C'est un mouvement fiable et réputé, largement répandu: pas de souci à ce niveau. J'ai cependant toujours trouvé son efficacité du remontage plutôt moyenne donc je ne porterais pas la montre de façon permanente sans donner de temps en temps quelques tours de couronne. Fort heureusement, le fond du boîtier est plein: un mouvement visible n'aurait pas été dans l'esprit des montres et de plus, le spectacle n'aurait pas été très beau compte tenu de la taille du boîtier.

Au poignet, les 2 WW1-92, plus plates que les autres WW1, semblent, malgré leur diamètre identique, plus petites. Elles se portent avec confort étant légères et bien maintenues par le bracelet immédiatement souple. Cependant, il y a un petit écart entre le bracelet et le boîtier si bien qu'elles ont tendance à légèrement déborder sur les petits poignets. Cela n'empêche pas de les porter mais ce n'est pas très joli visuellement. Les personnes aux poignets plus importants n'éprouveront pas le même souci.

Heritage:

Grâce à cette ligne WW1 dont l'objectif est de rendre hommage aux premières montres qui furent portées au poignet, Bell&Ross étoffe sa gamme afin de réduire sa dépendance aux résultats de la collection Aviation qui est aujourd'hui le blockbuster de la marque. Les deux WW1-92 sont des montres bien réalisées, sans contenu horloger révolutionnaire mais qui ne souffrent d'aucun reproche majeur. Elles séduiront les amateurs de la marque qui souhaiteront retrouver comme sur un modèle Aviation une montre aux proportions généreuses mais avec un boîtier rond cette fois-ci.

Merci à l'équipe Bell&Ross pour le temps qu'elle m'a consacré.

François-Paul Journe: Octa Chronographe

2011-09-11T19:39:00.006+02:00

François-Paul Journe aime se fixer des défis ambitieux et cette Octa Chronographe, qui ne fait dorénavant plus partie de la collection permanente, constituait un sacré challenge. En effet, la situation était un peu paradoxale: tout en respectant les critères de taille et de finesse inhérents aux boîtiers Octa, François-Paul Journe devait loger une complication additionnelle réputée pour son épaisseur.

Inutile de tergiverser, autant le dire d'entrée: cette montre a connu des problèmes de fiabilité tendant à prouver la difficulté de l'entreprise. Il est vrai qu'à la base la complication chronographe est assurément une des plus complexes à maîtriser: toute contrainte supplémentaire, voulue ou subie, peut rendre le développement d'un tel module extrêmement délicat.

La montre que je vous présente a subi "une mise à jour" (si je peux m'exprimer ainsi) de la part des horlogers de la Manufacture afin de fiabiliser son fonctionnement. Son propriétaire en est satisfait mais nous sentons bien qu'il ne s'amusera pas à lancer, arrêter et remettre à zéro plusieurs fois à la suite le chronographe. L'Octa Chronographe, même après un retour à la rue de l'Arquebuse reste une montre délicate pour ne pas dire fragile.

Mais alors pourquoi ai-je décidé de vous en parler? J'y vois trois principales raisons:

L'Octa Chronographe est une montre peu vue et peu présentée
François-Paul Journe a pris des risques et cela méritait d'être souligné
Et je considère cette montre comme un des plus beaux chronographes tout simplement

Lorsque nous découvrons l'Octa Chronographe, nous sommes immédiatement séduits par l'organisation du cadran. Journe a su tirer profit du cadran décentré de l'affichage de l'heure pour parfaitement intégrer les données du chronographe. Le compteur des minutes, situé à gauche semble prolonger le sous-cadran de l'heure: c''est original et rationnel en même temps. La graduation de l'aiguille de la seconde du chronographe entoure le cadran. Tous ces éléments sont reliés entre eux dessinant une forme élégante toute en courbes. La grande date est en revanche isolée mais est idéalement positionnée, dans le prolongement des deux vis entre les deux sous-cadrans, évitant ainsi que l'aiguille des secondes ne la chevauche lors du retour à zéro.

Franchement, j'ai beau chercher, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un cadran de chronographe aussi envoutant. Certains sont parfaitement équilibrés dessinant un triangle équilatéral (Datograph), d'autres respirent la symétrie et l'ordre mais aucun ne présente une telle subtilité.

Et puis, fait rare pour être souligné: le compteur est de 60 minutes, une durée logique mais que nous ne retrouvons que de façon très occasionnelle sur les compteurs de minutes des chronographes.

Le boîtier est évidemment celui de la collection Octa (la montre photographiée a un diamètre de 38mm et un boîtier en platine). Les poussoirs reprennent la forme de la couronne ce qui crée une très jolie harmonie. Une fois n'est pas coutume, je ne m'exprimerai pas sur le comportement des poussoirs pour les raisons évoquées en préambule. Je n'ai pas souhaité les manipuler.

La construction du mouvement est, sans surprise, modulaire. La montre profite du calibre automatique 1300 à la réserve de marche de 5 jours et à la fréquence de 3hz. Lorsque nous retournons la montre, elle diffère donc peu des autres Octa: c'est le côté un peu frustrant de la pièce même si j'apprécie le rotor en or légèrement décentré. Nous retrouvons les caractéristiques techniques du 1300 à savoir le balancier à 4 masselottes, le spiral plat, le porte-piton mobile, l'absence de raquette.

Le module est logé dans un infime espace d'1mm de hauteur entre la cadran et le 1300 et qui en plus, ne lui est pas entièrement dédié puisque le mécanisme de grande date s'y trouve également. François-Paul Journe a donc dû optimiser l'utilisation de cet espace en réduisant le nombre de niveaux du module. Pour atteindre cet objectif, il a réduit la hauteur de la roue à colonne en la transformant en roue à came. La remise à zéro s'effectue par le biais d'un levier coulissant qui désengage les freins lorsqu'il heurte les pièces dédiées à cette fonction. Il ne s'agit pas d'une simple remise à zéro puisque le module est fly-back.

Au poignet, il n'y a aucune surprise puisque nous retrouvons le boîtier traditionnel Octa: la montre est très confortable grâce à sa taille mesurée et à la forme des cornes. Ce confort est un atout permanent chez Journe. Et puis, je dois avouer que le cadran est tellement hypnotisant qu'il fait oublier toutes les autres considérations.

Je viens donc de vous expliquer que je suis sous le charme d'une montre qui ne m'inspire pas totalement confiance dans le sens où la manipulation de sa complication additionnelle ne peut se faire sans une certaine appréhension. C'est paradoxal... mais finalement compréhensible. Je pense sincèrement que Journe a été trop ambitieux dans le développement de ce module car les contraintes qu'il s'est fixé rendaient la mission presque impossible. C'est franchement dommage car la présentation de la montre et de son cadran est d'une rare beauté.

Depuis, François-Paul Journe s'est de nouveau attaqué à cette complication en choisissant une autre voie et d'autres objectifs avec le Centigraphe. Le Centigraphe est une montre qui a suscité beaucoup de commentaires et de réactions pour des raisons très différentes de celles de l'Octa Chronographe. Mais c'est une autre histoire...

Lionel Ladoire: Black Widow

2011-09-05T21:03:00.006+02:00

La Black Widow n'est pas une montre mais une série de 4 modèles produits en série limitée de 12 pièces chacun (Mr Green, Mr Ice, Mr Grey and Mr Race). Cette série tire son nom de la Veuve Noire car l'idée sous-jacente est que le propriétaire de la montre succombera sûrement (et définitivement) à ses charmes. Mais au-delà de cette symbolique, certains détails sont inspirés par cette ambiance arachnéenne comme la présence de la toile d'araignée sur le rochet, également visible côté cadran et la forme des ponts très anguleuse.

Le prototype de Mr Green (le boîtier n'était pas achevé):

C'est le jeu des couleurs qui permet de différencier les 4 modèles. Mr Green est peut-être la plus emblématique des 4 avec son fort contraste entre le noir et le vert. Elle semble avoir être créée pour le poignet de Hulk. Mr Ice (en photos) et Mr Grey sont les plus discrètes tandis que Mr Race est celle qui présente les couleurs les plus joyeuses. Cette dernière est celle qui me plaît le moins, je pense que la forme du boîtier et le système d'affichage ne collent pas trop avec ce mélange de blanc et de rouge vif.

Les 4 Black Widow sont en fait des évolutions de la RGT: nous retrouvons le même principe d'affichage, la même complication, l'idée du boîtier asymétrique. Cependant, leur design est incontestablement moins radical, plus élancé, faisant preuve peut-être de plus de maturité. Ce qui surprend le plus par rapport à la RGT est le côté plus plat de la Black Widow. Avec la RGT, nous avons le sentiment de porter un galet tout en courbes et en épaisseur.

Les Black Widow sont clairement plus fines (12 vs 16mm). Leur taille est également plus mesurée (51mm de diamètre horizontal et 42mm de diamètre vertical) mais nous restons dans le domaine des boîtiers imposants. Heureusement, l'utilisation du titane les allège tant du point de vue visuel que de celui du poids.

Les informations sont affichées de façon similaire que sur la RGT même si des différences évidentes apparaissent. Le principe du régulateur est conservé mais contrairement à la RGT, les aiguilles des heures et des minutes principales sont immobiles: ce sont les graduations, montées sur des roulements à billes qui bougent. En revanche, la grande aiguille GMT, typique du style Ladoire est conservé.

Cette grande aiguille profilée donne beaucoup de caractère au cadran mais hélas, sa lecture est bien plus difficile que sur la RGT puisque la graduation est coupée sur toute sa partie droite. La réduction de la taille a conduit à cette concession qui malheureusement réduit l'intérêt de cette fonction. Si finalement la lisibilité est, à mon sens, améliorée pour l'affichage du temps, elle est considérablement réduite pour celle du second fuseau. Autre souci: cette aiguille du second fuseau fonctionne sur 12 heures. Un système d'affichage jour/nuit serait le bienvenu pour que ce soit une vraie aiguille GMT.

Le prototype de Mr Race:

Si du point de vue fonctionnel, le travail reste perfectible, du point de vue esthétique, il est beaucoup plus abouti. Le cadran est tout en volumes avec de jolis effets de profondeur. Bizarrement, même si la montre est moins épaisse... elle semble plus profonde que la RGT.

Mais le grand atout des Black Widow reste leur mouvement et sa parfaite adéquation avec le design. Fait rare pour une montre de créateur indépendant, les Black Widow, tout comme les RGT, sont équipées d'un mouvement à micro-rotor. En fait, Ladoire profite de la base modulable ASXP, de la plateforme Swiss Time Mechanic ainsi que d'un efficace réseau de sous-traitants pour utiliser un mouvement exclusif: le Calvet/o2.

J'aime beaucoup de façon générale les mouvements à micro-rotor et celui-ci ne déroge pas à la règle: la façon dont il occupe l'espace, la forme des ponts (et notamment celui en w), l'intégration du micro-rotor, sa présentation en cohérence avec les styles propres de chacune des Black Widow, tout cela contribue à la réussite du rendu visuel. Je trouve juste le balancier un peu petit dans le contexte d'un mouvement à la taille imposante. Sa fréquence est de 2,5hz et sa réserve de marche de 52 heures.

La couronne est située à 8 heures tandis que le poussoir de réglage de l'aiguille GMT se trouve à 2 heures: le propriétaire d'une RGT ne sera pas dépaysé.

Les Black Window sont sans aucun doute plus confortable que la RGT: le bracelet est à la fois épais et souple. Il maintient bien la montre qui a moins de difficulté à passer sous une chemise. En revanche la lecture de l'heure complète oblige à rendre l'intégralité du cadran visible car l'indication des heures est située plutôt sur la gauche. Peut-être que, compte tenu de la forme et de la largeur du boîtier, il serait intéressant de faire évoluer les fonctions pour qu'au moins les minutes soient facilement accessibles lorsque la montre est sous la chemise.

Mr Ice au poignet:

J'ai découvert les 4 prototypes au GTE début 2011 puis j'ai eu l'occasion, plusieurs mois après de revoir une Mr Ice. Avec le recul, c'est bien cette dernière ainsi que Mr Grey qui me plaisent le plus car leurs couleurs plus sobres apportent un équilibre avec l'audace du design.

Les Black Widow s'adressent à un public à la recherche de nouvelles sensations mais qui peut être dérouté par le côté excessif de la RGT. Les Black Widow comportent ce qui fait l'attrait des montres Ladoire (le micro-rotor, la présentation originale du cadran, la forme du boîtier) tout en étant plus "raisonnables" que la RGT. En ce sens, c'est une belle évolution. Je regrette finalement que l'aiguille GMT ne serve pas à grand chose du fait de l'étrange graduation. Je me demande même si Lionel Ladoire n'aurait pas eu intérêt à aller au bout de la logique en supprimant carrément cette fonction qui devient inutile. Une Ladoire "simple", cela aurait sûrement eu encore plus "de gueule".

Un grand merci à l'équipe Ladoire pour son accueil.

Antoine Preziuso: Tourbillon Monumental

2011-09-02T22:24:00.005+02:00

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne s'ennuie jamais avec Antoine Preziuso. J'ai beau être habitué à son audace, à son originalité tant dans la présentation de ses montres que dans celui du choix des matériaux, je fus extrêmement surpris en découvrant cette montre totalement hors norme.

Tant qu'il est encore temps, rangeons nos Panerai et autres montres de fillettes: le Tourbillon Monumental écrase tout, évoluant dans le gigantisme avec son diamètre de 65mm. A ce niveau-là, on ne parle plus de "forte présence" ni de "design puissant", termes souvent utilisés pour qualifier les montres aux diamètres généreux. Il faut trouver d'autres adjectifs, peut-être utiliser des néologismes comme "gigamontre" ou le "bracelet-monstre" pour correctement le décrire.

Finalement, deux questions se posent lorsqu'on prend en main ce Tourbillon Monumental:

Comment Antoine Preziuso, créateur de montres si délicates comme l'Opus 2 a-t-il pu concevoir un tel objet?
Et surtout comment a-t-il fait pour ne pas sombrer dans le ridicule?

Une entreprise de cet acabit est pour le moins risquée. Il faut finalement une certaine confiance en soi et le talent requis pour s'aventurer dans ce projet car les écueils sont multiples. Antoine Preziuso a relevé le défi en s'appuyant en premier sur l'intérêt horloger du mouvement qui équipe la montre.

La principale motivation qui a conduit à la création de ce Tourbillon Monumental fut de faire revivre une ébauche de montre de poche de la fin des années 20, émanant de l'école d'horlogerie de la vallée de Joux et qui gagna un premier prix de chronométrie. La montre est donc construite autour du mouvement ce qui est un point très positif. Antoine Preziuso, s'attaquant à une de ses complications préférées, a retravaillé le mouvement pour notamment l'adapter esthétiquement à notre contexte contemporain. Ainsi, le cadran est semi-ouvert afin d'observer une partie du mouvement. Cette partie visible est pour le moins étrange, ressemblant à un assemblage de tubes, de bielles aux anglages polis noir donnant l'impression d'être en face d'une grosse machine à vapeur. Les quelques chiffres romains du cadran reprennent la forme des ponts créant un ensemble cohérent. Le numéro de série est positionné à 12 heures, la montre photographiée est donc la n°1 d'une série de 5.

Le fond du boîtier reprend le même principe que le cadran en étant partiellement ouvert. Antoine Preziuso a fait ce choix pour que notre regard soit attiré exclusivement par la cage du Tourbillon, gigantesque (25mm), le balancier au diamètre conséquent et aux vis proéminentes et l'impressionnant pont qui soutient tout cet ensemble régulant. C'est visuellement jouissif même si on aurait aimé plus de liberté visuelle: le Tourbillon et son pont semblent un peu engoncés dans leur partie. Au final que ce soit côté cadran ou côté fond, un peu plus d'ouverture, de respiration auraient été les bienvenues: le cadre d'évolution du Tourbillon est un peu trop strict.

D'un autre côté, je comprends cette approche de la part d'Antoine Preziuso. Compte tenu de la taille de l'engin, une décoration plus présente aurait irrémédiablement transformé le Tourbillon Monumental en sapin de Noël.

Le mouvement, en raison de son origine et de sa finalité est un vrai tracteur: d'une fréquence de 2,5hz, il est équipé d'un double barillet. Le rôle du double barillet est ici de délivrer la puissance et le couple nécessaire non seulement à la précision du mouvement mais également à la régularité de marche. La réserve de marche est donc plutôt limitée, à 40 heures.

J'avais des craintes légitimes quant au poids du Tourbillon Monumental. Et la montre est évidemment lourde. Cependant, cela aurait pu être bien pire compte tenu de la taille du boîtier et le poids propre du mouvement. Antoine Preziuso a privilégié une construction en tambour (les lunettes supérieure et inférieure sont reliées par des piliers, un principe que j'avais déjà vu chez Genta) et le mélange entre parties en or rose et en titane. Le rôle du titane est bien entendu d'alléger le boîtier.

Ce mélange de couleurs, la décoration du cadran, les piliers, les ergots de la lunette soutenant les vis des piliers créent une atmosphère qui me fait penser à une machine infernale sortie de l'esprit de Jules Verne. Le Tourbillon Monumental verse sans aucun doute dans le Steampunk... ce qui n'est pas pour me déplaire.

En toute honnêteté, je ne me vois pas avec un tel mastodonte au poignet ne serait-ce qu'une journée. Mais, étonnement, le rendu au poignet n'est pas si loufoque que cela. Les cornes sont relativement courtes si bien que le boîtier ne déborde pas trop. Porter une telle montre procure la même sensation, j'imagine, que lorsqu'un gracieux poignet féminin est affublé d'une Panerai de 47mm...

Il faut rendre hommage à Antoine Preziuso et ce à plusieurs titres: en présentant ce Tourbillon Monumental, il s'est d'abord retrouvé là où on ne l'attendait pas, le gigantisme. Ensuite, il a su définir un style cohérent pour cette montre qui lui fait éviter de tomber dans le grand guignol. Enfin et surtout, il a fait revivre un très beau mouvement du passé. Ce Tourbillon Monumental peut être considéré comme une sorte de trait d'union entre 80 ans d'horlogerie.

Un grand merci à l'équipe de la Boutique "Les Heures Précieuses" à Genève.

Hublot: Classic Fusion Silverstone

2011-08-31T21:14:00.004+02:00

Une des forces de Hublot est de proposer ses collections avec des diamètres de boîtier différents permettant ainsi à tous les poignets de trouver la montre leur correspondant au mieux. Dans ce cadre, la ligne Classic Fusion est disponible en 38, 42 et 45mm.

La Classic Fusion est une collection d'importance chez Hublot car, sans renoncer au style propre de la maison, elle évolue dans un territoire plus élégant et moins radical que celui des Big-Bang. S'agissant d'une montre à 3 aiguilles, elle constitue dans ses versions les plus simples à boîtier acier le ticket d'entrée dans l'univers Hublot. Elle est aussi une sorte de trait d'union entre le Hublot de Carlo Crocco et celui de Jean-Claude Bivert. Le travail sur le boîtier n'est pas inintéressant, la Classic Fusion est une montre relativement élancée et le mariage entre le côté formel et la touche "sportive" est plutôt réussi tout comme l'alternance entre parties polies et satinées.

Je souhaitais vous présenter cette Classic Fusion Silverstone 45mm de diamètre car elle comporte une petite caractéristique qui souligne le souci du détail chez Hublot. Il ne s'agit pas d'une performance technique qui va bouleverser l'univers de l'horlogerie mais elle mérite d'être mise en avant.

Quelque soit le diamètre, la Classic Fusion automatique utilise le même mouvement, le Sellita SW300 qui est en fait un clone de l'ETA 2892. Ce choix montre le souci d'indépendance de Hublot par rapport au Swatch Group. Utiliser le même mouvement dans un boîtier de 38mm ou de 45mm n'est pas sans conséquence: si le guichet de date est bien positionné dans la version 38mm, sans modification du mouvement, il aurait semblé trop éloigné de la lunette avec la version 45mm.

C'est la raison pour laquelle Hublot a revu le SW300 en lui ajoutant un module de date maison afin que la Classic Fusion de taille XL présente un rendu visuel similaire à celui des tailles inférieures. C'est un détail certes mais combien de marques proposent des calibres de taille similaire dans des boîtiers élargis sans ce type de changement? Le résultat côté cadran est souvent déplorable car le fait que le calibre nage dans le boîtier saute aux yeux.

C'est évidemment le cas aussi avec cette Classic Fusion Silverstone mais au moins, cela n'apparaît pas côté cadran. On peut alors se demander si le fond saphir était vraiment indispensable: le mouvement reste un Sellita et n'est pas pas d'une beauté éblouissante. Un fond plein, surtout avec cet Or rouge 5N m'aurait semblé plus approprié. Mais comme toujours, les contraintes commerciales font que mouvement doit être visible même s'il ne présente aucun intérêt particulier.

Sans aucun doute, la partie la plus réussie est le cadran: le gris Silverstone "soleil" crée de jolis reflets lumineux et il se marie parfaitement avec le boîtier en Or rouge. L'autre atout est le confort de la montre, une constante chez Hublot.

Le prix est en revanche totalement prohibitif (+ de 16.000 euros de mémoire) pour une montre, certes au boîtier imposant en or mais qui embarque un mouvement loin d'être exclusif pour ne pas dire courant. Or dans ce segment de prix, on accède à des marques présentant un autre contenu horloger. Mais est-ce vraiment un sujet de préoccupation pour la clientèle visée par Hublot à travers cette Classic Fusion? Je ne le pense pas et c'est pour cela que la fixation du prix a été subtilement dosée...

Merci à l'équipe de la Boutique Hall of Time à Bruxelles.

IWC: Portofino Remontage Manuel 8 jours

2011-08-22T21:30:00.004+02:00

Cela a pris un peu de temps mais IWC a compris qu'il fallait restructurer la collection Portofino et surtout lui redonner une nouvelle ambition. L'entrée de gamme, c'est toujours un sujet sensible car il permet aux amateurs de découvrir une marque et en cas de satisfaction, d'évoluer vers des modèles plus onéreux. La marge d'erreur est réduite.

Mais pour séduire cette cliente de plus en plus difficile à capter du fait de l'offre pléthorique dans ce segment, il faut arriver à créer des produits différenciant par rapport à la concurrence. Et c'est ainsi qu'au cours du SIHH 2011, IWC a présenté sa nouvelle collection Portofino composée de 3 modèles:

une montre trois aiguilles
un chronographe
et une montre à remontage manuel à 8 jours de réserve de marche.

Une quatrième fut présentée, à double fuseaux horaires, mais sa livraison a été repoussée à une date ultérieure.

Sans aucun doute, du fait du travail de design effectué sur ces 3 montres, le dépoussiérage est réussi même si les petits poignets regretteront que la montre la plus petite, la trois aiguilles, atteigne les 40mm de diamètre.

Du point de vue horloger, la Portofino 8 jours se situe bien au-dessus du lot car utilisant, contrairement aux deux autres, un mouvement maison. Mais elle est également plus aboutie du point de vue esthétique car proposant une présentation de cadran originale chez IWC alors que le reste de la collection est beaucoup plus dans le conformisme.

Le grand atout de cette montre est de conserver un certain équilibre malgré une taille de boîtier importante (45mm). Le mouvement, le 59210, a été défini spécifiquement pour cette Portofino si bien que les différentes indications sur le cadran (trotteuse, date, indicateur de réserve de marche) se répartissent bien. Rarement on voit une date sur une montre de 45mm effleurer la lunette ou une petite seconde si bien placée.

C'est l'indicateur de réserve de marche qui donne la touche d'originalité et qui justifie la taille du boîtier: la montre aurait quand même semblé inutilement imposante sans. Avec sa forme en arc de cercle, il est à la fois discret et dynamique. La finition du cadran noir est simple et propre, les index et chiffres apportant un léger relief bienvenu. Dommage que le cadran ardoise, plus subtil, ne soit réservé qu'au boîtier en or rose. Les boîtiers acier sont disponibles avec deux versions de cadran, noir ou argenté. Comme de coutume, la version "sombre" semble plus petite que la version "claire" et c'est une des raisons qui me font préférer le cadran noir: avec un diamètre de 45mm, il vaut mieux éviter tout ce qui amplifie le sentiment de taille.

Le mouvement 59210, d'une fréquence de 4hz, à barillet unique malgré sa réserve de marche de 8 jours, n'est pas d'une beauté fracassante. Malgré des découpes de ponts en courbes et en arches, il est d'un aspect plutôt austère car dévoilant peu d'éléments. Le bon point est que les côtes de Genève verticales se prolongent bien. En revanche, le balancier fait tout petit dans son coin et le rubis au dessus du barillet semble s'être égaré. Il faut dire que le diamètre du barillet doit bien représenter 40% du diamètre du mouvement. D'un autre côté, le 59210 a la grande vertu d'être conçu spécifiquement pour la montre et cela se voit: il occupe généreusement le boîtier ce qui est très appréciable. A noter l'utilisation d'un spiral Breguet et la présence d'un stop-seconde.

Le remontage est tout à fait correct pour une montre à gros barillet ( contrairement à la Portofino Phases de lune de la collection Vintage, la couronne est ici agréable à manipuler). Malgré la longue réserve de marche, il est conseillé d'effectuer la manipulation tous les jours. Même si IWC a limité la réserve de marche à 8 jours pour préserver la précision (la montre pourrait tourner pendant 9 jours), je ne sais pas si nous pouvons nous attendre à des performances satisfaisantes au bout de 4 ou 5 jours de marche sans remontage.

La Portofino est surprenante au poignet: grâce à la forme des cornes, elle reste tout à fait portable. C'est une montre à la belle présence mais qui ne sombre pas dans le ridicule. Son épaisseur de 12mm est idéale pour une telle taille de boîtier et renforce le sentiment d'équilibre. De ce point de vue là, IWC a fait mouche: pour ceux qui recherchent une montre à la fois imposante mais qui sait rester élégante, la Portofino 8 jours est tout à fait crédible.

Enfin, cette Portofino me donne l'occasion de parler d'un élément que j'évoque rarement: le bracelet Alligator. Ce dernier est fabriqué par Santoni et son aspect patiné casse le côté légèrement froid de la montre. Une très bonne initiative en l'occurrence!

Cette Portofino 8 jours n'est pas parfaite, j'aurais ainsi préféré un peu plus d'initiative dans la présentation du mouvement à l'aspect un peu trop "industriel". Elle réussit cependant à rester équilibrée et raffinée malgré son gabarit: c'est sans conteste la Portofino la plus intéressante que j'ai eu l'opportunité de voir depuis bien longtemps.

Merci à l'équipe de la boutique Hall of Time à Bruxelles.