tag:blogger.com,1999:blog-34821767381126609642024-03-17T22:13:04.806+01:00Equation du TempsFrançois-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comBlogger1190125tag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-63245571190571775932024-03-17T22:12:00.001+01:002024-03-17T22:12:14.279+01:00A chaque jour, son lot de surprises<p style="text-align: justify;">Pourquoi certains devraient-ils attendre la fin de Watches & Wonders pour revendre les goodies et autres gadgets récupérés gratuitement pendant le Salon ? Il suffit de se rendre dans une boutique et de conserver précieusement les morceaux de sucre proposés avec le café pour se lancer dans une petite activité lucrative. Il y a quelques jours, le compte Instagram @horologiorum avait relayé une story qui montrait une petite annonce sur Ebay dans laquelle une personne vendait deux morceaux de sucre obtenus suite à une visite de la boutique Patek Philippe de Bond Street. C'est bien entendu consternant et à ce stade, ces deux trésors, vendus 22,50 GBP n'ont pas encore trouvé preneur. Pourtant, l'annonce a été sérieusement faite avec des photos dans plusieurs positions y compris de l'arrière. On ne sait jamais, peut-être y aurait-il un doute sur l'authenticité de ces morceaux de sucre.</p><p style="text-align: justify;">Cet événement pathétique montre une fois de plus l'ambiance qui règne dans le petit monde horloger. Tout est prétexte à constitution de profit. Rien n'est gratuit et la moindre chose, même la plus insignifiante, peut devenir l'objet d'une transaction. Mais attention, cela ne marche qu'à condition d'impliquer une marque "bankable": Rolex, Audemars Piguet, Richard Mille et dans ce cas, Patek Philippe. Je doute qu'une marque moins exposée médiatiquement puisse générer une telle tentative pitoyable. Cette petite annonce est une nouvelle preuve du pouvoir des marques "phare" et que tout ce qui peut porter leurs noms ou leurs logos devient par ricochet un objet de valeur. Les goodies Rolex sont par exemple extrêmement recherchés, ils font eux-mêmes l'objet de contrefaçons et ils constituent un véritable marché. Le nom d'une marque est aujourd'hui le principal élément explicatif du niveau de la cote d'une montre. La marque est en effet un amplificateur de la demande ce qui entraîne automatiquement une montée de la cote par rapport à celles de montres en provenance d'acteurs avec des notoriétés inférieures. Cela n'est pas prêt de changer et la petite annonce le rappelle. Si des critères objectifs contribuent à déterminer une cote (les complications, les matériaux, la qualité de l'exécution, le volume de production etc...), c'est bien l'aura, le prestige, la notoriété de la marque qui sont le facteur primordial.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4jsgWlUBGXj3Pz8WfyySLVKSFfVpdtj-xpSbfGv9Bk0Cxi_dN-SCGLfVGSlTqIX2UnSBFMm-xzGcbxgij_WftSGQMyJZoFZ2671WgvPY23rNNcehyphenhyphenajsPKeg8aATxnxstSTr7HCRCa0YCnR7FWyZbwI1UU8Cw_yLuLddUmR9SbOnZZjQI1H2PBnIZ4Q4/s1187/patek%20sugar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="690" data-original-width="1187" height="186" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4jsgWlUBGXj3Pz8WfyySLVKSFfVpdtj-xpSbfGv9Bk0Cxi_dN-SCGLfVGSlTqIX2UnSBFMm-xzGcbxgij_WftSGQMyJZoFZ2671WgvPY23rNNcehyphenhyphenajsPKeg8aATxnxstSTr7HCRCa0YCnR7FWyZbwI1UU8Cw_yLuLddUmR9SbOnZZjQI1H2PBnIZ4Q4/s320/patek%20sugar.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: justify;">Finalement, les morceaux de sucre ne sont qu'un reflet de ce qui se retrouve dans le marché de la seconde main. Il y a des montres que l'on peut revendre sans difficulté car le demande sera soutenue ce qui incite à monter les prix. Et puis il y en a que l'on osera même pas revendre car les prix que les acheteurs seraient prêts à mettre sont beaucoup trop bas... à condition même qu'elles suscitent un minimum d'intérêt. Le nom de Patek Philippe, la croix de Calatrava sont des catalyseurs alors la personne se sent en confiance pour tenter de revendre son butin. J'espère de tout coeur que cette petite annonce ne mènera nulle part et que ces deux malheureux morceaux de sucre finiront dans une tasse de café. Si la transaction se réalise, alors je tirerai mon chapeau et je saluerai l'initiative du petit malin qui aura bien perçu tous les excès du marché horloger actuel. Auquel ce ne sera pas lui qui sera à blâmer mais bien ceux qui achètent tout et n'importe quoi.</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-6728511206136676132024-02-19T23:25:00.002+01:002024-02-19T23:25:27.952+01:00L'ambiance Darth est de retour chez Lange & Söhne avec la Lange 1 Perpetual Calendar en platine<p style="text-align: justify;">Lange & Söhne a présenté il y a quelques mois une nouvelle version de la Lange 1 Perpetual Calendar en platine. Elle me donne l'occasion de revenir sur cette montre qui est, selon moi, un des Quantièmes Perpétuels les plus intéressants et aboutis du marché. En fait, même si elles ne viennent pas forcément à l'esprit comme le chronographe, les complications calendrier font partie du répertoire favori de la manufacture saxonne. Je me souviens très bien de l'impact de la Langematik Perpetual qui tirait profit de l'affichage des quantièmes avec la grande date à double guichet et de la beauté de son calibre Sax-O-Mat à rotor 3/4. Introduite en 2001, elle a constitué pendant longtemps une référence de la montre à quantième perpétuel de haute horlogerie.</p><p style="text-align: justify;">La complication du quantième perpétuel fut présentée dans le contexte de la Lange 1 avec la Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar en 2012. Cette montre automatique se distinguait par l'originalité de son affichage en reprenant l'organisation de la Lange 1 Daymatic (un effet miroir par rapport à l'affichage traditionnel de la Lange One à remontage manuel) et en proposant une indication des mois grâce à un anneau périphérique. Pièce extrêmement séduisante et concentrant le savoir-faire de Lange & Söhne tant du point de vue technique que décoratif, elle n'avait à vrai dire qu'un seul défaut: celle de posséder un tourbillon, non visible côté cadran, qui avait tendance à singulièrement faire grimper l'étiquette.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk6GARoc70qO2fEoMFaP-G07opQfI3uWNcZYtJvkbCAqjUlYN06Wjk4XJo-gk3yJUb4se8DAieUY_jzApnVuX8c41wSjsLljkVs02zVrv_IQizQJWNv5rmdD9H33g5MlfR0x05eynFoM0BzCkF16g8nalN32Va-jTNZV8brMBVxwDSOnG9izmJOacYD7c/s1200/lange01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk6GARoc70qO2fEoMFaP-G07opQfI3uWNcZYtJvkbCAqjUlYN06Wjk4XJo-gk3yJUb4se8DAieUY_jzApnVuX8c41wSjsLljkVs02zVrv_IQizQJWNv5rmdD9H33g5MlfR0x05eynFoM0BzCkF16g8nalN32Va-jTNZV8brMBVxwDSOnG9izmJOacYD7c/s320/lange01.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Et puis, la bonne nouvelle est arrivée en 2021 avec la Lange 1 Perpetual Calendar: la complication du quantième perpétuel devient disponible dans le contexte de la Lange 1 et cette fois-ci, sans tourbillon, et donc avec un prix plus accessible si on peut s'exprimer ainsi (car dépassant allégrement les cent mille euros). Deux versions étaient dévoilées en 2021: en or rose à cadran gris et en or gris à cadran en or rose. J'avais d'ailleurs un faible pour cette dernière que je trouvais particulièrement réussie, chaleureuse et finalement assez originale. </p><p style="text-align: justify;">L'ambiance change avec la toute nouvelle déclinaison en platine. Avec son cadran noir en argent massif, la Lange 1 Perpetual Calendar adopte un style beaucoup plus sobre. On retrouve l'approche "Darth" de l'ancienne référence de la Lange 1, la 101.035 à cadran noir et à grande date noire également. La Darth ne nous rajeunit pas car elle fut introduite en 1999 pour rester dans le catalogue pendant 7 ans. Malgré sa durée de vie plutôt courte, les collectionneurs ont toujours apprécié cette pièce qui se distinguait des autres Lange 1. Quoi qu'il en soit, cela me fait très plaisir de retrouver cette ambiance noire dans un environnement plus complexe.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCj_KDiEF0deDQKPiyE8hchQW3wx8J06NKuZTN9-p55mK0OYlIyFKsJRW98RicOjs8KAhZ3gAmQXMjLeKr0_9d1FGEOZVkQvWEBdfsnoCJcL9-dqqnA0jfEaLzZMMuM4lbbISfrkcLOpLAjuVr9HpMXHHK0D5GRRRR9wwAEzy5mtlUXAOZ1_JEPIkjFUM/s1200/lange03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCj_KDiEF0deDQKPiyE8hchQW3wx8J06NKuZTN9-p55mK0OYlIyFKsJRW98RicOjs8KAhZ3gAmQXMjLeKr0_9d1FGEOZVkQvWEBdfsnoCJcL9-dqqnA0jfEaLzZMMuM4lbbISfrkcLOpLAjuVr9HpMXHHK0D5GRRRR9wwAEzy5mtlUXAOZ1_JEPIkjFUM/s320/lange03.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">La couleur dominante a un principal atout: elle diminue la taille perçue de la Lange 1 Perpetual Calendar ce qui est une bonne nouvelle puisque le boîtier en platine a un diamètre de 41,9mm (pour une épaisseur de 12,1mm). L'autre intérêt de la couleur est de mettre en valeur le très joli ciel bleu de l'affichage des phases de lune. Que les étoiles soient présentes ou pas (je rappelle que cet affichage intègre un astucieux indicateur jour/nuit), le ciel attire notre regard et ce sous-cadran devient presque l'élément essentiel. L'organisation du cadran demeure avec la grande date à 11 heures, l'affichage de l'heure dans le sous-cadran décentré à droite et le fameux anneau périphérique des mois. Quant aux jours de la semaine, ils sont indiqués grâce à une aiguille à gauche du cadran et enfin, le rang des années utilise un petit guichet intégré dans le triangle qui matérialise le mois en cours. </p><p style="text-align: justify;">L'organisation asymétrique du cadran apporte beaucoup de dynamisme et casse les codes des montres à quantième perpétuel traditionnelles. Elle rappelle surtout, grâce à la grande date, que le point le plus important pour ce type de montre est l'affichage clair et lisible des quantièmes. Après tout, les autres informations calendaires servent en premier lieu à régler la montre. Ce que doit faire une montre à quantième perpétuel, c'est afficher les quantièmes sans avoir besoin d'opérer une correction lors d'un changement de mois. Du fait de la conception du calibre L021.3, l'affichage des phases de lune adopte une démarche analogue puisqu'il ne nécessite qu'une correction d'un jour tous les 126 ans. A noter, et cela contribue grandement au sentiment de perfection que la montre génère, que les informations calendaires sautent en même temps et à minuit.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj32GPjOyMt5k6EKi80S8Zyfq7uwjw6Gzy45JBDTc8wtqjmXtIS5son5uEaRriVfdvsyY3c67DLHM4ZUNu7BHPLdlpfrwp6fGbigWnAZY48xHFADnvF2T5fXAwxaI0lBCGj_xRRk06NvlQUoXM1bBy9bmt4nlQhtqPwXa8VHAOlVGg9wKJS5AlHaIpwsIQ/s1201/lange02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj32GPjOyMt5k6EKi80S8Zyfq7uwjw6Gzy45JBDTc8wtqjmXtIS5son5uEaRriVfdvsyY3c67DLHM4ZUNu7BHPLdlpfrwp6fGbigWnAZY48xHFADnvF2T5fXAwxaI0lBCGj_xRRk06NvlQUoXM1bBy9bmt4nlQhtqPwXa8VHAOlVGg9wKJS5AlHaIpwsIQ/s320/lange02.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Le calibre L021.3 présente une base similaire à celle du calibre L021.1 de la Lange 1 Daymatic. Il a été développé à partir de ce dernier par l'adjonction du mécanisme de quantième perpétuel. Du point de vue esthétique, il offre un spectacle étourdissant et peut même être considéré comme très (trop?) démonstratif. La forme de la masse oscillante, les vis bleuis, les chatons en or, la parfaite continuité des Côtes de Glashütte, Lange & Söhne déploie tout son savoir-faire et le résultat est un vrai régal pour les yeux. Il faut cependant apprécier cette approche baroque. Je la comprends car elle met en scène une esthétique très germanique qui nous permet d'apprécier les éléments de style différents d'une manufacture saxonne. Les performances ne sont pas oubliées. Non seulement elles sont au rendez-vous (saut précis et instantané) mais en plus le réglage des données calendaires est aisé grâce aux poussoirs intégrés dans la carrure gauche. Le seul petit reproche que je pourrais faire est la durée de la réserve de marche (50 heures pour une fréquence de 3 hz) que je trouve un peu courte pour une montre à quantième perpétuel.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, la Lange 1 Perpetual Calendar en platine donne beaucoup de plaisir une fois mise au poignet. Il s'agit d'abord d'une montre lourde (je rappelle qu'à la base le mouvement en maillechort pèse) et cette sensation de poids est pour moi plaisante. De plus, le fait de porter la montre donne l'occasion de se pencher sur les détails du cadran et leur réalisation irréprochable. Enfin, la couleur noire rend la montre plus discrète ce qui n'est pas un mauvais point de nos jours.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixpg15pWi83xx_PKVcW-7FOtha3ZzjSmQVxH_59aMqkbnaMYn7Q6ja6OM1pJ28_BEgICN4ucsdLdBuBKN1mI4otb5qJj3dpiNPD_1KUL8pbwxej71wgmIngSPlpRR4WPrsSmvxSKNZ8E64TUZeuOSLnK3Xh1cwO7B3Ewz7ZZXT9hMvjHfWxhLIel3nn9Y/s1201/lange04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixpg15pWi83xx_PKVcW-7FOtha3ZzjSmQVxH_59aMqkbnaMYn7Q6ja6OM1pJ28_BEgICN4ucsdLdBuBKN1mI4otb5qJj3dpiNPD_1KUL8pbwxej71wgmIngSPlpRR4WPrsSmvxSKNZ8E64TUZeuOSLnK3Xh1cwO7B3Ewz7ZZXT9hMvjHfWxhLIel3nn9Y/s320/lange04.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Je ne connais pas le prix précis de cette version mais compte tenu du boîtier en platine, j'imagine aisément qu'il se situera bien au dessus des cent mille euros. A titre personnel, j'ai beaucoup apprécié cette déclinaison, peut-être moins charmante que celle en or gris mais finalement plus subtile et plus facile à porter. Du fait de son affichage, de la qualité de son exécution et de son contenu technique, la Lange 1 Perpetual Calendar en platine, au même titre que les versions en or, est sans aucun doute une montre à calendrier perpétuel majeure et constitue une référence dans le segment de la haute horlogerie comme le fut, en son temps, la Langematik Perpetual.</p><p style="text-align: justify;">Les plus:</p><p style="text-align: justify;">+ le plaisir de retrouver l'ambiance "Darth"</p><p style="text-align: justify;">+ la qualité des finitions</p><p style="text-align: justify;">+ les performances techniques du mouvement et la facilité de réglage</p><p style="text-align: justify;">Les moins:</p><p style="text-align: justify;">- une réserve de marche un peu courte</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-77368372444556580542024-02-18T22:44:00.000+01:002024-02-18T22:44:29.116+01:00L'Inercy ONE, une adaption réussie d'un tourbillon chinois à des standards esthétiques occidentaux<p style="text-align: justify;">Le problème des tourbillons chinois, c'est qu'ils sont souvent accompagnés d'une esthétique très baroque qui est sûrement liée à une sorte de complexe qui pousse les marques locales à surjouer les effets de style. Le résultat est très souvent indigeste, rempli de décorations inutiles et de mauvaises références à l'horlogerie européenne. Ou alors, lorsque la carte de la sobriété est jouée, c'est pour tomber dans la copie de marques connues telles que Breguet. C'est dommage car du point de vue mécanique, un tourbillon chinois peut être tout à fait satisfaisant, offrant dans certains cas un comportement correct avec un rendu visuel de la cage plutôt agréable.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDfFpjJwkQwY_jVujLXsytBO3JReiHFAjdMBTCB9bYEhBMH_8RkHWm6aiq623K2tJtgppWjefpcG4sbiMFOV_IAcjoORgtDU65p69r-YRos54BcT7SjggAL-xBytYgK2csGgVVYozjky0cs_RdFPtpxdnzOOkwJRHkhMWRqZ5ICwmkv5u_xXr2KFA9WXw/s1200/inercy02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDfFpjJwkQwY_jVujLXsytBO3JReiHFAjdMBTCB9bYEhBMH_8RkHWm6aiq623K2tJtgppWjefpcG4sbiMFOV_IAcjoORgtDU65p69r-YRos54BcT7SjggAL-xBytYgK2csGgVVYozjky0cs_RdFPtpxdnzOOkwJRHkhMWRqZ5ICwmkv5u_xXr2KFA9WXw/s320/inercy02.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">L'approche d'Inercy, jeune marque française fondée en 2020 par deux amis d'enfance, Thibault et Alexis, est de tirer profit des caractéristiques d'un mouvement chinois, de l'adapter à nos goûts occidentaux afin de proposer une montre tourbillon à un tarif raisonnable. J'ai eu l'occasion de voir récemment les prototypes des deux déclinaisons de la ONE, la première montre d'Inercy et j'ai le sentiment qu'ils ont atteint leur objectif.</p><p style="text-align: justify;">La ONE est une montre classique, sans faute note, sans véritable originalité non plus mais qui a la vertu de posséder un style intemporel. Le cadran recèle toutefois une astuce, les 3 index cardinaux O-N-E, inspirés par une boussole et qui définissent le nom de la montre. Un autre rappel à la boussole est fait grâce à l'extrémité rouge de l'aiguille dauphine des minutes.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYltWABhXe4p1N-wNuB70VhYj8jxLhxi40N8dnfwu-jgJ-Sk9I1OOjnXDtucFKNkc5FTo8e4lBLze8SGA6avo3IXVyk-6zYrxx2VQdLp_M40ROy1GVhrE2MESBhgQQp3IsoYMspozCm-cMn9QdOcU3bUq4PfuMSh995oNFXAcztD2_If_z-DFjUs-poWw/s1200/inercy01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYltWABhXe4p1N-wNuB70VhYj8jxLhxi40N8dnfwu-jgJ-Sk9I1OOjnXDtucFKNkc5FTo8e4lBLze8SGA6avo3IXVyk-6zYrxx2VQdLp_M40ROy1GVhrE2MESBhgQQp3IsoYMspozCm-cMn9QdOcU3bUq4PfuMSh995oNFXAcztD2_If_z-DFjUs-poWw/s320/inercy01.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Le boîtier possède un diamètre de 42mm pour une épaisseur de 12mm. Le gabarit est donc plutôt imposant mais le cadran reste toutefois équilibré. En effet l'ouverture du tourbillon occupe quasiment tout l'espace entre l'axe des aiguilles et la minuterie périphérique. Cette ouverture permet donc de profiter du spectacle offert par le calibre 345 à tourbillon volant en provenant de PTS. Le diamètre propre du calibre est de 33mm et dans ce contexte, il était difficile de concevoir une taille de boîtier inférieure. Ce calibre est en tout cas très agréable du point de vue visuel. Le comportement de la cage est plaisant à observer et la présentation squelettée à l'arrière est bien exécutée pour une fabrication industrielle et dans ce segment de prix. De plus, l'ambiance chromatique reste sobre et correspond bien à l'état d'esprit du design côté cadran. Le mouvement possède une fréquence de 4hz (une fréquence intéressante pour un tourbillon) et une réserve de marche qui tourne autour d'une quarantaine d'heures.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2d3iXPf9DcVqZ4Dz6mAEQTmsn8maPGyz_yGT5eZlHleDs9ztImJb-rIGp7uQaGWfuhezDisUiSljxXlCw37oi9aALdBIYFylMOlS-utG_y5brtlI0t_gs5Rqt1Wng04x0lUwRLAE_MAsXjfn1fNOFf7S7hSz0shg6iigLnWgQc7WLD_C47pVs2ysO5h8/s1200/inercy03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2d3iXPf9DcVqZ4Dz6mAEQTmsn8maPGyz_yGT5eZlHleDs9ztImJb-rIGp7uQaGWfuhezDisUiSljxXlCw37oi9aALdBIYFylMOlS-utG_y5brtlI0t_gs5Rqt1Wng04x0lUwRLAE_MAsXjfn1fNOFf7S7hSz0shg6iigLnWgQc7WLD_C47pVs2ysO5h8/s320/inercy03.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Inercy communique sur une plage de précision de +/- 10 secondes bien plus performante que celle annoncée par PTS: +/- 25 secondes. Cela s'explique par le travail effectué au sein de l'atelier horloger situé à Paris qui procède au réglage du mouvement et à l'assemblage des montres. Quelques opérations esthétiques sont également effectuées à Paris comme le polissage du boîtier. De plus, la localisation de l'atelier facilite aussi les opérations de SAV ce qui est rassurant. Il est en tout cas important de préciser que des éléments de l'habillage tels que le cadran ou les aiguilles sont conçus en France et en Suisse.</p><p style="text-align: justify;">Le boîtier est fabriqué en Asie mais il n'en demeure pas moins séduisant grâce au travail au niveau de la carrure et des cornes. La finition du cadran contribue à la qualité perçue de l'ensemble avec une jolie alternance entre zone lisses et texturées. La couronne en forme d'oignon se manipule avec aisance ce qui est un point positif, rendant le remontage plus agréable. En revanche, je n'ai pas été totalement séduit par l'inscription du logo de la marque. Je sais que l'équipe d'Inercy va revoir sa position et sa taille mais je suggèrerais de profiter du changement pour penser à modifier la police de caractère que je trouve trop basique.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwsaARv7GOuwpr49MDLWhb4EIgO05fW7HT15Hbagu4V9QuIx3xRkdHzBVG4Pzy2x-xLeKDzSEVVn5KOpt1kKSfU66oPVDcnc2JXlIM3nkrUH_fyTV1cwLp0gGULN5SsIa0XZRRhMwegvNWNqvoK1sXxGo7ht39zinuiEUZe-6h8TOmFwtM-EnsuDUPFUg/s1200/inercy05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1199" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwsaARv7GOuwpr49MDLWhb4EIgO05fW7HT15Hbagu4V9QuIx3xRkdHzBVG4Pzy2x-xLeKDzSEVVn5KOpt1kKSfU66oPVDcnc2JXlIM3nkrUH_fyTV1cwLp0gGULN5SsIa0XZRRhMwegvNWNqvoK1sXxGo7ht39zinuiEUZe-6h8TOmFwtM-EnsuDUPFUg/s320/inercy05.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Deux couleurs de cadran sont disponibles: gris clair ou gris foncé. Cette série initiale sera produite à 100 exemplaires, chaque montre étant vendue au prix de 1.190 euros TTC. J'ai personnellement trouvé le choix des couleurs de cadran judicieux, rendant l'ensemble élégant et sobre ce qui est bienvenu avec une ouverture de cadran aussi grande. Les deux couleurs m'ont plu mais j'ai peut-être une préférence pour le gris foncé qui réduit un peu la taille perçue. La montre ONE est vendue dans un coffret qui contiendra, outre la carte de garantie, une suédine et un écrin de voyage. La livraison des pièces est estimée au minimum à avril 2024 à ce stade. A noter que le bracelet en toile est aussi fabriqué en France et que sa souplesse assure un bon maintien du boîtier sur le poignet. </p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS1v5p8D3FFQy4yyj26rITXsfZ_fyHAq8KlyLo3sQPIN-Ki8G74kD5wPeKRfDVZj3bsj4dJwE_d39o0oXLV8Aa7d3kaepILy6bjgWSN2mp8Z1IQ2hTnfZVBB1yYbxbbuWOS1dtPKNLPONJwfTxcCw-OFH_d5vW8OWyKnnHG64soJv0Rvz1AVi2MqP17Do/s1200/inercy04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS1v5p8D3FFQy4yyj26rITXsfZ_fyHAq8KlyLo3sQPIN-Ki8G74kD5wPeKRfDVZj3bsj4dJwE_d39o0oXLV8Aa7d3kaepILy6bjgWSN2mp8Z1IQ2hTnfZVBB1yYbxbbuWOS1dtPKNLPONJwfTxcCw-OFH_d5vW8OWyKnnHG64soJv0Rvz1AVi2MqP17Do/s320/inercy04.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">J'ai trouvé qu'au prix annoncé, la proposition était cohérente. On peut certes trouver des montres à tourbillon chinois moins chères. Mais l'approche générale de la conception et de la réalisation est soignée et le style simple et sobre m'a semblé bien mieux adapté à nos goûts que les montres à tourbillon en provenance directe de Chine. Sans être révolutionnaire, l'offre d'Inercy est en tout cas propre et raisonnable et elle répond parfaitement à l'objectif initial qui consistait à commercialiser une montre tourbillon pérenne et à tarif contenu. L'enjeu est de parvenir à séduire une clientèle qui préférera payer plus cher une montre à tourbillon chinois grâce à la qualité de l'exécution et de services, au design et au point de contact à Paris. J'espère en tout cas que cette série sera couronnée de succès car la marque a des projets intéressants par la suite.</p><p style="text-align: justify;">Les plus:</p><p style="text-align: justify;">+ la présentation du cadran, simple et sobre</p><p style="text-align: justify;">+ la finition du mouvement, correcte dans ce segment</p><p style="text-align: justify;">+ le réglage et l'assemblage au sein de l'atelier de Paris, donnant un point de contact en France et renforçant la pérennité</p><p style="text-align: justify;">Les moins:</p><p style="text-align: justify;">- le logo de la marque mérite d'être retravaillé</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-59303650525986703492024-02-11T22:53:00.004+01:002024-02-11T22:53:48.939+01:00Chopard rend hommage au marché français avec la Mille Miglia Classic Chronograph Edition France<p style="text-align: justify;">Chopard est très actif en ce début d'année en France. En effet, la marque vient d'effectuer son grand retour au sein du salon Rétromobile grâce à un superbe stand qui fut unanimement apprécié des visiteurs. La taille du stand (idéalement positionné en face de celui de Kidston), la présence de voitures mythiques, la possibilité de rencontrer Jacky Ickx et la rétrospective de la collection Mille Miglia ont permis à Chopard de marquer les esprits et de réaffirmer son engagement auprès du monde de l'automobile classique. Mais ce n'est pas tout. Chopard a également profité de l'occasion pour présenter un modèle Mille Miglia Edition France limité à 100 exemplaires. Cela fait donc très plaisir de voir un acteur important du monde horloger consacrer un modèle à notre marché.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le principal atout de cette Edition France est la présentation et la finition du cadran:</i></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7gZRuby9yFHtIg_RM-VwMlwmrqdZr6mv_jHgP8FcIQQHY4LMO2ujYxJJCrfwbm2iH-GJ_ad0eMoqF7DElqAzuLo4-fA9APs7Ow4upkAlsJ0nh4WHIn3I3gWYfxBr4hv93ec0-sOA3pa_mkj1unwhC47OIInw5sM3h94S-Tj8-Tmp9Wz26H_Dc4N2vWOo/s1200/chopard01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7gZRuby9yFHtIg_RM-VwMlwmrqdZr6mv_jHgP8FcIQQHY4LMO2ujYxJJCrfwbm2iH-GJ_ad0eMoqF7DElqAzuLo4-fA9APs7Ow4upkAlsJ0nh4WHIn3I3gWYfxBr4hv93ec0-sOA3pa_mkj1unwhC47OIInw5sM3h94S-Tj8-Tmp9Wz26H_Dc4N2vWOo/s320/chopard01.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">La Mille Miglia Classic Chronograph Edition France est en fait une déclinaison du chronographe Mille Miglia dans sa version à diamètre de 40,5mm (pour une épaisseur de 12,9mm). C'est la raison pour laquelle je retrouve les éléments esthétiques traditionnels de cette montre qui la rendent reconnaissable au premier coup d'oeil. Ces éléments sont les chiffres arabes caractéristiques, le logo Mille Miglia logé sous l'inscription "Chronometer", les poussoirs champignon, la date à 4h30 et l'organisation du cadran en 3/6/9. Tout l'enjeu pour Chopard était donc de trouver le bon point d'équilibre afin que l'Edition France possédât sa propre identité tout en restant dans le cadre habituel d'une Mille Miglia Classic Chronograph. La mission est accomplie grâce au jeu de couleurs mis en oeuvre sur le cadran. Ce dernier combine des touches de bleu foncé au niveau des graduations des sous-cadrans et de l'échelle tachymétrique, des touches de rouge (le logo Mille Miglia, les trois aiguilles du chronographe ainsi que les chiffres de la minuterie périphérique) avec la teinte dominante du cadran: une couleur argentée obtenue par traitement galvanique avec une finition satinée circulaire.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg46ILqFDwaeWNLJuFD-HnBatWQ3hsia8cvST66k1E5YFJUp3DCmbbT-hOvb2l5d6Yata6BM5LnXjN-P8cbhURuVQMtYZlMs03DQjiZyVWFRiStpYxJ2FKIzM1DXvss-ZTn1PFZwn_nfZ4D13X4xuEmrlhF71vryrIci44DQWCeyB21aQZ69XLb0FxRIP0/s1201/chopard02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg46ILqFDwaeWNLJuFD-HnBatWQ3hsia8cvST66k1E5YFJUp3DCmbbT-hOvb2l5d6Yata6BM5LnXjN-P8cbhURuVQMtYZlMs03DQjiZyVWFRiStpYxJ2FKIzM1DXvss-ZTn1PFZwn_nfZ4D13X4xuEmrlhF71vryrIci44DQWCeyB21aQZ69XLb0FxRIP0/s320/chopard02.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">J'ai beaucoup apprécié la présentation et la finition du cadran. Le clin d'oeil à la France est bien réel mais il n'est pas trop appuyé et l'ensemble reste subtil et élégant. De plus, le fait que les graduations des sous-cadrans soient plus sombres que le cadran argenté m'a donné l'impression qu'elles étaient plus fines que d'habitude. C'est une illusion d'optique, en fait ces graduations ont la même épaisseur qu'avec les autres modèles Mille Miglia Classic Chronograph mais le rendu global du cadran m'a semblé tendre vers une dimension plus élégante que sportive. Comme de coutume, les aiguilles et les chiffres arabes périphériques sont recouverts de Super-LumiNova. Je retrouve aussi le guichet de date à 4h30 et même si je comprends sa pertinence du point de vue commercial, je reste persuadé que la montre serait plus belle sans. En tout cas, la finition du cadran est irréprochable et le rendu circulaire argenté est sûrement ce qui m'a le plus plu dans cette Edition France.</p><p style="text-align: justify;">Le boîtier ne présente pas d'originalité particulière par rapport aux autres modèles. Il est cependant important de rappeler qu'il est fabriqué en "Lucent Steel", un acier qui comporte dorénavant au moins 80% d'acier recyclé. La montre se porte avec confort du fait de sa taille raisonnable et du bon maintien apporté par le bracelet souple en cuir de veau perforé. Un détail que j'apprécie dans le boîtier est le design de la carrure du fait de la décoration de la couronne et des poussoirs.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le rappel du contexte français à l'arrière de la montre:</i></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU6uWQ__TsiB-jHLSTjEKx0F9gfd5U8MIwZ5AW1Uaja3gOI88w0w7N8KdslN-h7gdh3orZFCPo_07sJ9dAed2fZfmIHlvd9aR6SCWqx1mdOPhQRlCEOTAHr8CfX72h3Qvr2-dVS-g5eP42XyGUGOv9UMq-SL-6bC-ibHqbggQR2ZBjLpbhCIjj_CcEv0/s1200/chopard03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU6uWQ__TsiB-jHLSTjEKx0F9gfd5U8MIwZ5AW1Uaja3gOI88w0w7N8KdslN-h7gdh3orZFCPo_07sJ9dAed2fZfmIHlvd9aR6SCWqx1mdOPhQRlCEOTAHr8CfX72h3Qvr2-dVS-g5eP42XyGUGOv9UMq-SL-6bC-ibHqbggQR2ZBjLpbhCIjj_CcEv0/s320/chopard03.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: justify;">Le fond du boîtier est transparent afin d'apprécier le mouvement qui anime la Mille Miglia Classic Chronograph Edition France. Il s'agit en fait d'un calibre modulaire, un ETA 2894-2 soit une base ETA 2892-2 qui alimente le module du chronographe. Je trouve un peu dommage que Chopard utilise toujours ce calibre pour ses Mille Miglia Classic Chronograph. Certes, il s'agit d'un calibre qui fonctionne bien, qui est robuste, fiable et dans ce contexte, précis (il est certifié chronomètre). De plus il est utilisé dans sa version upgradée à réserve de marche étendue (54 heures en l'occurrence contre 42 heures pour les calibres ETA 2892-2 de base pour une fréquence de 4hz). Mais compte tenu du prix de la montre (qui est commercialisée à un prix de 10.400 euros), il me semblerait pertinent que Chopard réfléchisse maintenant à utiliser un mouvement plus exclusif et valorisant. Encore une fois, cela ne nuit pas à la qualité de la montre qui est très bien réalisée et joliment exécutée. Mais en 2024, dans ce segment de prix, on attend dorénavant un contenu horloger d'un niveau supérieur, surtout de la part d'une marque qui a les moyens et les capacités techniques pour avancer sur ce sujet. Il y a un intermédiaire entre ETA et LUC, je pense notamment au calibre 03.05-C qui équipe l'Alpine Eagle. Certes le prix de l'Alpine Eagle Chronographe est plus élevé (on est à plus du double) mais il y a sûrement quelque chose à faire autour de cette problématique de calibre. Après, j'ai conscience aussi qu'il y a le sujet de le production des mouvements et ETA aujourd'hui est en capacité de délivrer les volumes requis ce qui est plus compliqué à réaliser par un acteur plus exclusif.</p><p style="text-align: justify;"><i>La décoration des poussoirs et de la couronne rappelle l'univers de la course automobile:</i> <br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5xXVa2HdHjuFqJvR5DymQyjAkZ-_aUneW81SLkHRNhGA9Jg74GqsO0V2AGt0ko_hJLMp7DYvKqJReg2FtYdXfHktE2P0iYrbuRz2Vum5iULvsNYMhGfkGLd1-BoBIqznVPu1epGk9QCAWKabK1yuCjpoXbCapWDT4o0aJMnUL2CRMo4gNbmp1ncSLdwY/s1200/chopard05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="901" data-original-width="1200" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5xXVa2HdHjuFqJvR5DymQyjAkZ-_aUneW81SLkHRNhGA9Jg74GqsO0V2AGt0ko_hJLMp7DYvKqJReg2FtYdXfHktE2P0iYrbuRz2Vum5iULvsNYMhGfkGLd1-BoBIqznVPu1epGk9QCAWKabK1yuCjpoXbCapWDT4o0aJMnUL2CRMo4gNbmp1ncSLdwY/s320/chopard05.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Au-delà de la vue sur le mouvement, le fond est décoré avec un double drapeau de course et tricolore qui rappelle le contexte de l'Edition France. Ce double drapeau est positionné sur le verre et c'est la meilleure solution. J'ai ainsi aimé que le cadran soit préservé de rappels plus soutenus à la France. Le jeu de couleurs du cadran se suffit à lui-même.</p><p style="text-align: justify;">La Mille Miglia Classic Chronograph Edition France est donc au final une montre soignée et esthétiquement réussie, à défaut d'être originale. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir fut de constater que Chopard considère le marché français comme important et cette montre en est un joli témoignage.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le diamètre de 40,5mm est équilibré pour un chronographe: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpvdu7ZxzY6ERrMntuQ2sx0SGrgr-GyLu87vqIS7meWbur3bm0IOGOf5KALu7DrGEsKvZtC-79oJOtDpHU4SZU3bpA8eY2OOBR6S3tpIZvxwPwpIPIciZ_pgaausyqaf1KKtjr6RBuyu8tOtcezpqJTevqnbPmNUccU5e7oZ7I7xmvC38mEBZtsfMgdb0/s1200/chopard04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpvdu7ZxzY6ERrMntuQ2sx0SGrgr-GyLu87vqIS7meWbur3bm0IOGOf5KALu7DrGEsKvZtC-79oJOtDpHU4SZU3bpA8eY2OOBR6S3tpIZvxwPwpIPIciZ_pgaausyqaf1KKtjr6RBuyu8tOtcezpqJTevqnbPmNUccU5e7oZ7I7xmvC38mEBZtsfMgdb0/s320/chopard04.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">La Mille Miglia Classic Chronograph Edition France est disponible au tarif de 10.400 euros TTC dans le cadre d'une série limitée de 100 pièces.</p><p style="text-align: justify;">Les plus:</p><p style="text-align: justify;">+ la présentation et la finition du cadran</p><p style="text-align: justify;">+ la certification Chronomètre</p><p style="text-align: justify;">+ une montre Edition France, cela fait plaisir !</p><p style="text-align: justify;">+ un calibre fiable, pérenne...</p><p style="text-align: justify;">Les moins:</p><p style="text-align: justify;">- mais qui mériterait d'être remplacé par un calibre plus exclusif et valorisant pour une montre vendue à plus de 10.000 euros</p><p style="text-align: justify;">- j'aimerais tant qu'il existe une version de la Mille Miglia sans guichet de date à 4h30</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-46597312401387008392024-02-11T00:42:00.000+01:002024-02-11T00:42:01.758+01:00Zenith revisite une configuration favorite avec la Chronomaster Original Triple Calendar<p style="text-align: justify;">Une des nouveautés les plus marquantes de la toute dernière édition de la LVMH Watch Week est sans aucun doute la Zenith Chronomaster Original Triple Calendar. En effet, elle démontre la capacité de la manufacture du Locle à réinterpréter dans un contexte contemporain des complications historiques qu'elle pratiquait déjà dans les années 70. En fait, c'est un vrai retour à ses racines que propose Zenith. La Chronomaster Original Triple Calendar propose une organisation de cadran similaire à celle des modèles d'antan, le tout avec un diamètre de boîtier contenu de 38mm. C'est une excellente nouvelle car il y a quelques temps des modèles à triple calendrier avaient été présentés avec des diamètres bien plus imposants et je me souviens particulièrement d'une déclinaison d'une Zenith El Primero 410 à cadran blanc d'un diamètre de 42mm qui était notoirement trop grande avec des informations perdues au milieu du cadran.</p><p style="text-align: justify;"><i>Ma version préférée, celle à cadran gris ardoise soleillé: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO7WiyiILzUyjA5WHdvhFQomuW6pZA5qFQaZg8bHeyrSp9F8m2PeQFsR7pnNcAPoIdHmctx7j34AJKkMqMkQhpyQyzDv1L16bR0sBpbkE25ZTVlWp8MYuXVNW5U4zbxJPKLsLXPCK2a7_xE026BVY_ebRKVYCDRIwLS2A80QNAPRgKFmOEOJGpFU-NGGI/s1200/zenith15.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO7WiyiILzUyjA5WHdvhFQomuW6pZA5qFQaZg8bHeyrSp9F8m2PeQFsR7pnNcAPoIdHmctx7j34AJKkMqMkQhpyQyzDv1L16bR0sBpbkE25ZTVlWp8MYuXVNW5U4zbxJPKLsLXPCK2a7_xE026BVY_ebRKVYCDRIwLS2A80QNAPRgKFmOEOJGpFU-NGGI/s320/zenith15.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Pas de danger avec les nouveautés de cette année: les montres sont équilibrées et offrent des proportions harmonieuses et j'ai vraiment apprécié ces nouvelles pièces qui, à défaut d'être surprenantes, sont très bien réalisées.</p><p style="text-align: justify;">Il faut les considérer comme des réinterprétations des modèles historiques et pas comme des clones car la différence fondamentale reste le calibre de base. Les Chronomaster Original Triple Calendar sont animées par le calibre El Primero 3610 qui consiste en fait en la combinaison du calibre El Primero 3600 avec le module de triple calendrier. Et qui dit Calibre El Primero 3600 dit trotteuse de chronographe qui effectue un tour de cadran en 10 secondes. Les modèles historiques utilisent quant à eux un calibre El Primero traditionnel avec une trotteuse de chronographe effectuant un tour complet de cadran en une minute. Mais pour le reste, l'organisation du cadran reste la même: l'affichage des phases de lune est logée dans le sous-cadran inférieur (le compteur des minutes), le guichet du jour de la semaine est situé au-dessus du sous-cadran de gauche (la trotteuse permanente) et le guichet du mois est positionné au-dessus du sous-cadran de droite (le totalisateur des secondes). Quant à l'information calendaire la plus importante, les quantièmes, ils sont indiqués via un guichet à 4h30.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le diamètre de 38mm offre des proportions idéales: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8LIe2i4DrINHSKSa0gPjNOQsM-NceteSrEaosMeWCHCL0hjUNZEHAeBIJq0T6-H-3WJjpuUGzo60EaWhS0NoDPQziZq-kkUCRyC8xv1nGPPMgUZuzcjYBTYpdyYx-GqeLS3nVfXxL6woLFy5w_f-WQ7If5yjLaVY4RjDsuiUU9d16Zy7OdbsIH1-zJq8/s1201/zenith16.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8LIe2i4DrINHSKSa0gPjNOQsM-NceteSrEaosMeWCHCL0hjUNZEHAeBIJq0T6-H-3WJjpuUGzo60EaWhS0NoDPQziZq-kkUCRyC8xv1nGPPMgUZuzcjYBTYpdyYx-GqeLS3nVfXxL6woLFy5w_f-WQ7If5yjLaVY4RjDsuiUU9d16Zy7OdbsIH1-zJq8/s320/zenith16.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Même si je ne suis pas un grand amateur des montres "calendrier", je trouve que Zenith a un vrai savoir-faire sur le sujet et cela se ressent dans l'exécution de cette nouveauté. Les proportions sont optimales, la taille du boîtier m'a semblé idéale (l'épaisseur de 13mm reste raisonnable) et la présence des phases de lune égaye joliment le cadran. Les guichets supérieurs du jour et du mois sont quant à eux plutôt discrets et ont même tendance à se faire oublier. L'étanchéité de 50 mètres est à noter.<br /></p><p style="text-align: justify;">3 cadrans distincts sont disponibles: gris ardoise soleillé, vert olive soleillé et "panda" blanc argenté. Ma version préférée est celle gris ardoise que j'ai trouvé très élégante même si la montre semble plus petite que celle à cadran "panda" blanc argenté. La version à cadran vert olive soleillé n'est disponible que dans les boutiques Zenith (physiques ou e-shop). La couleur est également très bien dosée, offrant un rendu raffiné, évitant le risque de lassitude sur le long terme.</p><p style="text-align: justify;"><i>La version à cadran vert olive soleillé: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7dKub11HBkJpJe148iW52zQqM6nzq4Ny5rVEhe24vXCIz1Nnlpi9cv5vLZ8kkC165tOkvViyM2Ur6rE1BMKnVxxSaAe18V1_XbgIWsNeHXDXJCVjgBhGw9HN4r8KDYaYZIkkuq-uCi_HA1zc0ciuxrACUwHw5lj9IRLST1NY7534a5ovnaESAhIIB-1k/s1200/zenith19.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7dKub11HBkJpJe148iW52zQqM6nzq4Ny5rVEhe24vXCIz1Nnlpi9cv5vLZ8kkC165tOkvViyM2Ur6rE1BMKnVxxSaAe18V1_XbgIWsNeHXDXJCVjgBhGw9HN4r8KDYaYZIkkuq-uCi_HA1zc0ciuxrACUwHw5lj9IRLST1NY7534a5ovnaESAhIIB-1k/s320/zenith19.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Le fond transparent du boîtier en acier permet d'apprécier le calibre El Primero 3610. Compte tenu de la construction du mouvement et de la position du module additionnel, son rendu est similaire à celui du calibre El Primero 3600. C'est un mouvement que je trouve très beau à regarder non pas du fait de ses finitions qui, si elles sont soignées, ne proposent rien de particulier. En revanche, l'architecture du mouvement, ses effets de profondeur, son apparente complexité le rendent très séduisant, confortant son statut de calibre mythique. Et puis, ce qui ne gâche rien, ses performances sont excellentes avec une fréquence de 5hz (et donc une capacité de mesurer et ici d'afficher avec lisibilité les 10ièmes de seconde) et une réserve de marche étendue à 60 heures. En ce qui concerne les fonctions calendaires, je rappelle que nous sommes ici dans le cadre d'un triple calendrier et qu'il ne s'agit pas d'un calendrier annuel ou perpétuel. Il faudra donc changer manuellement la date lorsque le passage d'un mois à l'autre l'impose.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCJjWgUMj31lJ7xHuYCjOAruW3eaYiiBSud1a9F9-qJzfNNeqFjleHrWQMZ7N9U4uS-t4JXTCP9deI_0y9aFxDJt52ctaGBcejgBMPVbyEoMH79MmPjEigTHMWa2qd4fmJ8vakEomckA4Zkr8HkfHHZeYvn_3YqLVgnGMVLWgkaygR5ghG468j5_xzfsE/s1200/zenith17.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCJjWgUMj31lJ7xHuYCjOAruW3eaYiiBSud1a9F9-qJzfNNeqFjleHrWQMZ7N9U4uS-t4JXTCP9deI_0y9aFxDJt52ctaGBcejgBMPVbyEoMH79MmPjEigTHMWa2qd4fmJ8vakEomckA4Zkr8HkfHHZeYvn_3YqLVgnGMVLWgkaygR5ghG468j5_xzfsE/s320/zenith17.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Le prix de vente de chaque version de la Chronomaster Original Triple Calendar est de 14.000 euros avec un bracelet en cuir ou de 14.500 euros avec un bracelet en acier. Nous sommes donc à plus de 4.000 euros d'écart par rapport à la Chronomaster Original à bracelet en cuir ce qui est significatif. La Chronomaster Original possède le quantième et comme de toutes les façons le triple calendrier n'empêche pas la nécessité d'ajuster manuellement les quantièmes, c'est donc l'affichage des phases de lune, du jour de la semaine et du mois qui explique l'écart tarifaire. Tout est donc une question de perception de la valeur des affichages additionnels. Si le client estime qu'ils apportent un vrai plus par rapport à la Chronomaster Original, alors il pourra accepter le tarif plus élevé. S'il estime qu'ils n'apportent pas grand chose de plus ou que leur valeur ajoutée ne "pèse pas" les 4.000 euros d'écart, alors il restera sur la Chronomaster Original... qui de toutes les façons est déjà une très belle montre. Pour moi, en tout cas, je trouve que le prix de la Chronomaster Original est plus cohérent à 9.900 euros que celui de la Chronomaster Original Triple Calendar à 14.000 euros. Et comme je ne suis pas un inconditionnel des montres calendrier, mon choix se porterait sans hésitation sur la version la plus simple.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le calibre El Primero 3610: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBgZWdRZZA3CBfZbsD5SQ03_yaHQbXGex5tO6SqlI4sXr4DRGUxvZTkM2lyPGUOS5Jgo1txDbpN9XuiFnhwrNEzHacT1WBPTom5CTXMrskDnFFV3URWbQLH0UAbTkQyDFKtr4NsufeMbvle3D__6h_TEPVtFcfQoviHA35ZSSJ2YaKj_0PV77jENKZOnE/s1200/zenith20.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBgZWdRZZA3CBfZbsD5SQ03_yaHQbXGex5tO6SqlI4sXr4DRGUxvZTkM2lyPGUOS5Jgo1txDbpN9XuiFnhwrNEzHacT1WBPTom5CTXMrskDnFFV3URWbQLH0UAbTkQyDFKtr4NsufeMbvle3D__6h_TEPVtFcfQoviHA35ZSSJ2YaKj_0PV77jENKZOnE/s320/zenith20.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Quoi qu'il en soit, Zenith a eu raison de présenter cette nouveauté. Tout d'abord, il y a de très nombreux amateurs de fonctions calendaires. De plus, cela permet à Zenith de revisiter son passé et d'être en cohérence avec celui-ci. Enfin, le savoir-faire de la manufacture s'exprime à travers l'intégration efficace de la complication et les performances du calibre de base. Au final, la balle est dans le camp de la clientèle qui ne manquera pas de jouer aux comparaisons avec la Chronomaster Original et son étiquette.</p><p style="text-align: justify;"><i>La version à cadran "Panda" blanc argenté avec le bracelet en acier: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx01JchvI80emZTHs7adF8gn0zczzF7W-Pj-tH1SrinRz-nqx9oZ6cMG7uHaOMoxrcchzxmAWwX6LlR5zrwxeewMXqXReJmXZC_fQHiZnUIbwiD13m0W0mH5JLMEhfORvqDWJSMeeXYShj6lHM_WElbk5SrZV16VPpHILl7XglNJyexHYgSQtg-XCh-KM/s1199/zenith18.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1199" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx01JchvI80emZTHs7adF8gn0zczzF7W-Pj-tH1SrinRz-nqx9oZ6cMG7uHaOMoxrcchzxmAWwX6LlR5zrwxeewMXqXReJmXZC_fQHiZnUIbwiD13m0W0mH5JLMEhfORvqDWJSMeeXYShj6lHM_WElbk5SrZV16VPpHILl7XglNJyexHYgSQtg-XCh-KM/s320/zenith18.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Les plus:</p><p style="text-align: justify;">+ le diamètre idéal</p><p style="text-align: justify;">+ une intégration efficace des affichages calendaires</p><p style="text-align: justify;">+ les performances du calibre El Primero 3610</p><p style="text-align: justify;">Les moins:</p><p style="text-align: justify;">- l'écart tarifaire avec la Chronomaster Original</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-26310177176218123332024-01-22T22:44:00.000+01:002024-01-22T22:44:08.542+01:00Le bleu, nouvelle couleur de cadran pour les deux modèles de la collection Pilot de Zenith<p style="text-align: justify;">Zenith a refondu sa collection Pilot l'année dernière. En fait, plutôt que d'évoquer une refonte, il vaudrait mieux parler d'un "annule et remplace". En tout cas, on ne peut pas reprocher à Zenith d'avoir rendu son offre compliquée. A l'issue de l'édition 2023 de Watches & Wonders, la collection Pilot était constituée de seulement deux modèles (trois aiguilles et chronographe) et de deux matériaux de boîtier (acier ou céramique noire). Une seule couleur de cadran était disponible: le noir sachant qu'en fonction du boîtier, les détails du cadran du chronographe pouvaient varier. Bref, une collection simple et efficace de 4 montres toutes animées par un calibre El Primero, y compris pour la Pilot Automatic trois aiguilles.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le Chronographe est le modèle que je préfère dans la collection Pilot: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV7q7RiXgn0tdiHFgIw1IiZmAPFbv7hTyUPxYehzmB-a5O7Zymsoi0qOcfP9xzWotaIQrfOmA1ZqDn7IhgG9ipw02LD5-Ln9HcwlTertjfw05Ra9IkUwYQ043YzQVlbz-tX-JYn2Qjr-Q9vIoVTyu4C36KObsjmDa-76phYwfo69VxIb_Eqe9xPhqTIBA/s1200/zenith11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV7q7RiXgn0tdiHFgIw1IiZmAPFbv7hTyUPxYehzmB-a5O7Zymsoi0qOcfP9xzWotaIQrfOmA1ZqDn7IhgG9ipw02LD5-Ln9HcwlTertjfw05Ra9IkUwYQ043YzQVlbz-tX-JYn2Qjr-Q9vIoVTyu4C36KObsjmDa-76phYwfo69VxIb_Eqe9xPhqTIBA/s320/zenith11.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Quelques mois plus tard, le temps est venu d'apporter une touche de diversité en proposant une nouvelle couleur de cadran uniquement disponible avec les boîtiers en acier: sans surprise, il s'agit du bleu. Le noir est la couleur la plus naturelle pour des montres de type pilote, privilégiant le plus fort contraste entre le cadran et les aiguilles luminescentes pour une lisibilité optimale. Cependant, le bleu est du point de vue commercial incontournable car étant une des couleurs favorites de la clientèle. Ce qui m'a d'ailleurs étonné est que cette nouvelle couleur de cadran ne soit accessible que par le biais de montres en édition boutique alors que sa popularité aurait pu justifier de la faire rentrer en collection comme une montre "normale".</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcTt9yTUummuzmcw8RUYoV1RoTAVJzycf9EbYa60ChjukB_w8Eqx23taB2JL1VZFGCy3pX3QDAg-q9bdg_VMx8YS5-Si9akghrrA-09YlQLOIKJzPxRUkaOkImJLmPJYPHRbEMvw_1QnemNpV9IbPRU3HIbky2Si_hjXD50LtHKkFWRQuP8ixzglVeJmA/s1201/zenith12.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcTt9yTUummuzmcw8RUYoV1RoTAVJzycf9EbYa60ChjukB_w8Eqx23taB2JL1VZFGCy3pX3QDAg-q9bdg_VMx8YS5-Si9akghrrA-09YlQLOIKJzPxRUkaOkImJLmPJYPHRbEMvw_1QnemNpV9IbPRU3HIbky2Si_hjXD50LtHKkFWRQuP8ixzglVeJmA/s320/zenith12.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Quoi qu'il en soit, le résultat fonctionne bien du point de vue esthétique car Zenith a su trouver la bonne teinte. Contrairement à ce que l'on croît, il est difficile de réaliser un joli cadran bleu car derrière cette notion de bleu se cache une palette complète de teintes diverses et variées dont certaines sont plutôt à proscrire. La bleu se ressent bien, de façon intense, sans que la couleur ne soit trop claire. La différence est donc marquée par rapport au cadran noir tout en conservant le bon contraste entre les aiguilles et le cadran.</p><p style="text-align: justify;">Dans ce contexte, c'est, une fois de plus, la version chronographe que je préfère pour les mêmes raisons qu'avec le cadran noir: je trouve le traitement de la date particulièrement bien fait, avec ce grand guichet et cette sensation agréable lors du saut de date. Je suis moins séduit par le guichet de date de la trois aiguilles que je trouve écrasé à la base du cadran, surplombé par un trait horizontal qui semble le contraindre contre la lunette. </p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJLFUWsSXJVObx01PCKsF1I0NsXQuI6rlZ9cKqTfpfwBbjifbk3FcmwTA8dEDIUji-FJkj_oE9_2ngqO9bJ37tPwnxkT5EksUyNdfeq1yepm1NKFtr_8aql4sf6WFkIQI9js66Yd5RNFfG81fiPu8jazAd7FNnAsWp8j4BC3_tFecIXNJN_VRifI-Gts8/s1200/zenith13.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJLFUWsSXJVObx01PCKsF1I0NsXQuI6rlZ9cKqTfpfwBbjifbk3FcmwTA8dEDIUji-FJkj_oE9_2ngqO9bJ37tPwnxkT5EksUyNdfeq1yepm1NKFtr_8aql4sf6WFkIQI9js66Yd5RNFfG81fiPu8jazAd7FNnAsWp8j4BC3_tFecIXNJN_VRifI-Gts8/s320/zenith13.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Le chronographe Pilot Big Date Flyback à cadran bleu est donc une très belle montre dont le boîtier en acier possède un diamètre de 42,5mm. Il est animé par un calibre El Primero possédant une réserve de marche de 60 heures pour une fréquence, bien évidemment, de 5hz. Toutefois, malgré l'attrait de son cadran bleu, j'ai toujours une petite préférence pour la version en acier à cadran noir car ce dernier offre de subtils clins d'oeil colorés au cadran de la Zenith Rainbow. </p><p style="text-align: justify;">La Pilot Automatic à trois aiguilles est elle aussi très bien réalisée. Son boîtier en acier est de 40mm et elle est animée par un calibre El Primero dont les performances sont similaires à celles du chronographe (60 heures de réserve de marche pour une fréquence de 5hz).</p><p style="text-align: justify;"><i>Quelles que soient les conditions de lumière, la couleur bleu reste bien perceptible et tranche avec le noir: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4DJWVZdigPbn0yXhab3DNL8bv3SATHQoOrhEX3jAW7cSb6NCV0k_a8GIJh35VMqXqOOsLPy4FkyTQNDXy_8sWLDuR6CmsAUYUK3321wQ47Ias3S4DiGsRe6OMHsgcZYfG_9Ynuq625rD8rNWZDwPwNVwS4SzS47BeOHAqA3Go-pUMjRp2Tk8FaABySzM/s1201/zenith14.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4DJWVZdigPbn0yXhab3DNL8bv3SATHQoOrhEX3jAW7cSb6NCV0k_a8GIJh35VMqXqOOsLPy4FkyTQNDXy_8sWLDuR6CmsAUYUK3321wQ47Ias3S4DiGsRe6OMHsgcZYfG_9Ynuq625rD8rNWZDwPwNVwS4SzS47BeOHAqA3Go-pUMjRp2Tk8FaABySzM/s320/zenith14.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Le prix du chronographe est de 12.300 euros et celui de la trois aiguilles est de 8.100 euros. Zenith a logiquement conservé les mêmes prix pour les montres en acier, que les cadrans soient bleus ou noirs. Les versions à céramique noire sont plus onéreuses (14.500 euros pour le chronographe et 10.300 euros pour la trois aiguilles).</p><p style="text-align: justify;">Grâce à l'introduction de cette nouvelle couleur de cadran, la collection Pilot de Zenith est dorénavant constituée de 6 montres. La question est de savoir si au cours des prochains mois de nouvelles complications seront rajoutées. Je pense notamment à l'affichage d'un second fuseau horaire qui serait bien dans l'esprit de la collection.</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-61062502328537082802024-01-21T23:51:00.000+01:002024-01-21T23:51:22.380+01:00La première montre de Simon Lefrançois, réalisée depuis son atelier dans le Morbihan<p style="text-align: justify;">J'ai eu la chance de rencontrer Simon Lefrançois à Paris il y a quelques semaines. C'est exactement pour ce genre de rencontre que j'ai créé le blog et le compte Instagram. Avec le temps, ce sont les découvertes de trajectoires et de projets personnels qui m'intéressent le plus. Ceux de Simon Lefrançois, horloger basé dans le Morbihan méritent qu'on s'y attarde. Ma curiosité avait été aiguillonnée lorsque Simon Lefrançois avait posté en septembre dernier, sur Instagram, une photo de sa première montre-bracelet. Je la trouvais réussie du point de vue esthétique car elle possédait surtout du caractère et de la personnalité ce qui n'est jamais simple à obtenir avec une première réalisation. J'avais donc contacté Simon Lefrançois et la rencontre a pu se concrétiser quelques semaines plus tard.</p><p style="text-align: justify;">Comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, l'horlogerie française est actuellement en plein renouveau grâce à de nombreux projets qui se concrétisent. Ce qui la caractérise le mieux est sa diversité et la densité de talents qu'elle révèle. Concernant ce second point, je ne suis pas vraiment surpris compte tenu de la qualité de la formation horlogère française. Mais plutôt que d'aller travailler dans des entreprises renommées en Suisse, certains horlogers français préfèrent créer leurs entreprises et développer leurs propres projets. Ce n'est évidemment pas sans risque et il faut saluer cette démarche entrepreneuriale. La notion de diversité se manifeste de différentes façons: elle concerne des hommes ou des femmes, de tous âges et qui s'installent dans des zones géographiques pas forcément réputées pour leurs traditions horlogères. Nous avions par exemple le cas de Pascal Coyon dont l'atelier est situé dans les Landes ou celui de Cyril Brivet-Naudot qui travaille depuis le Finistère. Eh bien, il va falloir maintenant compter également sur Simon Lefrançois qui prit la décision de quitter la Suisse et ses grandes maisons pour rejoindre sa compagne dans le Morbihan en 2017.</p><p style="text-align: justify;"><i>La première montre-bracelet de Simon Lefrançois: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbQWak9u8PEUWmhWTrpeF0aMdYjnHSAlAcvprVe3Uy2InKHj0sNGE_N5jmXS5CdBtTCX7EQkogLMuItDK_QVCadgUvwRrM3_rxF4xXSnJrYh7_dOqJ4WpuZGCWiSZa4bDIaiym77hCJluucCFBlMqCGd-VEihRDF4BT70GNpAvEh4U8cWUul51Jhyb_4/s1200/slf01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbQWak9u8PEUWmhWTrpeF0aMdYjnHSAlAcvprVe3Uy2InKHj0sNGE_N5jmXS5CdBtTCX7EQkogLMuItDK_QVCadgUvwRrM3_rxF4xXSnJrYh7_dOqJ4WpuZGCWiSZa4bDIaiym77hCJluucCFBlMqCGd-VEihRDF4BT70GNpAvEh4U8cWUul51Jhyb_4/s320/slf01.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Simon Lefrançois attrapa le virus de l'horlogerie à l'âge de 16 ans grâce à une rencontre avec une horlogère passionnante qui avait son atelier dans un petit village du Lot. Elle lui transmit la passion pour l'univers de l'horlogerie ancienne ce qui le décida à suivre la formation de l'école d'horlogerie de Bordeaux. Une fois son CAP en poche, il prit la direction de la Suisse à l'âge de 19 ans pour acquérir de la pratique et de l'expérience et découvrir une horlogerie qu'il ne connaissait pas: celle des artisans d'exception. C'est ainsi qu'il débuta son long séjour suisse chez Vianney Halter à Sainte Croix avant de travailler pour des manufactures aux volumes de production plus conséquents telles que Patek Philippe ou François-Paul Journe. Simon Lefrançois eut l'occasion également de travailler sur la restauration de pièces anciennes chez Vacheron Constantin ou Omega. Il compléta son expérience chez Greubel Forsey. Puis vint la décision de quitter la Suisse pour raisons familiales.</p><p style="text-align: justify;"><i>Les cornes forgent une grande partie de l'identité de la montre: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqVXkkJlpXdUpIzVvj7ji_NNPxQvCEfgH-AAI8KSxN2vPzvkAQ3_UYhDHyq9kBYHSXJtfR0Uln8i4tKlnFMNIPfMQfBFT9cFjaqKdBabH8yFKBDkytXLF-yewAS3VSC-MVi2cTDOqVcQDVOx26ImNnPiA02Gqegcg-VOWGopWJl8E-uJwAWv2-kLtJTPc/s1200/slf03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1200" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqVXkkJlpXdUpIzVvj7ji_NNPxQvCEfgH-AAI8KSxN2vPzvkAQ3_UYhDHyq9kBYHSXJtfR0Uln8i4tKlnFMNIPfMQfBFT9cFjaqKdBabH8yFKBDkytXLF-yewAS3VSC-MVi2cTDOqVcQDVOx26ImNnPiA02Gqegcg-VOWGopWJl8E-uJwAWv2-kLtJTPc/s320/slf03.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Après la naissance de son fils, Simon Lefrançois ouvrit son atelier d'horlogerie à Férel ce qui, d'une certaine façon, contribua aussi à l'acquisition de compétences. Le travail effectué dans l'atelier était très loin de celui pratiqué chez Vacheron Constantin ou François-Paul Journe mais il lui donna l'occasion d'appréhender une horlogerie plus populaire avec des préoccupations de clients différentes. Il put également apprendre à organiser une entreprise avec toutes les contraintes que cela suppose.</p><p style="text-align: justify;">Mais, comme tout bon horloger qui se respecte, le désir d'élaborer sa propre création naquit dans son esprit et ses premiers croquis et essais furent consacrés au développement d'une montre de poche. L'influence des années de travail sur des montres anciennes et de patrimoine se ressentait dans ce choix. Très vite, Simon Lefrançois se rendit compte que pour mener à bien un tel projet, il devait compléter son outillage, investir dans du matériel, le remettre en état et se familiariser avec. La création de cette montre de poche, que Simon Lefrançois vient tout juste de révéler via son compte Instagram, lui permit de comprendre la difficulté d'oeuvrer dans un environnement éloigné de celui des régions traditionnelles de production horlogère dans lesquelles se trouve tout le tissu des artisans et des sous-traitants. Lorsqu'on travaille dans un atelier éloigné de ces régions, on travaille seul et on doit apprendre à gagner en autonomie et à résoudre des problèmes avec débrouillardise. Le prototype de la montre de poche fut réalisé, utilisant un boîtier en acier d'un diamètre de 52mm et un calibre Unitas 6497. Son aboutissement fut une expérience très formatrice pour Simon Lefrançois.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkMZskMdNbec6l7iLNDTdxKgSBSAEuXkD2DTpL-Vbv5Vr-Ud3RxPgHQTQCHjnIybRmTI7rwJDwaFTNcmC6uzTw2d5dd454Ab84-jvyq-HJ7I2YKDdxI7EYG0ASt9qCz24kCmu_P9THh7Lee3RMLfkxh6KCn02ikHWAbcNnQKKGF4USS4PlCvYRfkfeXn4/s1200/slf05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkMZskMdNbec6l7iLNDTdxKgSBSAEuXkD2DTpL-Vbv5Vr-Ud3RxPgHQTQCHjnIybRmTI7rwJDwaFTNcmC6uzTw2d5dd454Ab84-jvyq-HJ7I2YKDdxI7EYG0ASt9qCz24kCmu_P9THh7Lee3RMLfkxh6KCn02ikHWAbcNnQKKGF4USS4PlCvYRfkfeXn4/s320/slf05.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Puis vint le projet de la montre bracelet et je pense que Simon Lefrançois le prit par le bon bout. Il eut la volonté de développer une montre qui lui plairait et qu'il aimerait porter. Il voulut la concevoir à son rythme, sans pression des réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle il fut très discret autour de cette ambition. En effet, les premières photos communiquant sur les élément de la pièce ne furent publiées qu'un mois avant la présentation de la pièce définitive. Bref, le maître mot fut "quiétude" et cela se ressent dans la version que j'ai eu l'occasion de voir.</p><p style="text-align: justify;">Simon Lefrançois n'aimant pas brûler les étapes, il a souhaité pour cette première montre, se concentrer sur la dimension esthétique du boîtier et du cadran et sur les étapes de leur fabrication. La volonté était d'utiliser un mouvement existant (un calibre ETA 2892-A2 en l'occurrence) afin d'orienter le travail sur l'harmonie entre les composantes du design pour créer un style élégant, cohérent et avec du caractère. </p><p style="text-align: justify;">La pierre angulaire de la montre, qui malheureusement ne porte pas véritablement de nom à ce stade, est le design du boîtier. Ce boîtier en acier possède un diamètre de 38mm et une épaisseur de 7,4mm. En lisant ces dimensions, on a le sentiment d'être face à un boîtier classique. Mais il ne l'est pas. Sa forme est particulière car il est conique. Cela lui donne du dynamisme tout en maîtrisant le diamètre et l'ouverture du cadran. Mais il y a une raison très précise qui explique cette forme. C'est la taille des cornes et la façon avec laquelle elles sont fixées sur le boîtier. Afin de donner à l'ensemble des proportions équilibrées, il était important que la base du boîtier soit plus large que la partie supérieure. J'ai en tout cas beaucoup apprécié l'inclinaison de la carrure et le design des cornes.</p><p style="text-align: justify;">En fait, en découvrant la première montre de Simon Lefrançois, j'ai pensé aux premières Piccadilly de Peter Speake-Marin. J'ai retrouvé un boîtier de caractère avec des cornes puissantes. Le mouvement n'est pas exclusif mais fiable et réparable, rendant la montre pérenne et facile à réviser. Bref, j'y ai vu de nombreuses similitudes dans l'état d'esprit même si les montres ne se ressemblent pas.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le fond du boîtier est plein ce qui est la solution appropriée dans ce contexte: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3CKcJKhPaEcv7ydUGjR91zcLGfsTB6mrCWWD9GqQyyqD9bPurx6-Ah3OGLFaYBw6S7hEq-RKgHTCzXZZhsggbAzpZoIZEpwZl2zjtOMsry6U72xxKvDblVXPzJOJXr3Jfoxl0rNexdLj4xGGpwN7oCgjSNqUwpDMF70QDuPQ-a0jF87a40RvrIjNLiVs/s1201/slf02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3CKcJKhPaEcv7ydUGjR91zcLGfsTB6mrCWWD9GqQyyqD9bPurx6-Ah3OGLFaYBw6S7hEq-RKgHTCzXZZhsggbAzpZoIZEpwZl2zjtOMsry6U72xxKvDblVXPzJOJXr3Jfoxl0rNexdLj4xGGpwN7oCgjSNqUwpDMF70QDuPQ-a0jF87a40RvrIjNLiVs/s320/slf02.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">La réussite du dessin de la montre de Simon Lefrançois réside dans la combinaison subtile entre éléments circulaires (notamment au niveau du cadran) et éléments géométriques tels que les cornes ou les aiguilles pointues. </p><p style="text-align: justify;">Les cornes apportent une dimension tri-dimensionnelle et j'ai eu la sensation que le boîtier était plus épais qu'il ne l'est vraiment. Les effets de volume sont également présents sur le cadran car il offre plusieurs niveaux. Le travail des volumes a été un des fils conducteurs de la démarche et cela se ressent. </p><p style="text-align: justify;">Le cadran en maillechort et acier a également fait l'objet d'un très grand soin dans sa conception. Simon Lefrançois l'a évidé à la fraiseuse pour en sortir le disque central. Il a réalisé les plots en acier poli ou bleuis à la flamme qui sont par la suite rivés au cadran. Il effectue l'ensemble des tâches, seul un graveur externe intervient pour la signature du cadran, du fond (le mouvement n'est pas visible ce qui n'est pas un souci) et la couronne. J'apprécie la ligne qui relie les index car elle amplifie la sensation de construction circulaire, comme si le cadran pouvait effectuer une rotation. Les aiguilles en acier offrent une lisibilité optimale et elles contrastent avec les autres composantes du cadran du fait de leurs formes.</p><p style="text-align: justify;">A noter que Simon Lefrançois est ouvert à une certaine marge de personnalisation à condition de respecter l'architecture du cadran et les techniques de fabrication. Je précise que la lisibilité est excellente, préservée grâce au verre saphir. Vous noterez l'absence d'une trotteuse permanente. Cela ne m'a pas dérangé mais je sais que des personnes souhaitent avoir l'affichage d'un indicateur de marche côté cadran. Je pense que la montre est plus belle ainsi car la pureté du cadran renforce la démarche esthétique fondée sur l'harmonie et les rendus des matières. Une précision: la montre n’est pas garantie étanche, mais elle possède trois joints d’étanchéité : un au verre, un sur le fond et un sur la couronne. </p><p style="text-align: justify;">Vous l'avez compris, la démarche de Simon Lefrançois consiste à concevoir les éléments qui entourent le mouvement et de créer le contexte harmonieux qui les relie entre eux. L'ensemble comprend environ 50 pièces à usiner et à ajuster sur lesquelles il faut appliquer les finitions. Une telle exécution nécessite un mois de travail. Compte tenu du carnet de commande actuel, il faut compter au minimum sur une livraison cet été pour une demande effectuée en janvier.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqociUdNGApF2BkfpsSQtc5p05iWzsVuY-Pt1U3ULnHizgQnyg1Ynz_oGBjU-uINGW6jhrl8AEJ7QfJsV2ktGvXh6cmaw_T3KedfVYwIeJquHCEPus13O6MAnxkGRD-Zqi115f316GNaYPY-BXvXySh7LOxgYi5xipjM8MWaLWmMrYNHDYQyuIv9K5lQQ/s1201/slf04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqociUdNGApF2BkfpsSQtc5p05iWzsVuY-Pt1U3ULnHizgQnyg1Ynz_oGBjU-uINGW6jhrl8AEJ7QfJsV2ktGvXh6cmaw_T3KedfVYwIeJquHCEPus13O6MAnxkGRD-Zqi115f316GNaYPY-BXvXySh7LOxgYi5xipjM8MWaLWmMrYNHDYQyuIv9K5lQQ/s320/slf04.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Le prix de vente est actuellement de 3.600 euros TTC. La montre est livrée avec son étui en cuir qui se loge dans un écrin en bois de chêne. L'étui et l'écrin sont réalisés par des artisans partenaires de Simon Lefrançois. L'artisan menuisier est de la région. Les charnières de l'écrin sont réalisées à l’atelier pour faire un rappel des vis de fond de la montre ce qui est un joli clin d'oeil. L'écrin comporte aussi un tournevis qui permet le changement du bracelet. Ce bracelet est en cuir Molequin bleu oxford.</p><p style="text-align: justify;">Pour prendre commande, il suffit de contacter directement Simon Lefrançois via notamment son compte Instagram: @montre_lefrancois .</p><p style="text-align: justify;">J'ai en tout cas apprécié la démarche de Simon Lefrançois, sa sincérité et sa volonté de faire les choses à son rythme en privilégiant dans un premier temps la démarche esthétique. Je trouve que le prix de vente est bien positionné. Le mouvement n'est certes pas exclusif mais toute la construction autour l'est. Surtout, pour ce prix, on devient propriétaire d'une montre singulière, de caractère, qui est le fruit d'une démarche personnelle... et française. L'acquisition d'une telle pièce va ainsi au-delà d'une pure dimension transactionnelle. On contribue à la pérennisation d'un atelier d'horlogerie dans le Morbihan et on soutient l'ambition du retour au premier plan de l'horlogerie française.</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-14760110880068394452024-01-20T23:40:00.000+01:002024-01-20T23:40:20.226+01:00Bell&Ross participe à la célébration de l'année du dragon grâce à la BR 05 Artline Dragon<p style="text-align: justify;">On ne va pas tourner autour du pot: le dragon est, de loin, le signe du zodiaque du calendrier chinois qui motive le plus les marques horlogères. Je ne suis pas un spécialiste en la matière mais j'imagine qu'il s'agit du signe le plus prestigieux et du point de vue commercial, c'est le seul qui peut attirer des clients qui sont d'un autre signe. J'ai du mal à imaginer la même situation avec le rat ou la chèvre. Bref, tous les douze ans, les marques font feu de tout bois pour nous proposer leurs propres interprétations du signe du dragon. Je retrouve ainsi les maisons habituées à l'exercice et d'ici le 10 février, d'autres annonces vont intervenir autour de ce thème. En attendant, une marque a suscité ma surprise car je ne m'attendais pas à ce qu'elle participe à cette célébration zodiacale: il s'agit de Bell&Ross.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEBXR-nLS7vyggyrSIVcV6BExXf_b7YABW8lSqpHn4Pi-hwUmH_9U_enhKC7r0FZsp4paNqQiP9tyPJ1Vv-64akUe3Ieoyyd50pAgSePrgeiiqDdOdaZl27AhPeftwH7146m7eYTi3r2YwDIxHS5EW1LY-lipbYCFgknugp-LYRr22sGlURI2uzeofMZY/s1201/br01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEBXR-nLS7vyggyrSIVcV6BExXf_b7YABW8lSqpHn4Pi-hwUmH_9U_enhKC7r0FZsp4paNqQiP9tyPJ1Vv-64akUe3Ieoyyd50pAgSePrgeiiqDdOdaZl27AhPeftwH7146m7eYTi3r2YwDIxHS5EW1LY-lipbYCFgknugp-LYRr22sGlURI2uzeofMZY/s320/br01.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Bell&Ross vient donc de présenter une série limitée de 99 pièces, disponible uniquement dans ses boutiques (physiques ou en ligne) qui met en scène un dragon. Cette pièce, qui porte le nom de BR 05 Artline Dragon, est une déclinaison artistique de la BR 05 Automatique Date qui s'exprime à travers une gravure au laser du cadran, de certains éléments du boîtier et du bracelet. Le résultat est spectaculaire et m'a beaucoup plu. En effet, la BR 05, dont le diamètre est de 40mm, se prête bien à l'exercice grâce à la forme de la lunette, à son bracelet intégré et à l'espace disponible sur le cadran. Une gravure laser n'a certes pas le charme d'une gravure manuelle mais elle n'est pas dénuée d'atouts dans ce contexte.</p><p style="text-align: justify;">Tout d'abord, l'exécution est précise et permet de décorer des parties complexes telles que le protège-couronne ou les maillons. Ensuite, la gravure laser est fine et précise rendant possible la réalisation de motifs très complexes. Enfin, la gravure offre la possibilité de jouer avec les teintes et la couleur noire est obtenue non pas en appliquant de la laque ou une couleur avec une technique particulière mais en modulant le laser. Ainsi, la décoration est beaucoup plus pérenne et devient compatible avec un usage standard de la BR 05 qui est la montre sport-chic et polyvalente de Bell&Ross. Il aurait été dommage qu'une interprétation, même réussie du point de vue esthétique, fasse changer la vocation de la montre. De plus, il est important de préciser que lors de la révision, un traitement laser peut restaurer la décoration dans son état initial. En d'autres termes, rien ne s'oppose à l'utilisation normale de cette montre.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7ExACfrl4ZZvLM_D9s7O4QlRJeoLzTsvLIUiJEjVmeb_Taus46yHKOnpcEn4Fo-gBGKtkzhmKQUYRHqb4PvBmRR0PwKq_UD4BYyLTZhtOfbphZfqqUyk2lCWCCgi4BeqoHAlG3-56Gau32UZqDbY31BfwuIUyE6XUCCxJDpxqTjQx_GnC7ZnDZSR9krk/s1200/br02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7ExACfrl4ZZvLM_D9s7O4QlRJeoLzTsvLIUiJEjVmeb_Taus46yHKOnpcEn4Fo-gBGKtkzhmKQUYRHqb4PvBmRR0PwKq_UD4BYyLTZhtOfbphZfqqUyk2lCWCCgi4BeqoHAlG3-56Gau32UZqDbY31BfwuIUyE6XUCCxJDpxqTjQx_GnC7ZnDZSR9krk/s320/br02.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">J'ai en tout cas apprécié les motifs et notamment la principale gravure du dragon au centre du cadran. Bell&Ross a soigné son approche en positionnant la graduation horaire sur le réhaut afin que la gravure occupe pleinement l'espace. Cela me fait regretter le maintien du guichet de date car cette pièce était un prétexte idéal pour la retirer. Elle semble d'ailleurs hors contexte. Les aiguilles sont joliment dessinées et inspirées par les moustaches du dragon. Les deux aiguilles principales sont remplies de laque noire et lorsque je les ai mises en position 10h10, elles ne faisaient plus qu'une avec le dragon. C'est très efficace du point de vue esthétique mais cela l'est moins du point de vue de la lisibilité car elles ont tendance à disparaître dans le cadran très élaboré.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiafpYCEQIHLuNL8-QVa-Tpn3ljn981bhVaYfa4X04Gc_ugrkxDwBT3ScGX0ft5f3u0fBx762_m-BbHempM4vXTQQrsJcx4CeFvP4hpOs8q2ct87SPcWolsOO8FILqXhZpOlQ1Fo782KHNUPDl4SJsMt5tsrua1hlaou_ZG9RWFUW3IrnPLjYiaVg4hCwM/s1201/br03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiafpYCEQIHLuNL8-QVa-Tpn3ljn981bhVaYfa4X04Gc_ugrkxDwBT3ScGX0ft5f3u0fBx762_m-BbHempM4vXTQQrsJcx4CeFvP4hpOs8q2ct87SPcWolsOO8FILqXhZpOlQ1Fo782KHNUPDl4SJsMt5tsrua1hlaou_ZG9RWFUW3IrnPLjYiaVg4hCwM/s320/br03.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">En tout cas, la décoration de la lunette, du protège-couronne et du bracelet prolonge très agréablement le motif du cadran et donne la sensation que le dragon se déploie sur l'ensemble de la montre ce qui est très impactant visuellement. En termes de performances horlogères, la Bell&Ross BR 05 Artline Dragon conserve les caractéristiques habituelles de la pièce de base car utilisant le même mouvement, le calibre BR-CAL.321. Il s'agit d'un calibre Sellita produit exclusivement pour Bell&Ross à partir du SW300-1. Il possède une réserve de marche de 54 heures pour une fréquence de 4hz. Le fond transparent permet d'apprécie la masse oscillante évidée à 360 degrés.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFIxgATb8A3-MUDKCZpjomZBw4J5Au4r6ZtCsSkdO93uR9kuDsXPLDTeMV6A2NSaoMpUAL6LF5xE822XQCc6r0AjGJBi0tJ6-HI4ZYHM5dmZCu88kYPi8ors-wgaPns8OgAvvCCgMby7qLJlYwTmkTqV7cMun5eoNmOL1ielXoM3E_OgzTgyBuibdZEE/s1201/br04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1199" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFIxgATb8A3-MUDKCZpjomZBw4J5Au4r6ZtCsSkdO93uR9kuDsXPLDTeMV6A2NSaoMpUAL6LF5xE822XQCc6r0AjGJBi0tJ6-HI4ZYHM5dmZCu88kYPi8ors-wgaPns8OgAvvCCgMby7qLJlYwTmkTqV7cMun5eoNmOL1ielXoM3E_OgzTgyBuibdZEE/s320/br04.jpg" width="319" /></a></p><p style="text-align: justify;">La Bell&Ross BR 05 Artline Dragon est disponible à un prix de 8.200 euros TTC soit 2.900 euros de plus qu'une BR 05 Black Steel à bracelet acier. L'augmentation du tarif est, selon moi, raisonnable compte tenu de la spécificité de la décoration et l'originalité de la pièce. Elle s'inscrit dans la mouvance esthétique qui a été remise sous les feux des projecteurs récemment grâce aux Octo Finissimo "Tattoo". La BR 05 Artline Dragon n'est pas aussi subtile (et les montres de base respectives ne jouent pas dans la même cour) mais elle ne démérite pas. Et de toutes les façons, son prix n'est pas dans le même segment. Je salue ainsi cette démarche de la part de Bell&Ross car je trouve intéressant de sa part de se positionner sur un territoire plus artistique tout en continuant de séduire une clientèle asiatique qui constitue un axe de développement fort pour la marque.</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-64860546782067502022024-01-15T23:24:00.001+01:002024-01-15T23:24:05.827+01:00L'Amphibian 250, symbole de la renaissance d'Eska<p style="text-align: justify;">Il y a plusieurs façons de présenter une montre inspirée d'un modèle du passé. L'une d'entre elles consiste à juger la fidélité à la pièce d'origine, en vérifiant si l'esprit de la marque a bien été conservé plusieurs décennies plus tard. L'exercice n'est pas simple, surtout lorsque la marque a disparu entre-temps. J'ai envie d'adopter une autre méthode beaucoup plus simple: celle qui analyse de façon détachée la montre actuelle pour juger simplement de sa qualité et de sa pertinence. Car lorsqu'on fait des rappels systématiques avec une montre historique, l'exercice devient très rapidement biaisé. Il y a généralement deux camps. Celui de ceux qui veulent que la réinterprétation soit la plus proche possible du point de départ, telle un clone: je pense par exemple à ce qu'a réalisé Breitling avec la Navitimer 806. Et il y a le camp de ceux qui pensent que la nouvelle montre doit être une réinterprétation, quitte à modifier des éléments importants afin de l'adapter le mieux possible aux critères des productions actuelles. Les arguments qui militent pour cette approche sont nombreux. Elle permet de mieux se conformer aux goûts actuels (par exemple, la clientèle peut préférer un mouvement automatique par rapport à un mouvement à remontage manuel). Elle est aussi plus pragmatique car tenant compte de l'offre de composants en cours proposée par les sous-traitants. Et puis il y a l'argument ultime: pourquoi cloner puisque de toutes les façons les collectionneurs préféreront toujours l'original ? Ce à quoi d'autres rétorquent: la montre contemporaine permet d'en profiter avec moins de contrainte et surtout avec une révision ou une réparation plus simple à effectuer. Bref, le débat est éternel et lorsque j'ai découvert la toute nouvelle Eska Amphibian 250, je me suis bien gardé de rentrer dans de telles discussions.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_l9jtzhDIoxQjJzlu66YPFc-tjl5JGsWU2YOqBsmwH16wmjdNuOm4vR4NcNtnYRvF2nIVKJN1fMCasRn2fARqeGqJ8H7mNGcukOshmMMNqRm88ICP9AU19bLZGwgMy2ZcJiZPNJ7zViLW9nCdBAmspb5ImVqOEnoh_i4TqoUqZS93JLQvS-xWOHrkFLA/s1201/eska01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_l9jtzhDIoxQjJzlu66YPFc-tjl5JGsWU2YOqBsmwH16wmjdNuOm4vR4NcNtnYRvF2nIVKJN1fMCasRn2fARqeGqJ8H7mNGcukOshmMMNqRm88ICP9AU19bLZGwgMy2ZcJiZPNJ7zViLW9nCdBAmspb5ImVqOEnoh_i4TqoUqZS93JLQvS-xWOHrkFLA/s320/eska01.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">En fait, la volonté de deux amis collectionneurs (Sinicha Knezevic et Christophe Chevreton) qui ont entrepris l'aventure de relancer Eska est de la faire revivre en tant que marque. Ils veulent éviter de faire un lancement de modèle sans lendemain. Ils s'inscrivent dans une démarche de durée et c'est un point positif puisque l'Amphibian 250, inspirée par l'Amphibian 600 de la fin des années 50 n'est que la première étape d'une véritable ambition. C'est aussi un signe de respect vis-à-vis du nom d'Eska car lorqu'on en devient propriétaire, cela donne des droits mais aussi des devoirs surtout lorsqu'on considère l'héritage de la marque. </p><p style="text-align: justify;">J'ai pu donc découvrir cette Amphibian 250 il y a quelques jours. J'apprécie cette montre car je trouve qu'elle a été prise par le bon bout du point de vue du design. Tout d'abord, elle possède une véritable identité ce qui n'est jamais simple à obtenir avec une montre de plongée, néo-rétro ou pas. Alors, certes, le modèle d'origine avait peut-être encore plus de caractère du fait notamment de la présence d'un très discret indicateur de réserve de marche à midi. Mais l'Amphibian 250 reste une pièce avec un parti-pris esthétique pertinent. Deux éléments forgent sa personnalité. Tout d'abord l'épaisseur de la lunette unidirectionnelle et inversée. La montre possède un diamètre de 40mm mais l'ouverture du cadre reste limitée compte tenu de cette lunette. Lorsqu'elle est portée, l'Amphibian 250 donne plus la sensation d'être une montre de 38 ou 39mm que de 40mm. C'est la raison pour laquelle la décision de fixer le diamètre à 40mm est bonne. Ensuite, c'est la police de caractère qui fait la différence. J'aime beaucoup la forme des chiffres qu'ils soient sur la lunette ou mieux encore sur le cadran. Ils sont épais, imposants et occupent une grande place. L'écriture du nom de la marque est quant à elle délicieusement rétro. L'équipe d'Eska a d'ailleurs repris une organisation d'inscriptions de cadran similaire à celle de l'Amphibian 600 y compris la mention de l'étanchéité entre guillemets.</p><p style="text-align: justify;">Le boîtier en acier est plutôt élancé avec des cornes assez longues mais incurvées qui positionnent correctement la montre sur le poignet. L'épaisseur totale est de 13,5mm mais elle ne ressent pas car elle comprend le verre. La couronne est assez proéminente (elle aurait mérité d'être plus raffinée) et ce n'est pas ce que je préfère du point de vue esthétique. Mais c'était déjà le cas avec l'Amphibian 600.</p><p style="text-align: justify;">En fait, au-delà de l'esthétique, l'autre atout de l'Amphibian 250 est la qualité de son exécution. La lunette saphir est très bien réalisée et surtout la sensation lors de sa manipulation est optimale. Elle n'est ni trop dure, ni trop douce et tout m'a semblé bien dosé.</p><p style="text-align: justify;">Le cadran Sandwich est lui aussi de qualité. La matière luminescente des chiffres est appliquée avec soin et la construction particulière du cadran donne des effets de relief au niveau des index. Les aiguilles principales sont efficaces et complètent joliment l'ensemble. En revanche, je suis moins séduit par la trotteuse "lollipop" et j'aurais préféré une aiguille plus originale à ce niveau et plus cohérente avec les deux aiguilles principales même si elle ne jure pas avec le reste. Enfin, le verre saphir double dôme assure une excellente lisibilité tout en ayant une vertu esthétique. Le verre dépasse le niveau de la lunette et cela contribue à la réussite esthétique de la montre.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRgt5UyVQHFggf_MV-IoBH4AjuhH272gt8T6X0ybjeQ4qPfaDtf3P6-EhQ81R9lC_87BbOc2-sKX1Zk-PQtOh1l7SK4Ldv849SP-EUIgju0_ixAIAeZ32MRJblWpfKvQHnSErj4oQLOPWIGbQKlbsEUH33gtpuPOtkBg9Abo92whuyd2by8JV9mt8P3QE/s1201/eska02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRgt5UyVQHFggf_MV-IoBH4AjuhH272gt8T6X0ybjeQ4qPfaDtf3P6-EhQ81R9lC_87BbOc2-sKX1Zk-PQtOh1l7SK4Ldv849SP-EUIgju0_ixAIAeZ32MRJblWpfKvQHnSErj4oQLOPWIGbQKlbsEUH33gtpuPOtkBg9Abo92whuyd2by8JV9mt8P3QE/s320/eska02.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Sans surprise, le fond du boîtier est plein. Le mouvement qui anime l'Amphibian 250 n'est donc pas visible mais ce n'est pas un souci, bien au contraire. Ce mouvement est le calibre NH38 de Seiko, la version sans date du NH35. On rentre ici dans le véritable débat concernant cette montre. Est-ce que l'équipe d'Eska a fait le bon choix en l'utilisant ? C'est vrai que les performances annoncées du NH38 en termes de précision (-20/+40s par jour) peuvent faire peur (sa fréquence est de 3hz pour une réserve de marche d'une quarantaine d'heures). Il souffre surtout d'une image de calibre d'entrée de gamme et plus destiné à un segment de prix inférieur à celui pratiqué par l'Amphibian 250. Mais d'un autre côté, il s'agit d'un mouvement fiable, robuste, répandu ce qui lui assure une certaine pérennité.</p><p style="text-align: justify;">En fait, je me retrouve ici dans une situation similaire à celle de la JB200 de Jacques Bianchi qui utilise le NH35. La clé se trouve dans la façon avec laquelle le mouvement est réglé. J'ai porté la JB200 et elle a fonctionné sans souci et avec précision, en tout cas dans des plages bien plus acceptables que celles annoncées par Seiko (de toutes les façons, les japonais annoncent toujours des plages très larges pour éviter de décevoir même si les mouvements sont bien plus performants dans la réalité). Par conséquent, si l'atelier qui assemble l'Amphibian 250 et qui procède au réglage du mouvement fait un travail de qualité (cet atelier étant situé dans le Doubs, il n'y a pas de raison d'en douter), alors les performances seront au rendez-vous et l'origine du mouvement s'oubliera. J'imagine que l'équipe d'Eska a fait un arbitrage afin de maîtriser les coûts de production. Certains éléments (lunette saphir, cadran sandwich, verre saphir double dôme) sont plus onéreux et la volonté était de rester nettement sous la barre des 1.000 euros pour les backers de la campagne Kickstarter. On peut effectivement regretter qu'un mouvement plus noble et d'origine suisse n'ait pas été utilisé. L'origine suisse aurait permis de justifier le thème de la communication "legends never die". Le choix s'est donc porté sur le NH38 afin d'être compétitif du point de vue tarifaire. Au final, ce sont les clients qui par leur engagement jugeront si cette stratégie était la bonne ou s'il aurait mieux valu vendre la montre à un tarif plus élevé avec un mouvement plus "prestigieux".</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiq5PoPqZM-QN88yINQe7HnRVlQzfFIMXNld1Voaje_ERnsx03nkmMHTnm5tn7nnc5gbYpR8dHTBAADTN-NT0-bjW8gxXo3HU4nGdYn4bv9L1sPgJZCTZx0ewF6ljAebebzhT6W7ZMCu3bCOZQswRgvlZSQVPrR8crUoudSyKEGAXIlpGq-0IQjPSvsbY/s1200/eska03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiq5PoPqZM-QN88yINQe7HnRVlQzfFIMXNld1Voaje_ERnsx03nkmMHTnm5tn7nnc5gbYpR8dHTBAADTN-NT0-bjW8gxXo3HU4nGdYn4bv9L1sPgJZCTZx0ewF6ljAebebzhT6W7ZMCu3bCOZQswRgvlZSQVPrR8crUoudSyKEGAXIlpGq-0IQjPSvsbY/s320/eska03.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">En conséquence, l'Amphibian 250 va être commercialisée par le biais d'une campagne Kickstarter débutant le 24 janvier. Le prix d'appel sera de 740 euros HT (soit 888 euros TTC pour les Français). Je trouve ce prix attractif compte tenu de la qualité de l'exécution et de l'habillage. Oui il est élevé dans l'absolu pour une montre équipée d'un calibre Seiko NH38, non il ne l'est pas compte tenu de la lunette saphir, du verre double dôme, du cadran sandwich et des 3 bracelets fournis. Et puis, au final, ce qui compte, ce sont les émotions. Et de mon côté, j'ai tout simplement trouvé cette Eska Amphibian 250 séduisante et tout à fait crédible en tant que proposition de montre de plongée étanche à 250 mètres et commercialisée à moins de 900 euros TTC dans le contexte de la campagne. Je considère donc que l'équipe d'Eska a atteint son objectif initial en définissant une pièce réussie du point de vue esthétique, bien conçue et surtout digne du nom de la marque qui orne son cadran. Je leur souhaite une pleine réussite pour la campagne et au-delà afin que le nom d'Eska résonne de nouveau et pour longtemps.</p><p style="text-align: justify;">Les plus:</p><p style="text-align: justify;">+ une réussite esthétique</p><p style="text-align: justify;">+ la qualité des éléments de l'habillage</p><p style="text-align: justify;">+ le prix proposé lors de la campagne Kickstarter</p><p style="text-align: justify;">Les moins:</p><p style="text-align: justify;">- une couronne proéminente</p><p style="text-align: justify;">- un mouvement basique qui aura besoin d'être bien réglé</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-8876439873938835062024-01-14T00:27:00.004+01:002024-01-14T00:31:17.870+01:00Les jolis contrastes de la Zenith Defy Skyline Skeleton Night Surfer Time+Tide<p style="text-align: justify;">J'ai pu découvrir il y a quelques jours lors d'une visite à la boutique Zenith du Bon Marché la Defy Skyline Skeleton Night Surfer. Je dois avouer que j'ai appris à cette occasion que cette pièce était la deuxième réalisée en partenariat avec le média australien Time+Tide en peu de temps. C'est un point qui m'avait totalement échappé, la Defy Classic Skeleton "Night Surfer" de 2021 étant restée en dehors de mon écran radar. Cette lacune est comblée et la possibilité de voir la montre de 2023 m'a donné l'opportunité de me pencher sur celle de 2021.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb1ocws_UVtIui5d2h5fY2FL7efpoxZDP8JUh4E6qaKHn_mkKIsH91rQ1sEC_jAaLjAvhzPSZCbwO3aYQKDLZIzUZctrqpCIUnHNpTK4HB8tdMCNovsKYN9DmMnmxcvIE6Jp-OH71fTZRQSzOLakZijTCClwbOFhyaOOmDNNz7k5BZkcpn9XNpNNG6lps/s1201/zenith07.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb1ocws_UVtIui5d2h5fY2FL7efpoxZDP8JUh4E6qaKHn_mkKIsH91rQ1sEC_jAaLjAvhzPSZCbwO3aYQKDLZIzUZctrqpCIUnHNpTK4HB8tdMCNovsKYN9DmMnmxcvIE6Jp-OH71fTZRQSzOLakZijTCClwbOFhyaOOmDNNz7k5BZkcpn9XNpNNG6lps/s320/zenith07.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">C'était d'ailleurs dommage d'avoir raté cette déclinaison de la Defy Classic Skeleton car la recette employée fonctionnait très bien. Le cadran ouvert aux motifs géométriques bleus se mariait très bien avec la finition gris foncé du boîtier et du bracelet en titane micro-billé. Cette série limitée de 100 pièces laisse donc la place dorénavant à la Defy Skyline Skeleton Night Surfer qui elle est éditée dans le cadre d'une série limitée de 200 pièces. L'augmentation du volume est un bon signe: cela veut dire que la première concrétisation de la collaboration avec Time+Tide a rencontré le succès du point de vue commercial. Il faut avouer qu'il fut mérité car esthétiquement, la montre était séduisante et, sans être révolutionnaire, elle apportait sa propre identité par rapport aux autres pièces de la collection.</p><p style="text-align: justify;">La recette est donc reconduite en 2023 et de nouveau, elle s'avère efficace. Exit donc le contexte Defy Classic Skeleton, nous sommes maintenant dans celui de la Defy Skyline Skeleton. L'approche esthétique de la collaboration avec Time+Tide est peut-être encore mieux adaptée à cette base. Si le diamètre des montres est le même (la Defy Skyline et la Defy Classic ont toutes les deux un boîtier de 41mm), le rendu du boîtier de la Defy Skyline est plus puissant. Cela est dû à la forme de la lunette, à celle de la couronne et à un rendu général plus anguleux. Le fait d'utiliser le titane micro-billé assombrit le boîtier, le rend plus discret, élimine les effets de reflets et finalement réduit la perception de la taille. C'est une excellente nouvelle car j'ai toujours trouvé l'impact visuel de la Defy Skyline supérieur à ce que le diamètre laisse supposer. Lorsque la Defy Skyline, en version squelette ou pas, est mise au poignet, elle impose nettement sa présence. La version de la collaboration avec Time+Tide la positionne dans un autre registre, moins ostentatoire.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFrCaV_EOZvjCpLos_GypOMTw5UJHsgbSxnaqR-Yj-LQ74doAngx-1uIRqFZD5ZkXMRw7F6FHP8PTpzz4Jv1lLymO8tubcpsgtlVUgIG7y6JJvuyjn4ZIjl9dtPOJNseQIcJEy4bpI81h7Av66ypHGR4lUE8y95Y4QUT8g3bl1mEhjLvLoWEjWPPoD6_A/s1200/zenith08.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFrCaV_EOZvjCpLos_GypOMTw5UJHsgbSxnaqR-Yj-LQ74doAngx-1uIRqFZD5ZkXMRw7F6FHP8PTpzz4Jv1lLymO8tubcpsgtlVUgIG7y6JJvuyjn4ZIjl9dtPOJNseQIcJEy4bpI81h7Av66ypHGR4lUE8y95Y4QUT8g3bl1mEhjLvLoWEjWPPoD6_A/s320/zenith08.jpg" width="240" /></a></p><p style="text-align: justify;">L'autre atout de l'approche esthétique est que la finition des formes géométriques du cadran ouvert est plus perceptible. Tout simplement parce que ces formes sont moins nombreuses et se distinguent plus clairement. Le contraste supérieur par rapport au mouvement en second plan l'explique en grande partie tout comme la présence d'une matière luminescente qui joue le rôle de mise en valeur de l'architecture du cadran que ce soit de jour comme de nuit. Car la Defy Skyline Skeleton Night Surfer n'a pas usurpé son nom. L'étoile Zenith obtenue visuellement en suivant les formes du cadran ouvert brille nettement dans l'obscurité et cela fait partie des atouts de la montre.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFI6yLpistmEaL0jj2zulMWn8452aCtYPavyJrpaOcDBTBdO9iIfX8dhyphenhyphen90vBgrOD_DcAoEecyqKHUYOcuZzopQPMyb-g5W9z3Te5-I65NIqUYuQEMfCu1B9OwEj7tBuI5V29rFvR1rtWP-QUdqVLU0gYAmp124d9D590Cd4JMDiHKP2pXAKBtaze6EeQ/s1201/zenith09.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFI6yLpistmEaL0jj2zulMWn8452aCtYPavyJrpaOcDBTBdO9iIfX8dhyphenhyphen90vBgrOD_DcAoEecyqKHUYOcuZzopQPMyb-g5W9z3Te5-I65NIqUYuQEMfCu1B9OwEj7tBuI5V29rFvR1rtWP-QUdqVLU0gYAmp124d9D590Cd4JMDiHKP2pXAKBtaze6EeQ/s320/zenith09.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Un attrait supplémentaire provient du mouvement. Si le mouvement de la Defy Classic était le calibre Elite, celui de la Defy Skyline est le calibre El Primero 3600 dans sa déclinaison 3620 SK (version squelette avec petite seconde à 6 heures). La collaboration avec Time+Tide n'innove pas à ce niveau car c'est bien le même mouvement qui équipe les Defy Skyline mais c'est un vrai plaisir de retrouver cet El Primero 3620 SK dans cet environnement que je qualifierais de plus sophistiqué. Je rappelle que ce mouvement n'est pas fait pour les gens stressés. Le fait de voir la trotteuse effectuer une révolution complète de son secteur en 10 secondes pourrait les rendre encore plus nerveux! Quoi qu'il en soit, l'utilisation d'un calibre automatique aussi bien conçu et performant (sa réserve de marche est de 60 heures pour une fréquence de 5 hz) est un vrai plus et en tout cas, marque une différence par rapport au calibre Elite de la Defy Classic, même s'il s'agit d'un bon mouvement bien entendu. A noter la finition bleue du mouvement ce qui rend l'ensemble cohérent que ce soit devant ou à l'arrière de la montre.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkh8eFHy2rCZwuSK2mpUgb3Hr7weh8xzv5JxYR-7_XggptNXHx4DO6pkT5NS8P-45b3phHEBAk2RMa7VjF1JUgcnr2sdypxwr9Vamct_swdlNyg8C5hEnlh8DzI6itxMggMuS9yN2au97CFQw2Vn99xrezYgPdPWDfrm5q1T0Fklgwzfj3MQTP0uPrOjQ/s1200/zenith10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkh8eFHy2rCZwuSK2mpUgb3Hr7weh8xzv5JxYR-7_XggptNXHx4DO6pkT5NS8P-45b3phHEBAk2RMa7VjF1JUgcnr2sdypxwr9Vamct_swdlNyg8C5hEnlh8DzI6itxMggMuS9yN2au97CFQw2Vn99xrezYgPdPWDfrm5q1T0Fklgwzfj3MQTP0uPrOjQ/s320/zenith10.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">J'ai ainsi beaucoup aimé cette déclinaison de la Defy Skyline Skeleton. A défaut d'être innovante, elle tire profit des spécificités du modèle de la collection permanente pour mettre en valeur la présentation du cadran et proposer une alternative intéressante et pertinente du boîtier. Elle joue sur les contrastes en apportant à la fois des touches plus sombres et plus lumineuses. Une jolie surprise que je ne regrette pas d'avoir découvert presque par hasard.</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-64845684853243203672024-01-07T23:10:00.002+01:002024-01-07T23:13:04.861+01:00Le tourbillon classique est toujours vert grâce à la Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon<p style="text-align: justify;">J'ai eu l'occasion de revoir tout récemment la Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon. Elle est une de mes montres classiques à tourbillon préférées pour deux principales raisons. La première est la forme de la cage inspirée par la Croix de Malte. Cette forme est réussie et fonctionne très bien du point de vue esthétique dans le contexte d'un tourbillon classique qui effectue une révolution complète en une minute. La cage est très belle à observer et notre regard est hypnotisé par son évolution. Elle parvient même à faire oublier le pont du tourbillon qui, d'ailleurs, a le bon goût d'avoir une taille correspondant au diamètre de l'ouverture. Je préfère les ponts discrets à ceux qui s'imposent par leur gabarit, notamment lorsqu'ils ont deux vis à leurs extrémités.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC6dBub8Wrfu01WeZtX4rtEb9DrAGuOLn5Ldt0GQk-doc0jo-nn0GmkBkZuRdfPtKrfJhoW0HD98aBiJqZ8-ofRNLaN_vgUlQgnFgwuc4GMroNF5sWjghuKDi0nYr4ClQixL_wp2ntuUTYXADIwyCQUzQQEsUGjtHBo3DScHGTe_neRc6CfpGSoA8IJsk/s1200/vacheron03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC6dBub8Wrfu01WeZtX4rtEb9DrAGuOLn5Ldt0GQk-doc0jo-nn0GmkBkZuRdfPtKrfJhoW0HD98aBiJqZ8-ofRNLaN_vgUlQgnFgwuc4GMroNF5sWjghuKDi0nYr4ClQixL_wp2ntuUTYXADIwyCQUzQQEsUGjtHBo3DScHGTe_neRc6CfpGSoA8IJsk/s320/vacheron03.jpg" width="320" /></a> </p><p style="text-align: justify;">La seconde raison qui me fait apprécier cette montre est l'architecture du calibre 2160. Ce calibre automatique présente une masse oscillante périphérique ce qui permet d'observer sans contrainte la qualité de finition. Je trouve cette solution très bien mise en oeuvre par Vacheron Constantin car la masse en or impose le respect du fait de sa taille et de présence. Le fait de pouvoir profiter librement de la vue des éléments constitutifs est un vrai plus car le mouvement propose de jolies découpes des ponts et des effets de profondeur. La finition est irréprochable (anglages, continuité des Côtes de Genèves) et j'apprécie beaucoup la légèreté des ponts du tourbillon qui ouvre la perspective sur la cage depuis l'arrière. L'autre intérêt de ce mouvement est sa longue réserve de marche (80 heures) et sa basse fréquence (2,5hz). La Traditionnelle Tourbillon est également une montre qui s'écoute et le rendu sonore combiné de l'organe réglant et de la rotation de la cage est très agréable.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlAfA36LxfWoUTLY9I3RfoYchCp5DjIqp8s5SJvdefZPBTPxxkIOb7RSjn3cSk2-3C7slqwEi7_eemXIffiBrCqbifcxsKppm3E1RNtopaIp2l3_e1mtUnC9J8Fm9Kh92XBuamOsBJcpcWvBIrkhpp8yY0K_o41TknEtF4A_Nh-qfqM5Uii6MpHtFLhUQ/s1200/vacheron04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlAfA36LxfWoUTLY9I3RfoYchCp5DjIqp8s5SJvdefZPBTPxxkIOb7RSjn3cSk2-3C7slqwEi7_eemXIffiBrCqbifcxsKppm3E1RNtopaIp2l3_e1mtUnC9J8Fm9Kh92XBuamOsBJcpcWvBIrkhpp8yY0K_o41TknEtF4A_Nh-qfqM5Uii6MpHtFLhUQ/s320/vacheron04.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">La toute dernière déclinaison de la Traditionnelle Tourbillon a été présentée lors de l'édition 2023 de Watches & Wonders. Elle se distingue par son cadran soleillé vert très doux et subtil (et très difficile à photographier) mais et qui a la vertu de réduire la perception de taille. Le boîtier en platine a un diamètre de 41mm ce qui peut sembler important pour une montre "simple". Mais l'ouverture du tourbillon occupe la quasi intégralité de la distance entre l'axe des aiguilles et la lunette: seule la minuterie périphérique s'intercale entre les deux si bien que c'est une sensation d'équilibre qui prédomine. Les aiguilles dauphine en or sont toujours aussi charmantes. Une fois mise au poignet, la Traditionnelle Tourbillon séduit par son style raffiné et élancé (l'épaisseur est de 10,4mm), sans effet de style superflu. A noter enfin que le bracelet en alligator vert profond se marie parfaitement avec la couleur du cadran et apporte du dynamisme en étant plus soutenu et vif.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsUiN4F9-f1jng3mnwiagTQjNi0USyO2wfz_dTMYAIfj7jPeibkrj6EUURNJpbNNf-W8n8tUjlryvzSjEVAEBEfNDf41JWuQ0eBR1ml3KoYQEGcTl7X2SuCQ6XzPY-1aUneMkLxw-uglEkyzj3_12xLUXdk-eUiUKH_3qDsdbr4Qmm6UAM5vLWGcgmOZI/s1201/vacheron05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsUiN4F9-f1jng3mnwiagTQjNi0USyO2wfz_dTMYAIfj7jPeibkrj6EUURNJpbNNf-W8n8tUjlryvzSjEVAEBEfNDf41JWuQ0eBR1ml3KoYQEGcTl7X2SuCQ6XzPY-1aUneMkLxw-uglEkyzj3_12xLUXdk-eUiUKH_3qDsdbr4Qmm6UAM5vLWGcgmOZI/s320/vacheron05.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Il s'agit donc d'une très belle réalisation de Vacheron Constantin qui rappelle que le tourbillon classique a toujours de belles heures devant lui et que son avenir ne se décline pas uniquement à travers des vitesses de révolution plus élevées ou de multiples axes.</p><p style="text-align: justify;">Merci à l'équipe de la boutique Vacheron Constantin de la rue du Faubourg St Honoré.</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-19273683678619280352024-01-01T23:00:00.001+01:002024-01-01T23:00:06.825+01:00Les 50 nuances de gris de l'Urwerk UR-100V Magic T<p style="text-align: justify;">La première Urwerk UR-100 fut présentée en 2019. Elle joue un rôle important dans le catalogue de la marque de Felix Baumgartner et de Martin Frei puisqu'elle en constitue aujourd'hui, à travers ses déclinaisons UR-100V, la porte d'entrée la plus accessible. Si je devais l'analyser en quelques mots, je la considérerais comme l'évolution contemporaine des Urwerk 101/102 qui furent le point de départ d'Urwerk il y a plus de 20 ans. Toutes ces montres partagent en effet deux grands points communs:</p><ul style="text-align: justify;"><li>l'affichage du temps grâce au système des heures vagabondes,</li><li>une approche esthétique simple et épurée.</li></ul><p style="text-align: justify;">C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié l'UR-100 lorsqu'elle fut dévoilée. J'avais l'impression d'appréhender un retour aux sources qui intégraient les évolutions stylistiques et techniques d'Urwerk. A vrai dire, la simplicité que j'évoque n'est que de façade. L'UR-100 (et maintenant l'UR-100V) est une pièce bien entendu bien plus sophistiquée que les montres d'origine mais cela ne se ressent pas véritablement. C'est ce qui fait la réussite d'Urwerk. Tout semble fluide, logique, cohérent et la complexité s'efface derrière le plaisir de profiter d'un affichage du temps original.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWb0SwF9e90NRrNUqtUxg34hBHVsUOfC3ZdRgvprEedPGK4e_RTUY85vVoH8kvRC1eIv9AZTFKtRyaipcmvgZS-WyqTX8s54etF0f9igYxubsEkczIN1wZxQ4wniQmQsiIsbhHT8xT79QD10mOBSI0nblFNG0ZRQKCKTzuAHqiGaInii4tOZIltvfwoR4/s1600/ur03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWb0SwF9e90NRrNUqtUxg34hBHVsUOfC3ZdRgvprEedPGK4e_RTUY85vVoH8kvRC1eIv9AZTFKtRyaipcmvgZS-WyqTX8s54etF0f9igYxubsEkczIN1wZxQ4wniQmQsiIsbhHT8xT79QD10mOBSI0nblFNG0ZRQKCKTzuAHqiGaInii4tOZIltvfwoR4/s320/ur03.jpg" width="240" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Je souhaitais dédier ces lignes à l'une des dernières déclinaisons de l'UR-100V qui fut présentée en 2023: l'UR-100V Magic T. Je trouve cette montre fascinante et aboutie car j'ai la sensation que Martin Frei est allé au bout de ses idées du point de vue du design. Ce qui fait la grande différence est l'utilisation combinée d'une ambiance chromatique claire et d'un bracelet qui s'intègre parfaitement à l'esthétique de l'ensemble. D'ailleurs, ce bracelet, que l'on avait déjà eu l'occasion de voir précédemment, donne l'impression d'avoir toujours existé et que l'UR-100 avait été dévoilé avec initialement. Je retrouve ainsi un contexte similaire à celui de l'UR-202S "Full Metal Jacket" qui m'avait totalement charmé grâce à son atmosphère "gris clair" et à son bracelet en acier. L'UR-100V Magic T se distingue ainsi par une dominante grise métallique liée au titane et par la redoutable efficacité de son bracelet.</p><p style="text-align: justify;">Tout est harmonieux dans cette montre. Le bracelet prolonge le dessin du boîtier sans aspérité et même la couronne proéminente au sommet se fond dans le cadre. L'affichage utilise également le gris et les rares touches de couleur (la flèche qui parcourt la graduation des minutes et le 60 qui matérialise la fin de l'heure en cours) ont un but fonctionnel et ne dénaturent en rien la palette de couleurs. La force de cette pièce est la façon avec laquelle elle joue avec la lumière que ce soit au niveau des maillons du bracelet, du boîtier et de l'affichage. Rendu monochrome ne veut pas dire austérité, bien au contraire. L'UR-100V Magic T est vive, dynamique et pleine de nuances. Elle reste cependant sobre car elle ne brille pas de mille feux. De plus, son boîtier est plutôt contenu selon les standards d'Urwerk avec une largeur de 41mm et une longueur de 49,7mm. Le rendu est élancé car l'épaisseur de 14mm est mesurée au sommet du verre et ce dernier constitue une section non négligeable de cette hauteur.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm1E39DonjTb67xDhwyvruSOkmA3HaGQpD_CCw0YGafSSljfP6vePnZLNl2hZHvPKsAJKtBfm-eDP_mHNdoO5C44YhH6g8j348phTVSAWS-AmDd8hvpjOjGmgTkZxnG2rsTqei4FAS0GTWhfDzIL6P9TeU2gLy5a2qYpO1r3KsOXFp1BinzFrzDVSo2Uk/s1600/ur02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm1E39DonjTb67xDhwyvruSOkmA3HaGQpD_CCw0YGafSSljfP6vePnZLNl2hZHvPKsAJKtBfm-eDP_mHNdoO5C44YhH6g8j348phTVSAWS-AmDd8hvpjOjGmgTkZxnG2rsTqei4FAS0GTWhfDzIL6P9TeU2gLy5a2qYpO1r3KsOXFp1BinzFrzDVSo2Uk/s320/ur02.jpg" width="240" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">La diversité est obtenue aussi grâce aux différentes techniques de finition: sablage, microbillage, cerclage, grainage. L'UR-100V Magic T évite le piège de l'uniformité et se révèle être au contraire très variée. En tout cas, la lecture de l'heure est aisée car la graduation des minutes à la base du cadran capte notre regard et le chiffre porté par le satellite des heures est très visible. A noter la présence de deux complications additionnelles grâce à des indicateurs latéraux. Le premier affiche la distance parcourue à l'Equateur terrestre en 20 minutes, le second la révolution de la Terre autour du soleil en 20 minutes également. Ces complications tirent profit de la spécificité de l'affichage des heures vagabondes puisque les indicateurs deviennent opérationnels lorsque une des trois flèches quitte la soixantième minute pour poursuivre sa révolution autour du cadran.</p><p style="text-align: justify;"><i>Vous noterez l'hélice profilée: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpMwi0CGJBhvE5LwPHmKrZZeOVSiv18mt3BzL83fowAYO8KSgccXWhSnixc9AIwdsfnjTeEtBdQMnsHiEjpMbWsiAB6WyPv88_5mxAjJ35-12TfA5z4IewGcvurN_tNqVTGtGbR33Xz_qX-c8wbMpI1K7PUuVhCSNhE3j8Q0hsDbgVcH6pmIF8LMnrAQE/s1200/ur04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpMwi0CGJBhvE5LwPHmKrZZeOVSiv18mt3BzL83fowAYO8KSgccXWhSnixc9AIwdsfnjTeEtBdQMnsHiEjpMbWsiAB6WyPv88_5mxAjJ35-12TfA5z4IewGcvurN_tNqVTGtGbR33Xz_qX-c8wbMpI1K7PUuVhCSNhE3j8Q0hsDbgVcH6pmIF8LMnrAQE/s320/ur04.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">L'UR-100V Magic T est animée par le calibre UR 12.02 dont le système de remontage automatique est visible à travers le fond transparent. Le mouvement en soi n'est pas visible puisqu'une sorte de grille le recouvre. Le spectacle n'en est pas moins intéressant car les mouvements de la masse oscillante sont accompagnés par une hélice profilée, le Windfänger ce qui définit une animation plutôt surprenante. La construction du calibre est modulaire. Le mouvement de base, un calibre Elite de Zenith, anime le mouvement d'affichage développé par Urwerk. De fait, les performances sont calées sur celles du calibre de base soit une fréquence de 4hz et une réserve de marche de 48 heures (très légèrement inférieure à celle d'un calibre Elite standard car le module exige un peu plus de puissance). Le fait d'utiliser un mouvement externe n'est pas gênant, tout l'intérêt réside dans les performances techniques du module. De plus avoir une base connue et fiable est rassurant.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitJbuPsgZWZbdNW_P9eC5Od6cjwgcP-O-TJLRHMGN9GEVHujJMODJbUGpTd-XwS07gDekrWgCBHju6KY17VhI3V5wZ0I5cfpjWonlbTtNq6cNJ5R9UMB0izl3qBBoZLUl3q2OH909iygNPdeoTev1cw4VdU8EyE3OpMb6hsBUbOJq28avggij9yrO501k/s1201/ur01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitJbuPsgZWZbdNW_P9eC5Od6cjwgcP-O-TJLRHMGN9GEVHujJMODJbUGpTd-XwS07gDekrWgCBHju6KY17VhI3V5wZ0I5cfpjWonlbTtNq6cNJ5R9UMB0izl3qBBoZLUl3q2OH909iygNPdeoTev1cw4VdU8EyE3OpMb6hsBUbOJq28avggij9yrO501k/s320/ur01.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Je considère l'UR-100V Magic T comme la montre idéale pour découvrir l'univers d'Urwerk. Comme évoqué précédemment, elle utilise la forme la plus pure du système des heures vagabondes. De plus, elle est selon moi, la pièce la plus confortable du catalogue. Sa taille est plus raisonnable, la légèreté du titane fait son oeuvre et le bracelet maintient efficacement l'ensemble sur le poignet. Le bracelet est de plus pratique et très confortable grâce à sa souplesse et à son système d'ouverture. Et puis le rendu tridimensionnel de l'affichage est spectaculaire et apporte de très beaux effets de relief qui sont agréables à observer. Le prix de vente reste élevé (73.300 euros TTC) mais je trouve que le contenu et la cohérence d'ensemble le justifient. Mais mon appréciation est sûrement subjective: je suis un fan absolu des Urwerk dont l'ambiance chromatique est claire et celle-ci ne déroge pas à la règle.</p><p style="text-align: justify;">Merci à l'équipe de la boutique Rabat de Barcelone. <br /></p><p style="text-align: justify;">Les plus:</p><p style="text-align: justify;">+ le jeu de lumière apporté par les différentes teintes de gris</p><p style="text-align: justify;">+ l'intégration esthétique du bracelet</p><p style="text-align: justify;">+ le confort au porter</p><p style="text-align: justify;">+ les effets de volume de l'affichage amplifiés par la forme du verre <br /></p><p style="text-align: justify;">Les moins:</p><p style="text-align: justify;">- la réserve de marche courte lorsque comparée aux standards actuels</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-33752050644854681402024-01-01T13:35:00.003+01:002024-01-01T13:35:20.576+01:00Très bonne année 2024 !<p style="text-align: justify;">Chers tous, je ne vais pas faire des promesses que je ne pourrai pas tenir. Chaque année, j'essaye de pouvoir poster le plus d'articles possibles mais mon emploi du temps rend la tâche délicate. La fin d'année dernière a été très chargée du point de vue professionnel et je n'ai pas pu mettre à jour le blog pendant plusieurs semaines. Je le regrette bien entendu car c'est l'activité d'écriture que je préfère. En revanche, j'ai pu rester présent sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Tiktok mais la nécessité de faire du buzz pour pouvoir générer de la visibilité rend l'activité peu gratifiante et entraîne une baisse générale de l'intérêt de ce qu'on voit sur ces plateformes. Dans ce contexte, la seule promesse que je puisse faire est de profiter de chaque instant disponible pour écrire. Bref, une sorte d'obligation de moyens et pas de résultats.</p><p style="text-align: justify;">J'espère bien y arriver car l'année 2024 s'annonce passionnante. C'est l'année du dragon, une année bissextile mais surtout une année où de nombreux obstacles se profilent: le contexte géopolitique, les problèmes économiques, le coût de l'énergie sont des paramètres incontournables. Et surtout un ralentissement des ventes horlogères a été observé sur de nombreux marchés. Il faut évidemment manipuler avec précaution les chiffres de la Fédération de l'Industrie Horlogère Suisse qui restent optimistes mais le véritable juge de paix reste le sell-out, les ventes effectuées aux clients finaux. Et sur ce point, pas besoin d'être un extra-lucide pour constater que le marché se tend après les très belles années post-covid. Les discussions avec les détaillants montrent que les dernières semaines furent calmes en terme de trafic dans les boutiques et les clients sont réticents à dépenser de fortes sommes sur un coup de tête. Parce que malheureusement, les difficultés ne conduisent pas à la modération tarifaire, bien au contraire. La baisse des volumes et la volonté des marques de produire moins mais d'augmenter significativement le prix moyen d'une montre vendue ne font qu'amplifier les augmentations et les premières valses des étiquettes sont déjà arrivées le 1er janvier.</p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRBq95un9Rq6caXkiKSeplAhuApQu79tzINVw8uL834EP0HpgWQLKNz5W_d-VW-3YwYIwnzZUzY1rIvnzvIRN4-lC64A4n4lzC59CPLzFOmFHTHhbyltB35yKQkAbUlFCXVooQez2twyHU6n6s3WD1PcoBkCroWPHMM6VyQejHGz_vurve3zydBCCy5Z8/s1200/PhotoFunia-1704112438.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="854" data-original-width="1200" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRBq95un9Rq6caXkiKSeplAhuApQu79tzINVw8uL834EP0HpgWQLKNz5W_d-VW-3YwYIwnzZUzY1rIvnzvIRN4-lC64A4n4lzC59CPLzFOmFHTHhbyltB35yKQkAbUlFCXVooQez2twyHU6n6s3WD1PcoBkCroWPHMM6VyQejHGz_vurve3zydBCCy5Z8/s320/PhotoFunia-1704112438.jpg" width="320" /></a></div>Le marché horloger est particulier et la baisse des prix n'est pas une option envisageable pour plein de raisons, ne serait-ce que pour la préservation de l'image de marque. Mais le constat est qu'en Europe de l'Ouest, l'acquisition d'une jolie montre devient un luxe presque inabordable et l'achat d'une pièce va dégringoler dans la liste des priorités. Les clients traditionnels sont perdus, ils pouvaient auparavant se faire plaisir avec un mois de salaire, aujourd'hui pratiquement plus rien n'est disponible parmi les marques les plus connues en dessous de deux voire trois mois de salaire.<p></p><p style="text-align: justify;">Les contextes difficiles ont cependant du bon: ils permettent de faire le tri entre les bons et les mauvais. C'est la raison pour laquelle l'année qui débute sera excitante. Les marques connues vont devoir faire preuve d'imagination et de créativité, de nouveaux acteurs entrent en jeu avec des montres plus abordables et audacieuses, le marché que ce soit en matière d'offre ou de distribution est en pleine effervescence. C'est la raison pour laquelle je veillerai à coller le plus possible à l'actualité afin de pouvoir observer ces tendances et poursuivre cette activité d'écriture que j'apprécie tant.</p><p style="text-align: justify;">En attendant les premières nouvelles de l'année, je vous adresse, ainsi qu'à tous vos proches tous mes meilleurs voeux pour cette année qui débute, en espérant que 2024 vous apporte santé, bonheur et prospérité, sans oublier une jolie montre au poignet ! Soyons certains que ce ne sont pas les nouveautés horlogères qui manqueront car les marques devront être présentes médiatiquement tout le long de l'année pour sortir du lot.</p><p><br /></p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-67471175343555868882023-12-31T14:04:00.002+01:002023-12-31T14:04:39.464+01:00Une montre tourbillon polyvalente très convaincante, la H.Moser & Cie Pioneer Tourbillon 40mm Arctic Blue<p style="text-align: justify;">On se focalise beaucoup sur la collection Streamliner de H.Moser & Cie mais il ne faudrait pas oublier l'intérêt de la collection Pioneer. Je la trouve très pertinente car elle propose des montres plus classiques, plus habillées tout en restant polyvalentes à l'usage. Dans ce contexte, elles peuvent elles aussi être considérées comme des pièces pouvant être portées en toutes circonstances. D'ailleurs, une des représentantes de cette collection que je préfère est la nouvelle Pioneer Tourbillon à cadran Arctic Blue fumé logé dans un boîtier de 40mm de diamètre. Je la considère comme un parfait exemple de ce que H. Moser & Cie est capable de faire.</p><p style="text-align: justify;">Les proportions plus compactes par rapport au boîtier Pioneer initial (42,8mm) lui vont particulièrement bien. La montre devient plus facile à porter pour mon poignet de taille "moyenne" (17,5mm) et surtout le tourbillon occupe un espace plus important entre le rehaut et l'axe des aiguilles. Ce tourbillon est véritablement le clou du spectacle et l'approche esthétique épurée permet à notre regard de ce focaliser sur son comportement. Le jeu en vaut la chandelle puisque je suis un très grand fan des tourbillons Moser notamment dans le cadre du calibre HMC 804. J'aime la forme de la cage et la structure évidée de sa partie supérieure. Elle apporte beaucoup de dynamisme et de fluidité tout en offrant une vue privilégiée sur l'organe réglant. S'agissant d'un tourbillon volant, l'animation qui s'offre à nous est véritablement réjouissante. La cage effectue une révolution complète en une minute et H. Moser & Cie s'inscrit ici dans une approche classique. Ce qui l'est moins est l'utilisation d'un double spiral breveté si bien que le mouvement combine deux mécanismes (le tourbillon et le double-spiral) dont la vocation est de compenser soit les effets de la gravité soit les erreurs positionnelles. C'est toujours agréable de pouvoir apprécier un tourbillon un peu plus sophistiqué.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmYm2gez760cxxXSuLq78OXyH2_gDJ3AKdKcSNWx80i2758UoB531ajll1lHCxYMwJKORVx8Y9eyO_RIi-Sfg1C4gyBtr2bhsrFEJ7xw2c0TG_BD3JkVWUUvCNVriH5J6blQZfGJYVRWm_556j7pYa-2dUmlPcgGspccUd64o7T3AC5eSG5fbU63MJNDE/s1200/moser03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmYm2gez760cxxXSuLq78OXyH2_gDJ3AKdKcSNWx80i2758UoB531ajll1lHCxYMwJKORVx8Y9eyO_RIi-Sfg1C4gyBtr2bhsrFEJ7xw2c0TG_BD3JkVWUUvCNVriH5J6blQZfGJYVRWm_556j7pYa-2dUmlPcgGspccUd64o7T3AC5eSG5fbU63MJNDE/s320/moser03.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Le cadran Arctic Blue est superbe. La couleur est très bien dosée ce qui n'était pas un résultat simple à obtenir. Contrairement à ce qu'on pense, le bleu est une couleur délicate à utiliser en horlogerie. Elle peut apparaître comme trop claire, trop ludique ou trop sombre ou trop proche du noir. Ici , H.Moser & Cie a su tirer profit de son expertise en matière de cadrans fumés pour trouver le dosage idéal. Le cadran est lumineux, vif, dynamique sans troubler la vue sur le tourbillon et tout en restant dans un cadre esthétiquement acceptable pour une montre de ce niveau qui se veut sérieuse. La finition soleillée et fumée se marie efficacement avec le tourbillon et donne même la sensation que la lumière converge vers le segment ouvert du cadran. La lisibilité est excellente, les deux aiguilles comportant de plus de la matière luminescente positionnée de façon discrète. A noter que le logo de la marque est bien inscrit sur le cadran mais il est à peine perceptible. Selon les conditions de lumière, il peut totalement disparaître, soulignant par conséquent le style épuré. </p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPgnMpHcgtesIn-m6BPOdnD3LPu9ak1ZwQGH1bmDDOMVPc_i7EZzD1n0XOhRrqP2ed6rnrSDrd3V7EvVDc5L5dnfQYN6A1DNy_QtWka5ErFLUt7SrGJZEwTc9immogBqJBIZMWTjJhkJoqfwjumH2mtLmiM6nymUQmqL0z8AOmhai0UnDzEAbRIhXOd2M/s1201/moser02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPgnMpHcgtesIn-m6BPOdnD3LPu9ak1ZwQGH1bmDDOMVPc_i7EZzD1n0XOhRrqP2ed6rnrSDrd3V7EvVDc5L5dnfQYN6A1DNy_QtWka5ErFLUt7SrGJZEwTc9immogBqJBIZMWTjJhkJoqfwjumH2mtLmiM6nymUQmqL0z8AOmhai0UnDzEAbRIhXOd2M/s320/moser02.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Le boîtier a lui aussi été défini avec soin. La conséquence logique de la réduction du diamètre est que le rapport entre le diamètre et l'épaisseur de la montre (12mm) est plus faible. La montre apparaît moins fluide et élancée mais les proportions restent harmonieuses. De plus un travail soigné a été effectué sur la carrure et la forme des cornes. Ces dernières sont courtes et très incurvées si bien que le boîtier se positionne efficacement sur le poignet. J'aime beaucoup le rendu esthétique de la carrure qui apporte de la subtilité et réduit la perception d'épaisseur. Ce boîtier offre de plus une étanchéité de 120 mètres ce qui renforce aussi la dimension de polyvalence de la pièce.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGmHBKG8oiNluTKg-KJ2yvvuvAp9jf9NpeytDBdFysUVM7j5qTyxlowaXSc6zbPLESz5nmq-mDZ-11HvjjQGpFTbhWizOVkHsXLu1lgzUQDtA2j1z3Ihp4Or5bQgWjly_hcqJQaMrR_YAwpWRdg3ykfzjXFxk0bA98NgXNJ5kbeGkdRRXmvRnrIOKxJNc/s1201/moser04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGmHBKG8oiNluTKg-KJ2yvvuvAp9jf9NpeytDBdFysUVM7j5qTyxlowaXSc6zbPLESz5nmq-mDZ-11HvjjQGpFTbhWizOVkHsXLu1lgzUQDtA2j1z3Ihp4Or5bQgWjly_hcqJQaMrR_YAwpWRdg3ykfzjXFxk0bA98NgXNJ5kbeGkdRRXmvRnrIOKxJNc/s320/moser04.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Le mouvement HMC 804 est visible à travers le fond transparent. Même si l'essentiel de l'animation est située côté cadran, il n'en demeure pas moins très agréable à observer. La qualité de la finition sobre et soignée l'explique en grande partie mais j'apprécie aussi la forme du pont du tourbillon et le fait qu'il soit évidé. Ainsi, le mouvement côté pont est loin d'être inerte et la forme de la masse oscillante permet de l'observer en détails. En revanche, j'aurais préféré que certains ponts soient plus ouverts. Les performances du mouvement HMC 804 sont en tout cas excellentes avec une réserve de marche de 3 jours pour une fréquence de 3hz.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhABAdpVhDAXudTHXJ9EoLMiMnu0-nXO-s1yDtFOUqYwQoqxHUhoNrEoSbF_2zKre2t6fkAjkjKLpvWXMAjKlEbCqVYlj4ICmbqsHih-eTh3vwO5SodiXrrY5nNp8fZCl1Oe8mzC2Gp5Zaybgj2ccy11diH1PTB0jjCf1FjrIN-T3xkjnRtJ4N2waIOivg/s1201/moser01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhABAdpVhDAXudTHXJ9EoLMiMnu0-nXO-s1yDtFOUqYwQoqxHUhoNrEoSbF_2zKre2t6fkAjkjKLpvWXMAjKlEbCqVYlj4ICmbqsHih-eTh3vwO5SodiXrrY5nNp8fZCl1Oe8mzC2Gp5Zaybgj2ccy11diH1PTB0jjCf1FjrIN-T3xkjnRtJ4N2waIOivg/s320/moser01.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">La Pioneer Tourbillon 40mm Arctic Blue est d'après moi une très belle réussite et une des montres tourbillons en provenance d'une manufacture suisse offrant un contenu horloger solide pour un tarif que je trouve raisonnable (57.600 euros TTC). La taille plus modeste est la bienvenue, la qualité de l'exécution est irréprochable et le spectacle offert par le tourbillon est hypnotisant. H. Moser & Cie démontre une fois de plus avec ce modèle sa capacité à proposer des pièces combinant intérêt technique et contenu technique dans un cadre classique... mais pas trop. En effet, grâce à son étanchéité de 120 mètres, son boîtier en acier et son bracelet en caoutchouc (malheureusement noir), la Pioneer Tourbillon 40mm Arctic Blue est en mesure d'être portée dans des circonstances diverses et variées y compris lors d'activités plus sportives. Une montre pratique et confortable qui ne laisse pas de côté l'intérêt horloger, elle a donc tout pour séduire les collectionneurs d'aujourd'hui.</p><p style="text-align: justify;">Les plus:</p><p style="text-align: justify;">+ une taille mieux appropriée</p><p style="text-align: justify;">+ une réussite esthétique soulignée par la couleur du cadran</p><p style="text-align: justify;">+ le comportement hypnotisant du tourbillon volant</p><p style="text-align: justify;">+ la réserve de marche de 3 jours</p><p style="text-align: justify;">Les moins:</p><p style="text-align: justify;">- j'aurais préféré des ponts plus ouverts</p><p style="text-align: justify;">- la couleur du caoutchouc noir, un bleu marine m'aurait semblé mieux adapté</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-80823593342156522582023-12-30T23:47:00.001+01:002023-12-30T23:47:26.104+01:00Bulgari fait une incursion dans l'univers du jeu vidéo grâce à l'Aluminium Chronographe Gran Turismo<p style="text-align: justify;">Je mentirais si je disais que je suis un fan absolu de la collection Aluminium de Bulgari. Elle ne manque toutefois pas de qualités comme le très grand confort de son bracelet en caoutchouc et le fait de posséder une véritable identité. C'est donc une affaire de goût car c'est justement du point de vue esthétique que j'adhère moins, trouvant la lunette en caoutchouc noir trop présente. J'apprécie pourtant ces lunettes à inscription en provenance de Bulgari notamment dans le contexte des Bulgari Bulgari. Elles font partie des éléments de style de la marque, puisant leur inspiration dans les pièces antiques. Mais le noir, selon moi, se prête moins bien à l'exercice et a tendance à étouffer le cadran, le plaçant dans une sorte de carcan visuel. Heureusement, Bulgari a présenté il y a quelques semaines à Barcelone deux déclinaisons du chronographe Aluminium dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire du jeu vidéo Gran Turismo.</p><p style="text-align: justify;"><i>La version à cadran jaune est limitée à 500 exemplaires, celles à cadran anthracite brossé à 1.200 exemplaires: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS0mZANOaHvqZJWMSCh5eIjiB1e89XVs56R1bnEyhaVFLIKOFvVnr8ROv7MUh2xM89M-gzMmUbI7iATlWoRo5VQlO4g74MdvsDNALQhrF57EnBKzkF79GKgLw5BDYy8elYUlTTZ_DMr1p5D76eV4f4tWsEONacUjSpslgF3_k8c33YQJnLXKEL7ENOl7Y/s1200/ba05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS0mZANOaHvqZJWMSCh5eIjiB1e89XVs56R1bnEyhaVFLIKOFvVnr8ROv7MUh2xM89M-gzMmUbI7iATlWoRo5VQlO4g74MdvsDNALQhrF57EnBKzkF79GKgLw5BDYy8elYUlTTZ_DMr1p5D76eV4f4tWsEONacUjSpslgF3_k8c33YQJnLXKEL7ENOl7Y/s320/ba05.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">La lunette noire est toujours là et d'une certaine façon, il faut rendre hommage à Bulgari de vouloir conserver cette caractéristique qui est un élément incontournable de la collection. En revanche, le cadran a été revu de façon très pertinente et l'ensemble m'apparaît plus équilibré et séduisant.</p><p style="text-align: justify;">Les deux versions Gran Turismo se distinguent par leurs cadrans à dominante anthracite brossé (série limitée de 1.200 exemplaires) ou jaune (série limitée de 500 exemplaires). Si la montre reste fondamentalement la même, le cadran dispose dorénavant d'une échelle tachymétrique périphérique ce qui a nécessité de diminuer la taille du nombre 12 en son sommet. Ce changement peut sembler anodin mais il a un impact significatif. La présence de l'échelle a pour effet de recentrer le cadran et de l'éloigner, d'une certaine façon, de la lunette. C'est la raison pour laquelle l'ensemble apparaît plus harmonieux.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le cadran anthracite brossé est plus subtil et plus facile à porter:</i></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXJhb2OjBhYrwYlSOUhc3neZU5Esv5Psxm3YJHc-XbqMz8nCddcu4sbwqQKdcXmiEhyjiK5hWZNoByAMfPgas_RBR4Qq6WQJH4S8zFdpySrGwqAh20rDmPJcq1BBoNzTVBgBsXwcGpXXg01myi1jCzJaL2kXlBlj6K5v-Dx-loRw3eJKYtsUBRKH8jKqM/s1200/ba02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXJhb2OjBhYrwYlSOUhc3neZU5Esv5Psxm3YJHc-XbqMz8nCddcu4sbwqQKdcXmiEhyjiK5hWZNoByAMfPgas_RBR4Qq6WQJH4S8zFdpySrGwqAh20rDmPJcq1BBoNzTVBgBsXwcGpXXg01myi1jCzJaL2kXlBlj6K5v-Dx-loRw3eJKYtsUBRKH8jKqM/s320/ba02.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">De plus, j'apprécie la police de caractère utilisée, plus contemporaine, plus dynamique. Les couleurs ont été choisies avec soin et quelle que soit la version, elles se marient bien avec la lunette noire. Ma version préférée demeure celle à cadran anthracite. La couleur jaune est omniprésente, elle apporte du dynamisme et du contraste mais elle n'est pas la couleur principale. Le cadran anthracite brossé atténue l'impact visuel de la lunette ce qui est un point positif. Ce cadran génère de très beaux reflets et la couleur anthracite peut varier du gris clair au noir en fonction de l'inclinaison du poignet. Enfin, les différents sous-cadrans comportent une finition soleillée qui fonctionne très bien dans ce contexte.</p><p style="text-align: justify;">La version à dominante jaune est plus clivante. La lunette redevient plus marquante mais l'organisation du cadran est similaire à celle du cadran anthracite brossé. Elle est donc, selon moi, plus séduisante que le chronographe habituel de la collection Aluminium même si je ne la trouve pas aussi convaincante que celle avec le cadran anthracite brossé. Cette montre à dominante jaune est incontestablement plus difficile à porter mais c'est aussi ce qui la rend plus originale. Elle s'adresse donc à des clients qui recherchent un complément de collection et une montre générant des émotions plus fortes.</p><p style="text-align: justify;"><i>La version à cadran jaune est plus clivante et dynamique: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGC5LTibkbjg6YIosAdzkQZnWp-4OnZPXhFeMvRDHLWAsMVYwnPGty9iH0WaVb8by3cT8Yc6K4VemsTssLCokMVAtHTmJzmB93xt0Z9GRfB7RF1u4V58001Yr3NIHSTh9LYD5IVZsqOOER6YDrf0SYqKZ4SD3QjJZo5m7vS4w14GD6QSXj76YxHVZoTRY/s1200/ba01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGC5LTibkbjg6YIosAdzkQZnWp-4OnZPXhFeMvRDHLWAsMVYwnPGty9iH0WaVb8by3cT8Yc6K4VemsTssLCokMVAtHTmJzmB93xt0Z9GRfB7RF1u4V58001Yr3NIHSTh9LYD5IVZsqOOER6YDrf0SYqKZ4SD3QjJZo5m7vS4w14GD6QSXj76YxHVZoTRY/s320/ba01.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">J'ai toutefois un regret dans les deux cas: le disque de date est blanc et il aurait été judicieux de l'adapter à l'environnement chromatique de ce partenariat avec Gran Turismo. Dommage de ne pas être allé au bout du concept à travers ce détail.</p><p style="text-align: justify;">Pour le reste, les deux chronographes sont conformes à leur équivalent de la collection permanente: le diamètre de 41mm (la taille perçue est inférieure compte tenu de l'épaisseur de la lunette), le boîtier en aluminium avec une couronne en titane, l'étanchéité de 100 mètres et le calibre B381. En fait, ce calibre chronographe automatique est modulaire, composé d'une base Sellita SW300 et d'un module Dubois Dépraz. C'est la raison pour laquelle ses performances sont en ligne avec celles du mouvement de base soit une réserve de marche de 42 heures pour une fréquence de 4hz. Il n'est pas visible car le fond du boîtier est plein, ce qui est une bonne nouvelle dans ce cas car la base Sellita SW300, qui est répandue, fiable et pérenne, n'est pas d'un grand intérêt esthétique.</p><p style="text-align: justify;"><i>La taille perçue est inférieure au 41mm de diamètre compte tenu de l'épaisseur de la lunette: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6ZSqUPqxbJalrMWf4iun271cRIFuxC6QMxx6VE4LGJnN_tjnIiUI3FiVNrpoOyqL4jnMWtAm3Q4s3TQUaLnfqSuDU0X6QHazfspu71TMTI5nt-LOamVAaKkSjsS7FReXH68oDhpkpdUhMfkLx4lw0smx5v5f_gCIb1Phjc_xmzAF3lBYtM-pToD4a1fs/s1200/ba03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1199" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6ZSqUPqxbJalrMWf4iun271cRIFuxC6QMxx6VE4LGJnN_tjnIiUI3FiVNrpoOyqL4jnMWtAm3Q4s3TQUaLnfqSuDU0X6QHazfspu71TMTI5nt-LOamVAaKkSjsS7FReXH68oDhpkpdUhMfkLx4lw0smx5v5f_gCIb1Phjc_xmzAF3lBYtM-pToD4a1fs/s320/ba03.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">J'ai trouvé pertinent d'évoquer ces deux montres car, si elles ne constituent pas ce que je préfère chez Bulgari (mon coeur penche nettement vers l'Octo Finissimo), elles n'en demeurent pas moins intéressantes. Du fait de leurs évolutions esthétiques d'abord et du fait de la relation avec un univers d'un jeu vidéo de l'autre. Je n'attendais pas forcément Bulgari, qui pour moi évoque la grande tradition du luxe à la romaine en lien avec une telle franchise. Je trouve l'idée réjouissante car permettant à la marque de s'ouvrir à une clientèle plus jeune et pas forcément attirée à la base par l'horlogerie. Et si Gran Turismo s'est retrouvé injecté dans l'univers de Bulgari, l'inverse est également vrai puisque Bulgari est également présent dans le jeu (une première pour une marque non automobile) grâce à une voiture conceptuelle. C'est peut-être ça la définition d'un partenariat réussi, quand il fonctionne dans les deux sens.</p><p style="text-align: justify;">Les Bulgari Aluminium Gran Turismo sont disponibles à un prix de 5.200 euros TTC pour chaque version. </p><p style="text-align: justify;">Merci à l'équipe de la boutique Rabat de Barcelone.<br /></p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-16735872244822657832023-12-30T00:09:00.000+01:002023-12-30T00:09:49.314+01:00Quelques mots sur l'Audemars Piguet Royal Oak 15550 issue de la collaboration avec Matthew Williams<p style="text-align: justify;">Je souhaitais revenir sur une version particulière de la Royal Oak 15550 que j'avais eu l'occasion de voir il y a quelques semaines lors d'une présentation presse chez Hoda Roche. A vrai dire, j'avais été très dubitatif en découvrant les premières images de la collaboration entre Audemars Piguet et la marque du designer Mathew Williams, 1017 ALYX 9SM. Plusieurs modèles de la Royal Oak ont servi de base à l'expression de cette collaboration dont les chronographes Royal Oak et Royal Oak Offshore.</p><p style="text-align: justify;">J'ai la conviction que l'exercice de style ne fonctionne pas vraiment avec les chronographes. L'approche voulue par Matthew Williams a été d'épurer le cadran, de le réduire même à sa plus simple expression afin de mettre en valeur la finition satinée verticale. L'ambition est louable car elle permet de réinterpréter un des designs horlogers les plus célèbres. Cependant, en supprimant le motif "Tapisserie" et les fameux index dessinés en cohérence avec les aiguilles, la Royal Oak perd une très grande partie de son identité. Et dans le cas des chronographes, le retrait des différents registres et graduations rend les montres totalement inexploitables d'un point de vue pratique.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl5tIjV_LLMo6lXyiXTJNC1i3s_7K2kKxBym3-k3uHFIiLHuPijsnRyN2dsmZinVIwdBavunvwsImzgXHB8IWMCWvSupWmRUtuYr158oh_G-GS40Ss39QICHK-9PKoo9Zd8LXrg5ZhhJC7xTpL6SzpwJBfOsX16AlSgh6OqdYw2CMyXgwOTrAY_o-P86M/s1201/ap01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl5tIjV_LLMo6lXyiXTJNC1i3s_7K2kKxBym3-k3uHFIiLHuPijsnRyN2dsmZinVIwdBavunvwsImzgXHB8IWMCWvSupWmRUtuYr158oh_G-GS40Ss39QICHK-9PKoo9Zd8LXrg5ZhhJC7xTpL6SzpwJBfOsX16AlSgh6OqdYw2CMyXgwOTrAY_o-P86M/s320/ap01.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">J'ai bien conscience que la volonté n'était pas de créer une montre "instrument". La collaboration a pour but de réaffirmer le statut de la Royal Oak en tant qu'icône, non seulement horlogère mais également culturelle au sens large. Il fallait donc considérer le résultat de la collaboration comme la définition d'un point de rencontre entre l'univers de la mode d'un côté et celui de la haute horlogerie de l'autre. Cependant, pour que cela ait du sens, les fonctions premières de la montre doivent être conservées selon moi. Or, la fonction chronographe devient peu pratique voire inutilisable dans ce contexte et cela retire une très grande partie de l'attrait qu'auraient pu exercer ces pièces.</p><p style="text-align: justify;">En revanche, l'approche esthétique fonctionne bien mieux avec la Royal Oak 15550. Pour trois principales raisons. La première est qu'il s'agit d'une montre à 3 aiguilles et que le retrait des index n'empêche pas la lecture de l'heure. Ensuite, le diamètre du boîtier est plus contenu (37mm) si bien que le cadran ne donne pas l'impression d'être vide. Enfin, le guichet à 3 heures a été retiré ce qui en fait un des rare exemples de Royal Oak simple non sertie, non squelettée sans date.</p><p style="text-align: justify;">En fait, alors que je manipulais cette montre avec un sentiment de doute et un a priori négatif, je me suis mis à l'apprécier. La dimension précieuse est bien exploitée et j'ai eu l'impression que la quasi totalité de la pièce était faite d'or jaune. Je n'était pas loin de la vérité car le boîtier, le bracelet, le cadran et les aiguilles utilisent ce métal. La finition satinée verticale définit une sorte d'animation chromatique différente de celle habituellement obtenue avec le motif "Tapisserie". Certes, cette Royal Oak 15550 semble de prime abord manquer de relief mais paradoxalement les aiguilles et le logo appliqués ressortent nettement et ce sont eux qui apportent alors des effets de volume. Mon seul bémol est le rajout à la base du cadran de l'inscription "1017 ALYX 9SM". Dommage car sans cette inscription, Matthew Williams aurait pu aller au bout (ou presque) de son concept et ce d'autant plus qu'elle se trouvait déjà sur la masse oscillante. Mais j'imagine qu'il était difficile pour lui de ne pas apposer le nom de sa marque sur le cadran d'une telle icône...</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8wwPySeO8QxJzhcQnfrgmgdHeB1RQijqzP94GCx_I9z6Jc5rZt8p19XmrTYa-2_wBPsKhHDcCllOtsxhrqjrOPlApgQkTr2Yi_9hvE1f3VLNF8SC2x3I5NBsQsogo8FhzBVWf_coiue9CGLS_qMUzV9K9rn7GIwOWJeNqZW_vXwj_mCLyN3IW3AIg_go/s1600/ap02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8wwPySeO8QxJzhcQnfrgmgdHeB1RQijqzP94GCx_I9z6Jc5rZt8p19XmrTYa-2_wBPsKhHDcCllOtsxhrqjrOPlApgQkTr2Yi_9hvE1f3VLNF8SC2x3I5NBsQsogo8FhzBVWf_coiue9CGLS_qMUzV9K9rn7GIwOWJeNqZW_vXwj_mCLyN3IW3AIg_go/s320/ap02.jpg" width="240" /></a></p><p style="text-align: justify;">Le mouvement qui équipe cette déclinaison de la Royal Oak 15550 est le calibre 5909 qui fut introduit en 2022. Il s'agit d'une version sans date du calibre 5900. Son diamètre étant de 26,2mm, le calibre 5900 peut être considéré comme le successeur du calibre 3120 avec une fréquence plus élevée (4hz), une meilleure réserve de marche (60 heures) tout en étant plus fin (3,9mm dans la configuration 5909). Ce mouvement, dédié aux Royal Oak de 37mm, est le parfait moteur de la référence 15550 et contribue à l'attrait de cette pièce.</p><p style="text-align: justify;">En tout cas, que l'on aime ou pas cette version de la Royal Oak 15550, la collaboration avec Matthew Williams est une excellente démonstration de la qualité du travail effectué par François-Henry Bennahmias et des orientations stratégiques qu'il a portées. Audemars Piguet, que ce soit à travers la Royal Oak ou plus récemment avec la Code 11.59, a exploré de nombreux univers et est devenue bien plus qu'une marque horlogère mais un symbole de pop culture et une référence en matière de mode. Le fait d'avoir suscité de l'intérêt pour la marque auprès d'un public bien plus large que celui des purs amateurs d'horlogerie ou collectionneurs explique en grande partie le succès qu'Audemars Piguet a rencontré depuis que François-Henry Bennahmias a conduit sa destinée. </p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-13050179454622601532023-12-28T23:59:00.001+01:002023-12-28T23:59:28.096+01:00Furlan Marri enclenche une montée en gamme grâce à ses chronographes flyback<p style="text-align: justify;">Les trois chronographes Flyback que Furlan Marri a présenté début décembre constituent une étape importante dans sa trajectoire. Ils démontrent l'ambition de monter en gamme en proposant un contenu horloger supérieur à celui des premières montres qui ont forgé le succès de la jeune marque fondée par Andrea Furlan et Hamad Al Marri. De fait, ils s'inscrivent dans une démarche similaire à celle qui avait conduit à dévoiler une pièce unique comprenant un quantième perpétuel séculaire développé par Dominique Renaud et Julien Tixier en prévision de l'édition 2023 d'Only Watch. Certes, les chronographes Flyback n'ont pas le même niveau de contenu horloger que cette pièce unique. Mais l'écart par rapport aux chronographes Mecaquartz est manifeste. De toutes les façons, le constat est simple: ces trois montres qui ont été créées en collaboration avec Auro Montanari et Revolution sont les premiers chronographes 100% mécaniques de Furlan Marri.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfkB8dMKJUQggUNSkEDvmVshKBlH-QXWZZJb7WouxYUGeCgjEdur_a0TGcKgRmJoDReJ9VQPL5h_1Q01fdeUKPsfaHVXd_EaCXnWyH_migO3Cg2nSdXaQE9ph46QcfJvNKZ7nz_sGY-KbuwV0k4lwi8ulX29mXw34sPJCOthFYbB7VFR2tUIVDAQ34CnI/s1200/fm20.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfkB8dMKJUQggUNSkEDvmVshKBlH-QXWZZJb7WouxYUGeCgjEdur_a0TGcKgRmJoDReJ9VQPL5h_1Q01fdeUKPsfaHVXd_EaCXnWyH_migO3Cg2nSdXaQE9ph46QcfJvNKZ7nz_sGY-KbuwV0k4lwi8ulX29mXw34sPJCOthFYbB7VFR2tUIVDAQ34CnI/s320/fm20.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Cela fait plusieurs jours que j'ai l'occasion de porter la version Taupe Flyback et je dois avouer que je suis particulièrement convaincu et séduit par cette pièce portant la référence 3177-A. Elle reste fidèle à l'esprit de la marque qui consiste à faire revivre des designs de chronographes historiques des belles maisons genevoises. Je retrouve donc avec plaisir cette patte particulière et le souci du détail qui caractérisent les montres Furlan Marri, y compris celles vendues à 555 francs suisses. Le principal attrait du chronographe Taupe Flyback est son cadran irréprochable et bien plus complexe qu'il ne semble être au premier regard. Tout d'abord, il est équilibré grâce à l'emplacement optimal du compteur des minutes (à droite) et du secteur de la trotteuse permanente (à gauche). Ensuite il est véritablement tri-dimensionnel du fait de l'utilisation d'index appliqués, de la zone centrale surélevée et de la graduation pulsométrique (sur une base de 30 pulsations) en retrait. Les effets de relief se ressentent nettement et sont amplifiés par la forme du verre. L'échelle pulsométrique joue plusieurs rôles. D'abord elle rajoute une fonction et renforce la dimension néo-rétro de la montre. Ensuite, elle rééquilibre visuellement le cadran en contribuant à la sensation que les sous-cadrans sont bien placés. Les aiguilles sont joliment exécutées, elles sont polies et courbées afin de suivre la plongée du cadran vers la zone périphérique.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPVb2hEOSGunQxbO3TZAk2g54HsijwypnFzpd0vlQxs_UkOnEECev2JqI_Rk2Sa3Zmojoo5SBjepkgUKoiz7ey-8PQEgM4kSMGN4g2RY-A4W5oysiIr0qchB_7VdAFtF9GyebNYNz-yWGgpJGjFMMy2geub1TRU2DBol7A5kWxAhDuiwM8OwmDPj_SVBU/s1201/fm21.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPVb2hEOSGunQxbO3TZAk2g54HsijwypnFzpd0vlQxs_UkOnEECev2JqI_Rk2Sa3Zmojoo5SBjepkgUKoiz7ey-8PQEgM4kSMGN4g2RY-A4W5oysiIr0qchB_7VdAFtF9GyebNYNz-yWGgpJGjFMMy2geub1TRU2DBol7A5kWxAhDuiwM8OwmDPj_SVBU/s320/fm21.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">La teinte dominante du cadran est, vous l'avez deviné, la couleur taupe. C'est la raison pour laquelle j'ai la sensation que le cadran oscille en permanence entre le gris et le brun. Les effets de lumière sont réussis car les sous-cadrans et l'échelle périphérique apparaissent de façon plus intense que la zone centrale du cadran. Dans l'ensemble la montre est lisible sans aucun souci. Dans certaines conditions de lumière plus hasardeuses, le contraste entre les aiguilles et le cadran s'estompe et la lecture devient plus délicate. Ce n'est toutefois pas la faute du verre car sa forme glassbox permet d'apporter un maximum de luminosité sur le cadran. Ce verre est lui aussi complexe. Au-delà de sa forme, il comporte 5 couches de revêtement anti-reflet et une couche supérieure atténuant les traces de doigt.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6aHqJOR28CI-2iY_7d8oh8Wc3Yr6P-JICJP5W-taL7EFrV5hdJeWYw8UkfHmx-i4txvS3DstpSdrCN8qTZtS0NQJIiYUC-eg_ez70wHRdsGAD7BHCJUEmrelgpYBzkDtma2-dbjkvMCow-BLtyxXnivBA4yIjg4VK7NbqNXkMOZp4Dt92-UX8Bgf2HNI/s1201/fm22.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6aHqJOR28CI-2iY_7d8oh8Wc3Yr6P-JICJP5W-taL7EFrV5hdJeWYw8UkfHmx-i4txvS3DstpSdrCN8qTZtS0NQJIiYUC-eg_ez70wHRdsGAD7BHCJUEmrelgpYBzkDtma2-dbjkvMCow-BLtyxXnivBA4yIjg4VK7NbqNXkMOZp4Dt92-UX8Bgf2HNI/s320/fm22.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Le diamètre du boîtier en acier est de 38mm ce qui est une taille tout à fait raisonnable et logique compte tenu de l'inspiration esthétique. La présence de la Taupe Flyback sur le poignet est cependant supérieure à ce que le pur énoncé de cette taille pourrait supposer. Cette sensation est due à la forme des cornes qui prolonge avec fluidité le boîtier (la distance de corne à corne est de 46mm) mais également à l'épaisseur de la montre. L'épaisseur totale (verre compris) est de 13,2mm si bien que le ratio diamètre / épaisseur est plutôt faible. La Taupe Flyback n'est pas massive, loin de là mais ses proportions lui donnent un style un peu ramassé. En tout cas, le boîtier a du caractère et il ne laisse pas indifférent. J'ai beaucoup aimé la forme des poussoirs en olive et la couronne qui est très agréable à manipuler. Le parfait alignement des poussoirs par rapport à la couronne ne laisse aucun doute: le mouvement qui équipe la Taupe Flyback n'a pas une construction modulaire et la fonction chronographe est bel et bien intégrée. </p><p style="text-align: justify;">Ce calibre peut être observé à travers le fond transparent. Il s'agit d'un mouvement Sellita portant la référence AMT5100. Il est équipé d'une roue à colonne, d'un mécanisme de retour en vol et sa fréquence est de 4hz pour une réserve de marche d'une soixantaine d'heures.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjateDZOm5dtQ5ghbdizz7sH-yjV_SCDepeZ6w9Mf2HzhZlnxQTZc2DeLApj7T8FGsQvDF9XBa3ioh7sQ2EIG3vhNLjUalG4lgq__ERboooLTQQEamszU9W-udyEJ-ikrqKk6so44K_bnMTTOzwX-cW0ai-KBL4mrCbSoQY25AhxIjJeIe2ng26RbpCvPw/s1201/fm23.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjateDZOm5dtQ5ghbdizz7sH-yjV_SCDepeZ6w9Mf2HzhZlnxQTZc2DeLApj7T8FGsQvDF9XBa3ioh7sQ2EIG3vhNLjUalG4lgq__ERboooLTQQEamszU9W-udyEJ-ikrqKk6so44K_bnMTTOzwX-cW0ai-KBL4mrCbSoQY25AhxIjJeIe2ng26RbpCvPw/s320/fm23.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">J'apprécie ce mouvement pour plusieurs raisons. Pour son architecture tout d'abord. Le mécanisme dédié à la fonction chronographe est visible et la roue à colonnes est mise en valeur. Le mouvement est relativement épais (7mm) ce qui crée un effet de relief entre le mécanisme de chronographe et le mécanisme de base. Le niveau du balancier se trouve par exemple très éloigné du niveau de la roue à colonnes. La forme du pont du mécanisme chronographe est agréable même si j'aurais préféré qu'il soit un peu plus ouvert. Mais un effort a été réalisé par rapport à la version standard du mouvement. Il suffit d'observer le contour pour apprécier les angles qui ont été créés autour de la vis située à côté du balancier. C'est un point important à souligner: les chronographes Flyback de Furlan Marri se distinguent par une finition exclusive qui renforce significativement la qualité perçue. En sus de la forme du pont qui a été redessinée, la finition en or rose 18 carats souligne les très jolies côtes de Genève et plusieurs gravures ont été rajoutées. Le résultat d'ensemble est très appréciable et valorise la pièce en lui conférant un intérêt horloger supérieur. Ensuite, j'apprécie ce mouvement car il est très facile à vivre au quotidien. C'est une excellente surprise pour moi: la sensation au remontage est parfaite, ni trop douce, ni trop dure, je prends beaucoup de plaisir à le remonter tous les jours. Les poussoirs sont aussi très bien pensés et seul le poussoir inférieur en fonction retour en vol est plus dur à activer ce qui est logique. En tout cas, j'ai été séduit par ce mouvement, par ses performances, par sa présentation et par sa finition exclusive. Il est dans ce contexte un moteur idéal pour la Taupe Flyback et ses deux autres cousines. Sa référence comporte les trois lettres AMT qui confirment que son origine provient d'une entité spécifique de Sellita, AMT, dédiée à des mouvements plus haut de gamme ou plus spécifiques. En tout cas, Sellita et AMT ont bien travaillé compte tenu du résultat plus que probant.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXNkwtCQtnZkGkIjkMxND5wyjm19AX5XwLheiQ6a1khVNn4QwnkdAls2ChltliJ3ErCS376T13k3725Z0MstFn3qh-tnRMgrevPWUAngme8u35Qnfs12OmQdcmyEz46jHx73JPD3KkQAsjO8Lw250OxAyHtNn5YN3oTvXVmayv2VgB0VIJm4XnxKXty10/s1200/fm24.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXNkwtCQtnZkGkIjkMxND5wyjm19AX5XwLheiQ6a1khVNn4QwnkdAls2ChltliJ3ErCS376T13k3725Z0MstFn3qh-tnRMgrevPWUAngme8u35Qnfs12OmQdcmyEz46jHx73JPD3KkQAsjO8Lw250OxAyHtNn5YN3oTvXVmayv2VgB0VIJm4XnxKXty10/s320/fm24.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Je considère ainsi la Taupe Flyback comme une très belle réussite d'ensemble et elle symbolise efficacement la volonté de monter en gamme de Furlan Marri. La Taupe Flyback est une montre cohérente et qui derrière un design volontairement classique possède quelques surprises comme la finition du mouvement ou la forme des poussoirs. Le plus important est qu'elle s'avère adaptée à un usage quotidien grâce à son remontage plaisant et à son cadran joliment exécuté. Au moment où j'écris ces lignes, la Taupe Flyback, qui était commercialisée à un prix de 2.750 francs suisses hors taxes, est sold out. Cependant, il reste quelques exemplaires de la version à cadran bleu ainsi que de la version à cadran saumon, cette dernière étant exclusivement commercialisée via le site de Revolution. Chaque version a été produite en série limitée de 300 exemplaires.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRUQcBaVtOFrPEUdObWCmThss2NXZUh3Z93XNG_ot2vypHDUfpn_gyL8admpZIH1yz8kekWbXKdoCzT_2qQt-RwhI9m6XJm6zUlgDEIB-gx1Ef6L90I7prdUkwFzXTAJJ7P-zdCXq0qgZoZIZKEo_xTvdDuKHCJ1tM2JdZZkyjV9yQwBjH1sSXF1s3cb4/s1200/fm25.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRUQcBaVtOFrPEUdObWCmThss2NXZUh3Z93XNG_ot2vypHDUfpn_gyL8admpZIH1yz8kekWbXKdoCzT_2qQt-RwhI9m6XJm6zUlgDEIB-gx1Ef6L90I7prdUkwFzXTAJJ7P-zdCXq0qgZoZIZKEo_xTvdDuKHCJ1tM2JdZZkyjV9yQwBjH1sSXF1s3cb4/s320/fm25.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Les plus:</p><p style="text-align: justify;">+ un cadran très bien dessiné et exécuté</p><p style="text-align: justify;">+ la forme des poussoirs</p><p style="text-align: justify;">+ les performances et la finition du mouvement</p><p style="text-align: justify;">+ le plaisir lors du remontage</p><p style="text-align: justify;">Les moins:</p><p style="text-align: justify;">- des proportions qui donnent un style un peu trapu </p><p style="text-align: justify;">- le contraste entre les aiguilles et le cadran s'estompe dans certaines conditions de lumière</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-51689811590393034782023-12-27T22:11:00.004+01:002023-12-27T22:11:23.605+01:00La séduisante Raymond Weil Millésime Automatic Small Seconds<p style="text-align: justify;">Je ne pensais jamais écrire sur Raymond Weil. Non pas que j'aie un quelconque grief comme la marque, bien au contraire, mais j'ai toujours trouvé sa production un peu trop conventionnelle à mon goût. Et puis ma curiosité fut aiguillonnée lorsque le modèle Millésime Automatic Small Seconds remporta le prix de la montre Challenge lors de la dernière édition du GPHG. Ayant eu l'occasion de la voir de près récemment et ayant été séduit par son exécution, il me semblait logique de lui consacrer ces quelques lignes.</p><p style="text-align: justify;">La force de la Raymond Weil Millésime Small Seconds est le soin apporté aux détails. Je ne vais pas lui trouver des qualités qu'elle n'a pas. Son design est ultra classique, inspiré par les montres à cadran à secteurs et à petite seconde et j'ai pu voir passer un certain nombre de pièces d'inspiration néo rétro s'inscrivant dans cette mouvance esthétique, y compris récemment. Elle est résolument classique et n'a aucune vocation à révolutionner l'horlogerie. Mais nous le savons tous, il est très difficile de créer une montre à 3 aiguilles convaincante et Raymond Weil y est parvenu.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEdJsorLZ8A5qr8arig-O9Um3PcQCoKlRFfGzmcZKpCTUAwIqcDGBx_xUv6hLeheyK4VXz0et13pwQG9gM7fM3Qr81S8O64tOTofLpFmw6F7H6Ld7EJYXA0feQ0nTc-th_qvlgyM7bzo-enKKSyvXtBdCZt9CS9OkCnDK1n0XP0rrYp0SvpA9HEhCtI4w/s1201/rw01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEdJsorLZ8A5qr8arig-O9Um3PcQCoKlRFfGzmcZKpCTUAwIqcDGBx_xUv6hLeheyK4VXz0et13pwQG9gM7fM3Qr81S8O64tOTofLpFmw6F7H6Ld7EJYXA0feQ0nTc-th_qvlgyM7bzo-enKKSyvXtBdCZt9CS9OkCnDK1n0XP0rrYp0SvpA9HEhCtI4w/s320/rw01.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">En fait, l'élément qui fait la différence est le jeu de lumière obtenu grâce au verre et à la finition du cadran argenté. Le verre de forme légèrement glassbox laisse pénétrer la lumière à la fois sur le devant et les côtés du cadran. En bougeant le poignet, les zones du cadran s'animent en changeant d'intensité. Plusieurs types de finition ont été appliqués afin d'apporter de la sophistication et du dynamisme. La zone centrale possède un brossage délicat, le tour des heures est lisse et la minuterie se distingue par son motif en colimaçon. Le résultat est harmonieux et surprenant à la fois puisqu'en fonction de l'inclinaison de la montre, certaines zones se détachent visuellement. La construction sectorielle possède ici plusieurs atouts. Elle rend la montre très lisible mais elle permet aussi de clairement séparer les zones du cadran. Et comme par magie, ces zones s'imbriquent et la cohérence de l'ensemble apparaît sous nos yeux.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ2zAF6NKeBD1ReeXO9qycQZ0E-RmuaZFR0CQBbJVH7h0kju9wjM2FUFdFiCUeg_GbcZc8mey-o13PucYSJLcryT69vMK56BJzZXTTjpmxW24vsQdEQWCkqqc_hPerU4GpkjjLsfvvVgqbGernptjgbT_LER9sCjo0Gr2i_gPZQu-IgE6EVMrUJ6Srztg/s1200/rw02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ2zAF6NKeBD1ReeXO9qycQZ0E-RmuaZFR0CQBbJVH7h0kju9wjM2FUFdFiCUeg_GbcZc8mey-o13PucYSJLcryT69vMK56BJzZXTTjpmxW24vsQdEQWCkqqc_hPerU4GpkjjLsfvvVgqbGernptjgbT_LER9sCjo0Gr2i_gPZQu-IgE6EVMrUJ6Srztg/s320/rw02.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Il est intéressant aussi de remarquer que Raymond Weil a appliqué un joli effet visuel en augmentant le nombre de marqueurs en s'éloignant de la zone centrale. Le cadran a même une dernière piste périphérique indiquant les fractions de seconde (4 pas) ce qui est cohérent avec la fréquence du mouvement (4hz sachant qu'indiquer 8 pas aurait apporté de la confusion). Les effets de volume sont également présents à la fois grâce au verre mais aussi à la forme du cadran. La zone centrale est ainsi surélevée par rapport à la zone périphérique.</p><p style="text-align: justify;">La couleur dominante est incontestablement le gris argenté. Rien ne semble sortir de cette atmosphère et même le rendu brossé et satiné vertical de la lunette ainsi que la couleur grise du bracelet en veau la renforcent. La lecture de l'heure est cependant très aisée, y compris dans des conditions de luminosité défavorables grâce à la légère luminescence des aiguilles.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinoGy9xPmeC28-AEM1V_vzqVrNjkv_zPBgcRWUaPxlANaVwmKVwQHPVpUJhg0yy9zeBF2rd0YQy52BQXKYBaaKz1vnGJTGG7HGzlh8-Dyhb4nJrAy_ybmOAyBVwsQEVdZNlJDcYBDnk4HLytR2P0n_Ymifgf73Uu0I6-RHMOtpZOCoEXfOzUBLC8BR1CE/s1201/rw03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinoGy9xPmeC28-AEM1V_vzqVrNjkv_zPBgcRWUaPxlANaVwmKVwQHPVpUJhg0yy9zeBF2rd0YQy52BQXKYBaaKz1vnGJTGG7HGzlh8-Dyhb4nJrAy_ybmOAyBVwsQEVdZNlJDcYBDnk4HLytR2P0n_Ymifgf73Uu0I6-RHMOtpZOCoEXfOzUBLC8BR1CE/s320/rw03.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Le secteur de la trotteuse est un peu trop proche du centre du cadran et c'est dû au diamètre propre du mouvement et à l'emplacement de l'axe de cette aiguille. Mais décidemment, les designers de Raymond Weil ont bien travaillé car pour les raisons évoquées plus tôt, cela ne se ressent pas. Grâce à la présence des différentes zones du cadran, l'emplacement du secteur de la trotteuse semble logique car ne coupant aucune information, aucune graduation. Cela explique en grande partie la sensation d'harmonie que j'ai soulignée plus tôt.</p><p style="text-align: justify;">Le diamètre du boîtier en acier est de 39,5mm. Celle taille m'a semblé idéale car une fois mise au poignet, la pièce offre une jolie présence. La dominante claire et argentée accentue la sensation de taille mais comme le cadran est cohérent, les proportions sont équilibrées. L'épaisseur est de 10,25mm ce qui donne au boîtier un style élancé sans être plat. Vue de profil, la montre apparaît comme fine car une partie de la hauteur provient du verre. </p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtvszSaGbF0N_YsNxpD8RF19zofJW9-_0pQNn3gybA3AKFg-xJvsKq4aNQsfSJcsF7aIwCJnDjj_2PIaMYomYsg4DunedHCeTOzUwPhzkykeKbxsu1z6S5p5L57ngeumUCKb4_7pZYi6Lbb3Qlw53MMpOgddEy8hTwO6rAHULJ31zKZ4p3Q28JGLUagVE/s1200/rw04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtvszSaGbF0N_YsNxpD8RF19zofJW9-_0pQNn3gybA3AKFg-xJvsKq4aNQsfSJcsF7aIwCJnDjj_2PIaMYomYsg4DunedHCeTOzUwPhzkykeKbxsu1z6S5p5L57ngeumUCKb4_7pZYi6Lbb3Qlw53MMpOgddEy8hTwO6rAHULJ31zKZ4p3Q28JGLUagVE/s320/rw04.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">L'arrière du boîtier permet d'observer le mouvement automatique. Il porte la référence RW4251 mais il s'agit en fait d'un Sellita SW261-1. C'est l'équivalent d'un SW200 mais avec une petite seconde au lieu de la trotteuse centrale. C'est un mouvement fiable, robuste et relativement précis. Le fait d'être très répandu assure une grande pérennité. Sa fréquence est de 4hz et sa réserve de marche est de 38 heures ce qui est faible selon les standards actuels. La présentation du calibre est très sobre, le principal effort décoratif porte sur la masse oscillante qui reproduit le W. Rien de choquant cependant car le rendu monochrome correspond bien à l'esprit de la montre. De toutes les façons, c'est du côté du cadran que se situe le principal intérêt. Le mouvement fait bien son office dans ce cadre surtout lorsqu'on considère le prix de la Millésime Automatic Small Seconds.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMqohWyJqrkLSgbnsVBtefrclA6ohNgJ0LuiTofSnW3kukfD47Gev-L6v6zbZkjgiM1ehhRdI-HZkI_Grm2W6J8oQtRdWcLcIi-u2kXREhNy7bOVEfSdfQI0VMLscjf57ABfHDZlcV3LI7ddVjpBCd3DU3wq1KdrIYU53dQEcUbKHsqOLyJ5Ub3nekqeA/s1201/rw05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMqohWyJqrkLSgbnsVBtefrclA6ohNgJ0LuiTofSnW3kukfD47Gev-L6v6zbZkjgiM1ehhRdI-HZkI_Grm2W6J8oQtRdWcLcIi-u2kXREhNy7bOVEfSdfQI0VMLscjf57ABfHDZlcV3LI7ddVjpBCd3DU3wq1KdrIYU53dQEcUbKHsqOLyJ5Ub3nekqeA/s320/rw05.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Ce prix est de moins de 2.000 euros TTC (1.950 euros pour être précis) ce qui est compétitif compte tenu de la qualité de l'exécution et de la réussite esthétique. Certes, le mouvement n'est pas forcément un cheval de course mais lorsqu'on aime les montres classiques, il est difficile de ne pas résister au charme et à la cohérence de cette pièce. J'ai beaucoup aimé le cadran qui est selon moi une très belle réussite. Les autres éléments ne sont pas en reste et la montre offre de jolies détails (la couronne gravé, l'alternance de poli et de brossé du boîtier) ce qui fait nettement pencher la balance du côté positif. La récompense au GPHG me semble ainsi justifiée, soulignant le travail convaincant effectué par Raymond Weil. A noter que ce modèle est aussi disponible avec un cadran anthracite mais le cadran sectoriel est mieux adapté à la finition argentée et c'est donc cette version que je recommande.</p><p style="text-align: justify;">Les plus:</p><p style="text-align: justify;">+ une esthétique harmonieuse et équilibrée</p><p style="text-align: justify;">+ la finition du cadran</p><p style="text-align: justify;">+ le prix attractif</p><p style="text-align: justify;">+ un bracelet confortable dont la couleur est bien choisie</p><p style="text-align: justify;">Les moins:</p><p style="text-align: justify;">- une réserve de marche trop courte selon les standards actuels</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-41730844266636942882023-11-05T23:57:00.006+01:002023-11-05T23:57:59.110+01:00Medeor réinvente l'échelle pulsométrique grâce à la montre Pulsograph<p style="text-align: justify;">Ce n'est pas simple lorsqu'on est une marque fraîchement créée d'apporter quelque chose de véritablement nouveau dans le monde horloger. C'est pourtant quasiment indispensable pour pouvoir se distinguer dans une offre pléthorique. En effet, il ne se passe pas une seule journée sans découvrir de nouveaux modèles, lancements ou projets. Vincent Heyraud a su répondre à cet enjeu avec sa montre Pulsograph qui est commercialisée par le biais de la marque qu'il a fondé: Medeor. S'il y est parvenu, c'est tout simplement parce que la Pulsograph répond à un besoin auquel un membre du corps médical (Vincent est docteur en pharmacie) est particulièrement sensibilisé. L'objectif de la Pulsograph est de réinventer la montre pulsomètre afin de permettre la prise de mesure simple et rapide de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmO2d1rE9uCScDh1rKxrLt1y0cWN5-J-PZjegeaF78e3JP8GiE8BmGqdvC1ia3M0uS57cPKalszcgf-R96xwlp000CswkNIhywtQ3kDfqdg8b8de0YNq1Fq9gK7KDINgwLKJu-OM_G-VJ8o1I0TdG1f2cQbQBpAHRq3ih2FFIckSf_a5K7cz6AdcDwxgc/s1201/medeor04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmO2d1rE9uCScDh1rKxrLt1y0cWN5-J-PZjegeaF78e3JP8GiE8BmGqdvC1ia3M0uS57cPKalszcgf-R96xwlp000CswkNIhywtQ3kDfqdg8b8de0YNq1Fq9gK7KDINgwLKJu-OM_G-VJ8o1I0TdG1f2cQbQBpAHRq3ih2FFIckSf_a5K7cz6AdcDwxgc/s320/medeor04.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Les meilleures idées sont celles qui sont les plus faciles à mettre en oeuvre... et à utiliser. Vous savez, celles dont on dit: "il suffisait d'y penser...". Eh bien, c'est exactement la conclusion que je me suis faite en découvrant la lunette de la Pulsograph. En fait, la lunette "pulse" à rotation bidirectionnelle possède deux graduations: l'une pulsométrique pour 15 pulsations et une asthmométrique pour 4 respirations. Bien évidemment, présentée de cette façon, la lunette semble présenter un inconvénient puisque si la trotteuse se trouve au début de la zone pulsométrique, la prise de mesure asthmométrique va nécessiter une manipulation conséquente de la lunette pour positionner le début de la graduation face à la trotteuse. L'enjeu de la prise de mesure rapide ne serait alors pas atteint. Mais Vincent a pensé combiner cette lunette avec une trotteuse traversante. Ainsi, une extrémité de la trotteuse sera toujours au plus proche d'un début de graduation. Avec de l'habitude, la personne qui intervient lors d'un secours peut même procéder à une double prise de mesure instantanée ce qui en situation d'urgence est un véritable atout. Cette notion de rapidité est d'ailleurs mise en exergue par les graduations qui ont été déterminées pour 15 pulsations et 4 respirations afin que la prise de mesure soit la plus courte possible (par exemple, sur le chronographe 1815 de Lange & Söhne, la graduation est faite pour 30 pulsations).</p><p style="text-align: justify;"><i>Les illustrations suivantes, présentes sur le site de Medeor, expliquent de façon très claire comment s'opère la prise de mesure:</i></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8w5j55QLeMJgRwOMcLlKzsfZTmOWIqD75acXaQ01fKP_3wsDc6wLO95T3fMUZ5-CzEJcvapbJlXtrbB77PVIfHMHCCTzXpY4rfZzroHnuS_ruK2q2ahZftpGDQD6hSQ-dF9jGeAJCmmg1nhwCXgy4fjWicAFKGXpPlvgAXlZDQKanTGGpYAr5P0DYtog/s1135/medeor01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="1135" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8w5j55QLeMJgRwOMcLlKzsfZTmOWIqD75acXaQ01fKP_3wsDc6wLO95T3fMUZ5-CzEJcvapbJlXtrbB77PVIfHMHCCTzXpY4rfZzroHnuS_ruK2q2ahZftpGDQD6hSQ-dF9jGeAJCmmg1nhwCXgy4fjWicAFKGXpPlvgAXlZDQKanTGGpYAr5P0DYtog/s320/medeor01.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Même si la lunette et la trotteuse traversante constituent la particularité de la Pulsograph, il serait toutefois dommage de résumer cette dernière qu'à la fonctionnalité qu'elles apportent. Car pour le reste, la Pulsograph est une montre polyvalente très bien faite. J'emploie l'adjectif de "polyvalente" car elle possède des caractéristiques qui lui permet un usage en toute circonstance.</p><p style="text-align: justify;">Tout d'abord, son diamètre est de 40mm. Compte tenu de l'épaisseur de la lunette, l'ouverture du cadran reste limitée et la taille perçue est raisonnable lorsque la montre est portée. La longueur des cornes du boîtier en acier lui apporte une certaine fluidité. La bonne nouvelle est que l'épaisseur est correcte (12mm y compris en tenant compte du verre saphir bombé) ce qui est acceptable pour une montre étanche à 200 mètres. L'ensemble est plutôt fluide et élégant ce qui n'était pas forcément facile à obtenir compte tenu de l'impact visuel de la lunette.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiz1SkH1CN4i4uk-5hNnw5Ruhlg0SJVpzxpOF4FdBEtM8DG4oMmArGfjH3vt2TGObIdJYiVXqjORBlaC6wwyWeDna0Hk_Mj3cyo5iZsT3y_AEVBCDlBomBb_qyIKlnF4szmmsxQmcEcDJ1t4GokRCAlI305-AOmgoh15gjkwWy264LqFvPGE7U8joB4pw/s1201/medeor05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiz1SkH1CN4i4uk-5hNnw5Ruhlg0SJVpzxpOF4FdBEtM8DG4oMmArGfjH3vt2TGObIdJYiVXqjORBlaC6wwyWeDna0Hk_Mj3cyo5iZsT3y_AEVBCDlBomBb_qyIKlnF4szmmsxQmcEcDJ1t4GokRCAlI305-AOmgoh15gjkwWy264LqFvPGE7U8joB4pw/s320/medeor05.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Le cadran a une présentation classique avec des chiffres 3-6-9. Le cadran du prototype que j'ai pu voir lors d'une rencontre avec Vincent à Bordeaux était bien fini avec des chiffres, index et aiguilles luminescents exécutés avec précision. L'élément manquant dans le prototype par rapport à la version définitive était la qualité du verre bombé auquel il manquait l'anti-reflet interne. Je n'ai donc pas pu juger avec justesse de la lisibilité de l'ensemble mais compte tenu du design du cadran et de la luminescence de ses principaux éléments, je n'ai aucun doute sur ce point. Les deux extrémités de la trotteuse traversante sont également mises en valeur et luminescentes pour faciliter la prise de mesure. La trotteuse est majoritairement rouge pour attirer l'oeil plus facilement. A noter l'absence de guichet de date. A titre personnel, je trouve que c'est une excellente nouvelle et j'imagine que Vincent a fait ce choix compte tenu de la taille de l'ouverture de cadran et afin de rendre la trotteuse visible dans n'importe quelle position.</p><p style="text-align: justify;">Le fond du boîtier est plein si bien que le mouvement qui anime la Pulsograph n'est pas visible. Ce mouvement est le calibre G101 de Lajoux-Perret (version sans date du G100) qui possède une réserve de marche de 68 heures et une fréquence de 4hz. Ces performances sont par conséquent dans la lignée de celles des mouvements de conception récente et j'apprécie cette réserve de marche proche des 3 jours. Il s'agit de façon générale d'un calibre robuste, précis et sa diffusion de plus en plus large lui assure une bonne pérennité.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyIeWXkf75jPfN0dkGTFBC3z2uwoe7GJO75zFBC8YPqVnX27YVQXuWGBYgTJL4GMfSK1ll3J_GG9lBUZgOkQUdkrLNf2IwTaVDydHtRMYS7WaQ6Qw2It88WsUsrk_BHzSq2Lwvy-xMwTMwk-x2srYYCx8aI3VUMAxWDvpTZPTa8-P3eWpxrnu2YWAA1JA/s1201/medeor06.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyIeWXkf75jPfN0dkGTFBC3z2uwoe7GJO75zFBC8YPqVnX27YVQXuWGBYgTJL4GMfSK1ll3J_GG9lBUZgOkQUdkrLNf2IwTaVDydHtRMYS7WaQ6Qw2It88WsUsrk_BHzSq2Lwvy-xMwTMwk-x2srYYCx8aI3VUMAxWDvpTZPTa8-P3eWpxrnu2YWAA1JA/s320/medeor06.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Du point de vue esthétique, la Pulsograph reste une montre d'apparence classique comme une sorte d'Explorer de plongée. Cependant, elle possède plusieurs détails originaux. Le rendu de la lunette est intéressant avec un insert en céramique polie et en tungstène brossé. Le contraste entre le gris et le bleu est nettement marqué pour éviter toute confusion et la lunette évoque, d'une certaine façon, celle d'une montre GMT ou plutôt à heures universelles compte tenu de la présence de nombreuses informations. La forme du verre bombé apporte du caractère et j'ai également apprécié le design de la couronne. Enfin, la trotteuse traversante apporte une singularité supplémentaire sur le cadran. Sans être révolutionnaire, la Pulsograph possède ainsi sa propre identité ce qui est un point positif.</p><p style="text-align: justify;">J'ai donc apprécié cette montre qui est issue d'une démarche personnelle et qui répond à un besoin exprimé par un membre du corps médical. L'ensemble est très bien conçu et la qualité de l'exécution, sur ce que j'ai pu en juger à travers la découverture du prototype m'a semblé tout à fait satisfaisante, notamment avec le test de la manipulation de la lunette. Cette dernière effectue sa rotation dans les deux sens avec précision et la sensibilité de cette rotation est bien dosée, ni trop ferme, ni trop douce. Les autres éléments constitutifs sont du même niveau et les performances propres du calibre sont un argument supplémentaire. Un autre point qui a attiré mon attention est que l'atelier qui assemble la montre est situé en banlieue bordelaise. Alors, je me réjouis une fois de plus de voir un projet prendre corps dans le grand sud-ouest (Vincent est basé à Toulouse) ce qui démontre, une fois de plus, que de nombreux concepts horlogers se développent dans de nombreuses régions françaises. </p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOmbzLN5kRbDuPyDOUNDbEf_J_F03awIiDyx9E35yldx8_C3fQp0KOA03-8AK-LwLUHTRaTQy_RTr6jXEM7nZaoOMf8rx9vNDGi54y160choiAaYTrrLDhZgnWgfwVYnaN655t7RPJ0UcLF-bsTpDLr39WfthZSJyc8SkEi6eXla-ZUHgtfp_gtyq15x0/s1201/medeor03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOmbzLN5kRbDuPyDOUNDbEf_J_F03awIiDyx9E35yldx8_C3fQp0KOA03-8AK-LwLUHTRaTQy_RTr6jXEM7nZaoOMf8rx9vNDGi54y160choiAaYTrrLDhZgnWgfwVYnaN655t7RPJ0UcLF-bsTpDLr39WfthZSJyc8SkEi6eXla-ZUHgtfp_gtyq15x0/s320/medeor03.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Comment finalement se procurer cette Pulsograph ? Les pièces de la série de lancement de 150 exemplaires se commandent directement auprès du site internet de Medeor pour une livraison prévue en juin 2024 avec le système tarifaire suivant: pour toute commande effectuée jusqu'au 20 novembre, le prix proposé est de 595 euros soit une réduction significative par rapport au tarif de référence de 1.130 euros. Puis le prix passe à 795 euros entre le 20 novembre et le 18 décembre. Le tarif de la dernière phase de la période de lancement est de 995 euros et s'achève le 14 janvier. Ces tarifs correspondent à une montre livrée avec un bracelet en acier ainsi qu'avec un bracelet en élastique / velcro.</p><p style="text-align: justify;">Je pense sincèrement que le tarif d'appel de 595 euros est extrêmement compétitif pour une montre comportant des caractéristiques intéressantes et possédant une lunette et une fonctionnalité uniques en leurs genres. Alors, je conseille aux personnes intéressées de se positionner rapidement afin de profiter du tarif le plus bas. Je souhaite en tout cas une pleine réussite à Vincent car au-delà de la montre en elle-même, j'ai vraiment été séduit par sa propre démarche qui a consisté à trouver une solution face à une problématique spécifique.</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-5299852727397225372023-11-05T00:25:00.000+01:002023-11-05T00:25:00.867+01:00Mona revient en force avec une collection de montres automatiques<p style="text-align: justify;">Mona est une jeune marque bordelaise fondée en 2012 et pourtant, nous parlons d'ores et déjà de renaissance. Après la première étape de sa vie qui lui avait permis de connaître un certain succès notamment aux Etats-Unis (Worn&Wound lui avait consacré un article en 2013) par le biais d'une collection de montres à quartz, la marque avait connu par la suite une pause. La très bonne nouvelle est que Mona revient en 2023 avec une proposition horlogère plus ambitieuse. L'équipe qui préside dorénavant à sa destinée est composée de passionnés qui ont eu envie d'aller beaucoup plus loin dans la démarche initiée plus de dix ans plus tôt. La collection de la renaissance, puisque c'est comme ça qu'il faut la qualifier, reprend certains éléments esthétiques des montres initiales afin de conserver un fil conducteur et une identité. En revanche, quasiment tout oppose les deux générations. La nouvelle collection, qui fera l'objet d'une campagne Kickstarter à compter du 9 novembre, est dorénavant équipée d'un mouvement automatique et de plus, les cadrans sont décorés artisanalement dans l'atelier de Bordeaux. En d'autres termes, le contenu horloger progresse significativement et l'ancrage local est réaffirmé. Ce sont les raisons pour lesquelles j'avais eu envie de rencontrer Nicolas et Mavrik lors d'un récent séjour au pays des chocolatines et des cannelés afin de découvrir en avant première les pièces de cette nouvelle collection juste avant le démarrage de la campagne. J'ai pu ainsi voir et manipuler plusieurs modèles. </p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyBfxEnNlIeOYKFYmP5KQ4WSA773jI-GyRABGz-mV__BfSXSOsOXRXe4TfuGZs829-mLEXvx6JfQlQRKo9TjezRNQbaYRggRNmcxRzkw5lEWk_Ha4PvGIgAG5jZINTjcR-zeceRogiq_OHJ69opU2NfRZ4eElYw-lM8tn8LXEYDRwl_zYGgkm4G73Acjc/s1200/mona01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyBfxEnNlIeOYKFYmP5KQ4WSA773jI-GyRABGz-mV__BfSXSOsOXRXe4TfuGZs829-mLEXvx6JfQlQRKo9TjezRNQbaYRggRNmcxRzkw5lEWk_Ha4PvGIgAG5jZINTjcR-zeceRogiq_OHJ69opU2NfRZ4eElYw-lM8tn8LXEYDRwl_zYGgkm4G73Acjc/s320/mona01.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Autant tuer tout suspens à ce stade: la collection "Originale" (car telle est son vrai nom) composée des nouveaux modèles automatiques ne révolutionne pas l'horlogerie. Le design est classique et il n'y a pas de détails extravagants. En revanche, j'ai pu constater que la démarche de la nouvelle équipe de Mona était bien pensée.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVNIFTmov-Bh_roRpHCwm9yVHJFqWZ20-uEX04Sd9VoIFq6idkqwLnz_UrgPWWW0XeNwmUZx65xJt3e5fr-6Wo9srfZLUDVXu-cypKhyphenhyphenj-2C4WG2oinOTXn-rJuqXNSDW4o515AW2DfZohA2oERdw8audUsSWNH79Sg1oaPBcClms7rbfOaQw46sp13xg/s1201/mona02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVNIFTmov-Bh_roRpHCwm9yVHJFqWZ20-uEX04Sd9VoIFq6idkqwLnz_UrgPWWW0XeNwmUZx65xJt3e5fr-6Wo9srfZLUDVXu-cypKhyphenhyphenj-2C4WG2oinOTXn-rJuqXNSDW4o515AW2DfZohA2oERdw8audUsSWNH79Sg1oaPBcClms7rbfOaQw46sp13xg/s320/mona02.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Tout d'abord parce qu'elle n'est pas repartie de zéro. Je trouve que c'est une excellente idée d'avoir conservé des rappels des modèles antérieurs comme les aiguilles cigarettes ou le moletage croisé caractéristique sur la carrure du boîtier. Cela inscrit la trajectoire de Mona dans la durée et renforce l'identité de la marque. Une identité est créée lorsqu'une marque est reconnaissable même en l'absence de logo sur le cadran. Et malgré le classicisme de l'ensemble, le style Mona est tout à fait identifiable. A propos du logo, c'est également positif qu'il soit conservé comme à l'origine car je le trouve très réussi avec ses deux drapeaux qui se croisent.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfaHPsa5ZIyz8_QqG-g6g3Wwx5kzMvoy5uOd7TQ4hAkNciOzenbrJxK2dMQBLsai5HAwndPdCBvvbOpFY-xhx0LumrQNlEffRQnKwQn3Th15zaeJNuOmtbvcm2Tw22gqZjgRHDVvyEVdRXVrW-vxmK3GeMIJidM6GMX1lWq9YUfYEhAm1Yt5m4qEX49hQ/s1201/mona03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1199" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfaHPsa5ZIyz8_QqG-g6g3Wwx5kzMvoy5uOd7TQ4hAkNciOzenbrJxK2dMQBLsai5HAwndPdCBvvbOpFY-xhx0LumrQNlEffRQnKwQn3Th15zaeJNuOmtbvcm2Tw22gqZjgRHDVvyEVdRXVrW-vxmK3GeMIJidM6GMX1lWq9YUfYEhAm1Yt5m4qEX49hQ/s320/mona03.jpg" width="319" /></a></p><p style="text-align: justify;">Ensuite la démarche est cohérente. Mona ne veut pas être ce qu'elle n'est pas, surtout en considérant ce qu'était l'offre il y a dix ans. La proposition se veut raisonnable tant du point de vue du style que du prix d'appel qui sera fixé à 599 euros lors du démarrage de la campagne. Le boîtier en acier a un diamètre de 39mm, l'épaisseur est de 10,3mm ce qui rend les proportions harmonieuses. Les montres ne sont ni fines, ni épaisses et peuvent convenir à des poignets aussi bien masculins que féminins. Malgré ce gabarit raisonnable, l'étanchéité est de 100 mètres ce qui est un très bon point. Le mouvement est lui non plus sans véritable surprise, s'agissant d'un calibre Sellita qui possède une réserve de marche de 42 heures pour une fréquence de 4hz. </p><p style="text-align: justify;"><i>L'effet texturé du cadran: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizQMoM2yBzRGKSB8lQowWtN2sOdJar1tMkHT0lBJTmXeJBjRM_EnGdN3fdulx14MJXSfsHDV7QFjXLKs2T26T5_nZremospf2TvTNZi1-hDu7sM9ldgC4pEpL0-ogqJdjh_LvA46A3K7RdL-2xexxBEukmZ10eEZ-M2Wc_xgCHjALtZ9wuuzP2pGVmwm4/s1200/mona04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizQMoM2yBzRGKSB8lQowWtN2sOdJar1tMkHT0lBJTmXeJBjRM_EnGdN3fdulx14MJXSfsHDV7QFjXLKs2T26T5_nZremospf2TvTNZi1-hDu7sM9ldgC4pEpL0-ogqJdjh_LvA46A3K7RdL-2xexxBEukmZ10eEZ-M2Wc_xgCHjALtZ9wuuzP2pGVmwm4/s320/mona04.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Enfin, la démarche offre tout de même quelques surprises. La première provient justement du calibre. Il s'agit d'un mouvement Sellita certes mais contrairement à ce que nous aurions pu penser avec une montre d'un diamètre de 39mm, sa référence n'est pas un SW200 mais un SW100. Mais pourquoi Mona utilise un tel mouvement, habituellement dédié aux montres petites ou féminines (le diamètre d'encageage est légèrement supérieur à 17mm)? Tout simplement parce que c'est la méthode d'attache du bracelet qui l'impose. En retournant le boîtier, nous comprenons alors la deuxième surprise. Du point de vue esthétique, lorsque la montre est portée au poignet, le bracelet semble être monobrin et passer sous le boîtier. Mais non: le bracelet est bel et bien composé de deux brins dont les fixations se trouvent sous le boîtier ce qui impose la réduction du diamètre d'encageage du calibre. J'apprécie cette méthode car elle réduit l'épaisseur générale de la montre et rend l'ensemble plus élégant par rapport à un monobrin qui passe intégralement sous le boîtier. La troisième surprise provient du cadran. La collection "Originale" propose différents cadrans réalisés en tampographie à la main dans l'atelier bordelais de Mona. Ce sont plus spécifiquement les étapes de décoration (peinture et tampographie) qui sont effectuées à Bordeaux.</p><p style="text-align: justify;"><i>Vous noterez le système d'attache du bracelet: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdtsaPIle4BRry6cWVHY_UKRFldsHTowbCdiDiMWI93TTmsFtS-FF0GKlhhi1CMom7TKTTOWv1hhNkb6ZP8g59UH_e4QG6l2yEX-BIdwqvpfUuGpuI8O5cNfpe8HWSbsQA5CAz_o-lhKJtz4rLxAmOQJhbAy8MOKoUHHU-NwINeYsLm1yeJa5Dz3fs9aE/s1201/mona05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdtsaPIle4BRry6cWVHY_UKRFldsHTowbCdiDiMWI93TTmsFtS-FF0GKlhhi1CMom7TKTTOWv1hhNkb6ZP8g59UH_e4QG6l2yEX-BIdwqvpfUuGpuI8O5cNfpe8HWSbsQA5CAz_o-lhKJtz4rLxAmOQJhbAy8MOKoUHHU-NwINeYsLm1yeJa5Dz3fs9aE/s320/mona05.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Au-delà de la dimension locale que cette réalisation génère, je dois avouer que j'ai apprécié ces cadrans et notamment deux d'entre eux: le cadran blanc "Billie" et le cadran vert "Vesper". Le cadran blanc permet d'augmenter la taille perçue de la montre et séduit par son contraste avec les aiguilles et par les touches d'orange au niveau de la trotteuse et du bout de l'aiguille cigarette des heures. Le cadran vert m'a beaucoup plu grâce à son rendu texturé plus prononcé (le cadran bleu offre un rendu similaire) et sa couleur est particulière, très proche du noir. Une joie réussite. J'ai été moins séduit par le cadran bicolore noir et blanc.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqE3cE_42dgqZE_WysnvO3TNkrxK9eF8Esbebuzv7YRc7aDMA6hjfXw1L-z89DNVOYn7DPNBf-mPoAeDgX8F9LU46z-wgC-SWfh5m6RvvMJ5YpoKZJPRKgCrf78Sxdlhd-t0rDJGiCi3judI7L2Sa4uszMPv2mz3ih5xA2Ipg6so_U6FKWiTPxqXLjL5o/s1201/mona06.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqE3cE_42dgqZE_WysnvO3TNkrxK9eF8Esbebuzv7YRc7aDMA6hjfXw1L-z89DNVOYn7DPNBf-mPoAeDgX8F9LU46z-wgC-SWfh5m6RvvMJ5YpoKZJPRKgCrf78Sxdlhd-t0rDJGiCi3judI7L2Sa4uszMPv2mz3ih5xA2Ipg6so_U6FKWiTPxqXLjL5o/s320/mona06.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">De façon générale, la qualité de l'exécution est satisfaisante et conforme à la gamme de prix que Mona veut pratiquer. Le fond du boîtier est plein ce qui est une excellente décision compte tenu de la taille réduite du mouvement. La décoration de la carrure est intéressante du point de vue esthétique et protège aussi le boîtier d'une certaine façon. La souplesse du bracelet assure un bon maintien sur le poignet. Enfin, la couronne est décorée d'un point qui reprend la couleur dominante du cadran ce qui est un détail bienvenu.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le moletage croisé de la carrure: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitSo9oXb5f5hpkgGEOJw6Zoifn2A3YQgFpqD73kfeDn9eek0PRrABg916f8yYCrj4qsnDFcc1rNa0cPuPeASaKnD-xLD3v36AIlZS0jXHVZ5PG3b0a7CdO7KrQ4LhYK7jV12P__n8w9EAJDPagr9m9uPEygZ4_BcXsp3skcye6YEsRyNbsOv_XR-Cxm2M/s1200/mona07.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="1200" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitSo9oXb5f5hpkgGEOJw6Zoifn2A3YQgFpqD73kfeDn9eek0PRrABg916f8yYCrj4qsnDFcc1rNa0cPuPeASaKnD-xLD3v36AIlZS0jXHVZ5PG3b0a7CdO7KrQ4LhYK7jV12P__n8w9EAJDPagr9m9uPEygZ4_BcXsp3skcye6YEsRyNbsOv_XR-Cxm2M/s320/mona07.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">J'ai donc un sentiment très positif à l'égard des montres automatiques proposées par Mona. Elles sont bien faites, bien pensées et elle parviennent à offrir quelques détails singuliers qui les empêchent d'être trop consensuelles. Compte tenu de leur style classique, de leur étanchéité de 100 mètres et du prix proposé lors de la campagne Kickstarter, elles constituent un très bon moyen pour rentrer dans le monde de l'horlogerie mécanique. Enfin, les amateurs de la première génération de montres Mona ne seront pas déroutés car ils pourront retrouver des similitudes avec les pièces qu'ils connaissent. Le prix sera évidemment plus élevé mais la différence qualitative le justifie. Je souhaite ainsi à l'équipe Mona un plein succès pour la campagne Kickstarter qui débute dans quelques jours. Elle le mérite car la démarche est attachante. Cela me fait plaisir en outre de voir des projets horlogers se développer en France et pas uniquement dans les régions traditionnelles du secteur. Mona, au même titre que d'autres marques, symbolise cette vitalité française dans l'horlogerie grâce aux talents et aux idées de ses acteurs. </p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA610Oqjvj9XGEv1CuWDWVYIqTvrIXFr6wlGVLH9wAuMEZCOMDzi2ejsOX_zKnQzqw1qVTWMORPBVwy_sNVgBdKax8DnHdzUglCyoXVArSj2qkvAuf-6jUVPgtNpX_QDxXm_HLa0Hul33feSLFhZMm88xFn7p3v1K-jN_TSGnoWQ4Qyw1vMbzLosODgTU/s1201/mona08.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA610Oqjvj9XGEv1CuWDWVYIqTvrIXFr6wlGVLH9wAuMEZCOMDzi2ejsOX_zKnQzqw1qVTWMORPBVwy_sNVgBdKax8DnHdzUglCyoXVArSj2qkvAuf-6jUVPgtNpX_QDxXm_HLa0Hul33feSLFhZMm88xFn7p3v1K-jN_TSGnoWQ4Qyw1vMbzLosODgTU/s320/mona08.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">A noter enfin que la campagne Kickstarter de Mona inclura également une montre Movember en édition limitée et que la marque reversera 5% de la totalité de la campagne de financement, tous modèles confondus, à la structure caritative.</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-27965341619537933972023-10-26T23:57:00.000+02:002023-10-26T23:57:36.599+02:00Et si l'industrie horlogère venait de rentrer cette semaine dans le XXIième siècle ?<p style="text-align: justify;">L'annonce lundi dernier du report à l'année prochaine de la vente caritative d'Only Watch ainsi que les investigations récentes menées par les autorités à Singapour pour lutter contre des opérations significatives de blanchiment d'argent ont fait prendre conscience à l'industrie horlogère que les sujets liés au respect des règles de conformité ne pouvaient plus être traités avec légèreté. Ces deux événements, qui n'ont évidemment rien à voir, ont rappelé de façon abrupte que le monde avait bel et bien changé et que même si les contextes réglementaires pouvaient fortement varier d'un pays à l'autre, un comportement éthique irréprochable des acteurs de cette industrie était dorénavant attendu de la part non seulement du grand public mais également des clients et parmi eux, des collectionneurs. J'utilise de façon délibéré le terme d'"acteurs" pour rappeler que cette industrie n'est pas uniquement composée de marques, de fournisseurs et de détaillants. Il y a aussi les maisons de vente aux enchères et dans le cas d'Only Watch, l'Association Monégasque de lutte contre les Myopathies. </p><p style="text-align: justify;">Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les échanges liés à Only Watch qui ont conduit au report de la vente furent initiés par des collectionneurs (et absolument pas par des bloggeurs comme j'ai pu lire ici et là). Ces collectionneurs, parmi leurs préoccupations, avaient la volonté de lever des doutes quant à l'utilisation de l'argent qu'ils versent en tant que clients aux marques lorsque ces dernières cèdent des montres à Only Watch. Parmi ces collectionneurs, je pense notamment à Santa Laura qui a posé toute une batterie de questions à l'organisation d'Only Watch qui relevait d'un véritable processus de "KYS " (Know Your Supplier) digne de ceux que mènent les sociétés dans certains secteurs d'activité. En fait, je pense sincèrement que le problème lié à Only Watch est une sorte de pêché originel, celui de s'être mis dans une situation qui pourrait être perçue comme un conflit d'intérêt (l'association organise une collecte de fonds qui finance une société dont le bénéficiaire effectif est le responsable de l'association). J'ai envie de croire à la probité des organisateurs d'Only Watch car les raisons qui ont poussé à la création de l'Association sont trop intimes pour qu'il en soit autrement. En revanche, ce qui est regrettable est cette structuration et l'absence de transparence dans les données chiffrées et de vision claire sur les impacts concrets des recherches qui ont été ainsi financées. Et c'est cette absence de transparence qui a poussé Santa Laura à poser des questions. Il faut bien comprendre que dans le "charity business" (une notion qui s'apparente presque à un oxymore), les observateurs se placent très vite sur le terrain de la morale et par sur celui des pures considérations de législations locales. Un audit des comptes de l'Association sera réalisé mais il ne faut pas se raconter d'histoires. Tant que la structuration pourra présenter un risque potentiel de conflit d'intérêt, je ne vois pas les marques impliquées donner leur accord pour que la prochaine vente se tienne. Selon moi, au-delà des conclusions de l'audit, la principale raison qui fera que la prochaine vente puisse se tenir sera qu'un comité indépendant de l'organisation décide de l'affectation de fonds auprès d'entités de recherche elles aussi indépendantes (c'est à dire sans aucune participation des membres de l'organisation de l'Association), renommées, réputées et aux résultats visibles et documentés, bref que l'on sorte de la situation actuelle. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. A titre personnel, j'ai envie que la vente puisse se tenir compte tenu des objectifs affichés et parce que c'est un événement rassembleur de l'industrie. La balle est dans le camp de l'organisation qui devra être dans une démarche proactive pour que l'aventure puisse se poursuive sous une autre forme. Dans l'état actuel des choses, la probabilité que l'événement puisse se tenir en 2024 est proche de zéro.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVQDLzyOogNCBOTSOFkri6DOyMziyCnxJ8x1-0j4qaqIFM9doyMsxy85Em_WOrb9BuHxTCHe1-nt47wsePBQ8FGa_U1K0BdBfJ9WCzM1w2yPR26t6jW3YeMhGYa1GA7Y5X3DygGJ6Yda4vslu5cOFZvO9M3CC5kKD6uYXu9A7o3RaNTO7IdrCCdsBjL9Y/s800/auction.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="497" data-original-width="800" height="199" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVQDLzyOogNCBOTSOFkri6DOyMziyCnxJ8x1-0j4qaqIFM9doyMsxy85Em_WOrb9BuHxTCHe1-nt47wsePBQ8FGa_U1K0BdBfJ9WCzM1w2yPR26t6jW3YeMhGYa1GA7Y5X3DygGJ6Yda4vslu5cOFZvO9M3CC5kKD6uYXu9A7o3RaNTO7IdrCCdsBjL9Y/s320/auction.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: justify;">Si je mets de côté cette situation exceptionnelle, j'ai la sensation que les marques ont de façon générale fait des progrès ces dernières années. L'influence des groupes cotés se ressent ainsi que celle de Rolex dont les principes éthiques sont incontestables. Le secteur avance mais il y a encore du chemin à parcourir notamment sur le thème de l'origine des fonds et sur la démarche "KYC" (Know Your Customer) que doivent mener les maisons de vente aux enchères. En tout cas, le fait qu'Audemars Piguet ait été la première marque à sortir de le vente d'Only Watch est très symptomatique. Le précédent employeur de la future CEO d'Audemars Piguet est Firmenich, société cotée et dont le code éthique et de conduite professionnelle est très complet. J'imagine que sa culture et ses connaissances en matière de déontologie ont dû peser dans la décision.</p><p style="text-align: justify;">En fait, l'observation attentive des événements qui viennent de s'écouler m'a donné le sentiment que l'environnement dans lequel l'industrie horlogère évolue avait radicalement changé en quelques jours. Il y a un avant, il y aura un après. Les sujets de conformité, d'éthique et de déontologie sont devenus subitement des thèmes majeurs et les acteurs ont pris conscience qu'ils devaient être traités avec sérieux afin d'éviter des risques importants en matière d'image et de réputation. Or le principal atout d'une marque renommée est son image et sa réputation. C'est la raison pour laquelle toute cette séquence me fait dire que l'industrie horlogère vient de rentrer dans le XXIième siècle, celui qui met la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) au coeur de leurs stratégie.</p><p style="text-align: justify;">C'est dans ce contexte que je me réjouis des actions menées par la Fondation de la Haute Horlogerie. En effet, la Fondation a mené très récemment une nouvelle masterclass dédiée au thème de la conformité et du développement durable. Les principaux thèmes abordés étaient liés à la protection des données, à la Cyber Sécurité et aux différentes normes et réglementations qui impactent l'industrie. Une démarche bienvenue et appréciée des acteurs dans un environnement mouvant et de plus en plus complexe. En tout cas, le timing de la masterclass était idéal parce que les événements récents ont rendu son contenu non seulement approprié mais obligatoire. Il sera même conseillé de renforcer ces formations car le nombre de sujets à traiter devient chaque jour plus conséquent. </p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-66838227993486655942023-10-15T21:41:00.001+02:002023-10-15T21:41:14.287+02:00Serica revisite sa Field Watch avec la nouvelle référence 6190<p style="text-align: justify;">Le temps passe décidemment très vite. Serica, qui est une jeune marque, vient déjà de revisiter son tout premier modèle sorti en 2019, la Field Watch (qui prit la référence 4512 un an plus tard lors de sa première évolution) en présentant la nouvelle référence 6190. Au premier coup d'oeil, les deux montres semblent très proches. Et pourtant la 6190 se distingue nettement de la 4512.</p><p style="text-align: justify;">En fait, la volonté de Serica était de conserver l'esprit de la montre initiale tout en renforçant l'identité de la marque, en s'inscrivant dans le prolongement des modèles plus récents tels que la 8315 GMT Chronometer et la 5302 Diving Chronometer. Que constatons-nous en observant les deux références que je viens de citer ? Elles sont toutes les deux automatiques, certifiées chronomètres et elles adoptent une démarche esthétique épurée, privilégiant des minuteries extrêmement sobres et allant à l'essentiel. Eh bien, la référence 6190 propose les mêmes caractéristiques.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le cadran California: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivSVYaq_NWVkjjq2yC-jXxfCvBGvTENJy6vTzBIpiumaqu21KTlYRo6CVlWRLdu0y7v_rb2T-lCgU8lfy76B8Z5YtZ8OfqceqD_SWihUpM-Cvk7CMsz7UouTwy2Iiyq37mSqxHQ8F_i8f5vfJjW6AZq91gReqzyHGd_Lm1cTYuOmgRpJ9PHYP555CFxB0/s1200/6190-01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivSVYaq_NWVkjjq2yC-jXxfCvBGvTENJy6vTzBIpiumaqu21KTlYRo6CVlWRLdu0y7v_rb2T-lCgU8lfy76B8Z5YtZ8OfqceqD_SWihUpM-Cvk7CMsz7UouTwy2Iiyq37mSqxHQ8F_i8f5vfJjW6AZq91gReqzyHGd_Lm1cTYuOmgRpJ9PHYP555CFxB0/s320/6190-01.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Le mouvement à remontage manuel de la 4512 est ainsi remplacé par un calibre automatique Soprod M100 qui possède une réserve de marche de 42 heures pour une fréquence de 4hz. Et bien entendu, ce calibre est certifié chronomètre. Dans ce contexte, on pouvait s'attendre à ce que le boîtier devienne plus épais. C'est tout le contraire. La montre gagne en finesse grâce à une épaisseur de 10,4mm contre 11,3mm pour la 4512. L'écart est significatif et le changement de proportions est très perceptible. En effet, le diamètre du boîtier en acier reste lui identique (37,7mm) si bien que la 6190 apparaît comme nettement plus élancée.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikiDmUVImCrYQcE12LYDpLvkzNaBWg_8t7R210hBNViTQUMnwcgn9UajJ1Y_87OdvR2utFIOxGsT0GA7S2FyDGyJEfDgIMtJsxahr40iVU6xY_as0t7g2Vt5K736ZX9eaOarWMY-e4AAmAYvXMJwiabB_3neoSZdbJv4GTgqTd5wIQg0YUUj2V-89TpZQ/s1200/6190-02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikiDmUVImCrYQcE12LYDpLvkzNaBWg_8t7R210hBNViTQUMnwcgn9UajJ1Y_87OdvR2utFIOxGsT0GA7S2FyDGyJEfDgIMtJsxahr40iVU6xY_as0t7g2Vt5K736ZX9eaOarWMY-e4AAmAYvXMJwiabB_3neoSZdbJv4GTgqTd5wIQg0YUUj2V-89TpZQ/s320/6190-02.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">L'évolution esthétique est subtile mais impactante. Elle a consisté à revoir l'ouverture du cadran (la lunette est plus fine) et à alléger la minuterie. Exit également les nombres compris entre 13 et 24 qui créaient un pourtour interne des heures interne pour les versions Commando et WMB de la 4512. Bref, tout semble plus pur, plus aéré et la principale conséquence est que la nouvelle Field Watch a une taille perçue une fois mise au poignet légèrement supérieure. Le fait d'avoir conservé le diamètre de 37,7mm est de fait une excellente décision. Elle s'inscrit dans la volonté de Serica de présenter des montres néo-rétro au design intemporel qui conservent une certaine élégance tout en ayant des performances leur assurant un usage polyvalent. D'ailleurs, l'étanchéité demeure à 200 mètres et la diminution de l'épaisseur n'a pas eu d'impact sur cet aspect.</p><p style="text-align: justify;">3 versions sont disponibles. Le seul élément qui les distingue est le design du cadran. Dans chaque cas, la couleur dominante est le noir et c'est dommage que Serica n'ait pas profité de l'occasion pour dévoiler un cadran blanc. Quoi qu'il en soit, chaque cadran possède sa propre atmosphère.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le cadran Denali: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglvQejaSWNOQEX2AVa7fuDB6T_t9pGhcZEGAT5IcuNn7nYhIxNFqgOdS-qrDfa5_r1QaOo7m9-7Av_8pTdmnMCkj7UzKNACXhZtAArmOkp2yTePhq-fwUGWv6zp78SCWzJqP5LGaFGqmTod6_rpoSHpCn4fuVBeH0FkGFTTdaW63_SgB1o9G9pdKHR5DM/s1200/6190-03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglvQejaSWNOQEX2AVa7fuDB6T_t9pGhcZEGAT5IcuNn7nYhIxNFqgOdS-qrDfa5_r1QaOo7m9-7Av_8pTdmnMCkj7UzKNACXhZtAArmOkp2yTePhq-fwUGWv6zp78SCWzJqP5LGaFGqmTod6_rpoSHpCn4fuVBeH0FkGFTTdaW63_SgB1o9G9pdKHR5DM/s320/6190-03.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Le cadran California est celui qui a le plus de personnalité et je n'en doute pas, celui qui rencontrera le plus de succès. D'une certaine façon, il est devenu la signature de la Field Watch de Serica. Je l'apprécie beaucoup et c'est celui que je préfère.</p><p style="text-align: justify;">Le cadran Denali peut être considéré comme l'interprétation de Serica d'un cadran d'Explorer car mettant en avant les 4 principaux chiffres (3,6,9,12). Etrangement, je le perçois comme le plus original. Le contraste entre les points horaires et les traits de la minuterie lui confère de la singularité. Je l'apprécie également et il se situe juste derrière le cadran California dans mon ordre de préférence.</p><p style="text-align: justify;">Le cadran Commando est finalement le plus conventionnel. Il s'adresse à une clientèle à la recherche de la montre la plus classique et qui aime moins les prises de risque. Il est également bien fait mais je trouve qu'il est moins intéressant que les deux précédents.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoMf2fEumJ-jOvS0bw8fWrCj2dFSlzaNjaUim2_5aSeC0Np3Xa_UXAJL9Wb4w5DuZuq39v7TIKI-FerYJoxcltqHt2PFWYGzEgnoKNwcGuYjcv89mqCQcOpOr892_yrRQ32MsIXwNI7eHCHwDYlhG3gMo23zsA8Zlgeei2UsIdLqM9zGVBFbeDmRfmTJI/s1200/6190-04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoMf2fEumJ-jOvS0bw8fWrCj2dFSlzaNjaUim2_5aSeC0Np3Xa_UXAJL9Wb4w5DuZuq39v7TIKI-FerYJoxcltqHt2PFWYGzEgnoKNwcGuYjcv89mqCQcOpOr892_yrRQ32MsIXwNI7eHCHwDYlhG3gMo23zsA8Zlgeei2UsIdLqM9zGVBFbeDmRfmTJI/s320/6190-04.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">La qualité de l'exécution de la 6190 est en tout cas de très bonne facture. Le boîtier en acier est très bien réalisé et j'aime particulièrement la forme des cornes. La combinaison entre finitions polies et satinées renforce la qualité perçue. Les cadrans sont soignés et les détails luminescents sont terminés avec précision. D'ailleurs, un travail particulier a été réalisé à ce propos car dorénavant tous les chiffres, index et points cardinaux sont luminescents. Le verre bombé est aussi de qualité et il apporte du caractère à l'ensemble. Enfin, le mouvement M100 n'est pas visible car le fond du boîtier est plein. C'est une très bonne nouvelle car cette décision est cohérente avec l'esprit de la montre et il ne s'agit pas d'un mouvement d'une grande beauté. En revanche, ses qualités en matière de précision et de robustesse sont réelles. Au-delà de la certification chronomètre, l'acquéreur d'une 6190 peut avoir confiance dans le comportement stable et pérenne du calibre.</p><p style="text-align: justify;">Les différentes versions de la 6190 sont livrées avec le bracelet Bonklip qui permet un réglage immédiat et une mise à la taille optimale. Je ne suis pas un grand fan de ce bracelet car je trouve le contraste entre son propre poids (très léger) et celui du boîtier un peu troublant. Je n'aime pas trop non plus son rendu visuel qui est clivant. Cependant, il donne du style à la montre et de toutes les façons, des bracelets alternatifs peuvent être commandés.</p><p style="text-align: justify;"><i>Le cadran Commando: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm_gru9CLTNkpkn88wY-gEoQeRWh8gB9j_akeZH6EDweAfAJkud1m5Imo2qJargqKw8jQC8IBrOj-zoDqlewmxG-a9hj15zzMoG2FQ3ddKKfNa4AEqprCEs6KqsI7wvlmZI6byVdfX7WolLYWXZRVnKGODTDfeuFXSi_s_vHe7oVGumVtftcrpq-FxgOk/s1200/6190-05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm_gru9CLTNkpkn88wY-gEoQeRWh8gB9j_akeZH6EDweAfAJkud1m5Imo2qJargqKw8jQC8IBrOj-zoDqlewmxG-a9hj15zzMoG2FQ3ddKKfNa4AEqprCEs6KqsI7wvlmZI6byVdfX7WolLYWXZRVnKGODTDfeuFXSi_s_vHe7oVGumVtftcrpq-FxgOk/s320/6190-05.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">La Serica 6190 est une montre en souscription. Elle est disponible en pré-commande sur le site de Serica à un prix de 990 euros TTC pour une livraison à la fin janvier 2024. Je pense que ce prix est bien positionné. Certes, il est nettement plus élevé que celui de la 4512 (690 euros). Cependant, la montre n'est pas la même. D'abord, en euros constants, l'écart diminue et le fait d'avoir un calibre automatique et certifié chronomètre est un vrai plus en termes de performance. Compte tenu de la qualité de la réalisation, je considère donc ce prix comme très raisonnable. La montre délivre en effet sa promesse: elle est robuste et polyvalente tant du point de vue de l'usage (son étanchéité à 200 mètres et sa meilleure luminescence le prouvent) que du point de vue esthétique (elle est incontestablement plus élégante que la 4512): une vraie Field Watch ! <br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD4HvSy-hLSgp1wrAdB4zYqL7uHG-6Kt9NQSZLaMpFL1-9K4rvmAvk_CDRfic8KiF9sDSBTaG18rGujUFZPBa7ZGTG9vWFjrSxSEkbBJ8uQl_2xXCEB-QQiNMtqy5bAz1XLRgcjgf13SZrT95NzWZAofUIJ_zZlc-F3SFb95qNP8u0YROOTv0T9xmnhyE/s1199/6190-06.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1199" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD4HvSy-hLSgp1wrAdB4zYqL7uHG-6Kt9NQSZLaMpFL1-9K4rvmAvk_CDRfic8KiF9sDSBTaG18rGujUFZPBa7ZGTG9vWFjrSxSEkbBJ8uQl_2xXCEB-QQiNMtqy5bAz1XLRgcjgf13SZrT95NzWZAofUIJ_zZlc-F3SFb95qNP8u0YROOTv0T9xmnhyE/s320/6190-06.jpg" width="320" /></a> <br /></p><p style="text-align: justify;">Grâce à la Field Watch 6190, Serica apporte la démonstration que la marque gagne en maturité. Cette dernière référence est plus aboutie que celle qu'elle remplace et j'ai bien senti que derrière cette présentation, la stratégie de construction d'une identité était prioritaire. Serica se donne ainsi les moyens de poursuivre sa croissance et son développement lors des prochaines années.</p><p style="text-align: justify;">Les plus:</p><p style="text-align: justify;">+ la qualité de l'exécution compte tenu du prix de vente</p><p style="text-align: justify;">+ la certification chronomètre</p><p style="text-align: justify;">+ les proportions plus harmonieuses</p><p style="text-align: justify;">+ une vraie polyvalence</p><p style="text-align: justify;">Les moins:</p><p style="text-align: justify;">- une réserve de marche un peu courte selon les standards actuels</p><p style="text-align: justify;">- l'absence d'un cadran blanc pour offrir une véritable alternative</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-89150743433671577732023-10-14T23:47:00.005+02:002023-10-14T23:49:12.837+02:00La première édition réussie du Salon We Love Watches<div style="text-align: justify;">La première édition du salon horloger We Love Watches s'est déroulée le jeudi 12 octobre au sein du centre Electric Paris situé rue la Fayette. Organisé à l'initiative d'Ocarat, cet événement fut une belle réussite, répondant à l'attente de très nombreux fans d'horlogerie. Il est vrai qu'ils étaient tous impatients de retrouver le goût des salons horlogers car malheureusement, ce genre de concept avait disparu des écrans radar parisiens depuis de nombreuses années. C'est un vrai paradoxe. Alors que Paris était à la pointe sur le sujet avec le salon Belles Montres créé il y a plus de 15 ans et qui mettait l'accent sur la rencontre entre les marques et les clients finaux, au fil du temps la situation évolua dans le mauvais sens et à la disparition du salon d'Alain Faust, plus aucun projet ne lui succéda. Les raisons de cette absence sont multiples mais l'une des plus importante était l'attitude des marques qui préféraient investir leurs budgets marketing et communication dans la promotion de leurs boutiques et dans l'organisation d'événements dédiés à leurs propres clients finaux.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>Le salon était organisé autour de deux créneaux horaires de 3 heures: </i><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPirIcu_AkHLG_hZvhAUmKQIBwk8-PPhF219y4yTsV8ZU7ajhBhHhEUg_Ornw1W0kitDTMP83LUZnE5RIjhLYwhNsrbDNptgLgyKsMmch5ShOl57rOJ1rv0NmH_0e6gzEpVpEK3luvvx3mbRqOJLucJjlTgNp0Pyg_DQVSR03ah5_TNYGHIRA6YIsNb8U/s1200/wlw03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPirIcu_AkHLG_hZvhAUmKQIBwk8-PPhF219y4yTsV8ZU7ajhBhHhEUg_Ornw1W0kitDTMP83LUZnE5RIjhLYwhNsrbDNptgLgyKsMmch5ShOl57rOJ1rv0NmH_0e6gzEpVpEK3luvvx3mbRqOJLucJjlTgNp0Pyg_DQVSR03ah5_TNYGHIRA6YIsNb8U/s320/wlw03.jpg" width="240" /></a></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Il y a bien eu ces dernières années des tentatives de recréer de tels salons mais finalement c'est Ocarat qui put concrétiser sa démarche à travers un format compact d'une journée structurée autour de deux créneaux horaires de 3 heures, l'après-midi et le soir. Les personnes qui ont visité le salon QP à Londres se souviennent de cette méthode qui n'était pas celle de Belles Montres. Dans le cas du salon We Love Watches, la mise en place des créneaux horaires et d'un numerus clausus était obligatoire afin de réguler le trafic et quand je découvris la foule présente lors de la session du soir, je compris aisément que c'était la meilleure solution.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ce furent donc plus d'une quarantaine de marques oeuvrant dans des segments de prix raisonnables, la quasi totalité (mais pas toutes) distribuée dans la boutique physique d'Ocarat, Ochrono (localisée rue de Rivoli). Chaque étage du center Electric Paris était dédié à un thème: les marques iconiques, les maisons indépendantes et le labo des tendances. La répartition des marques était bien faite et je l'ai trouvée cohérente. Chaque marque avait un petit espace et il fallait parfois user des coudes pour pouvoir s'approcher de la table et apercevoir les dernières créations. Mais très vite, les difficultés liées à la foule compacte et enthousiaste furent balayées par le simple plaisir de se retrouver dans un contexte de salon horloger dans lequel les amateurs et collectionneurs pouvaient échanger entre eux et avec les représentants des marques, la plupart du temps les propres créateurs de ces marques.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>Les marques étaient réparties sur 3 étages: </i><br /></div><div><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRM3BpXq5zMAF4laY9eEBMWMMyG4ebKq2bs-1_m_r5_QfQPVvdu9lxk34IIU8nfqVKAnr2AaYMtjLUIqbUDIASBrdf7M4kDSuHn6EXyWJlmLpDFL6iE0G9LKSvQvqz_Dda-Rn6AGKvnOs7lg-C3MJOjU36b-cb7e4cuAIOlhiWS-CA8wKj4MLItrUC0gM/s1200/wlw02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRM3BpXq5zMAF4laY9eEBMWMMyG4ebKq2bs-1_m_r5_QfQPVvdu9lxk34IIU8nfqVKAnr2AaYMtjLUIqbUDIASBrdf7M4kDSuHn6EXyWJlmLpDFL6iE0G9LKSvQvqz_Dda-Rn6AGKvnOs7lg-C3MJOjU36b-cb7e4cuAIOlhiWS-CA8wKj4MLItrUC0gM/s320/wlw02.jpg" width="240" /></a></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Je sais que pour Ocarat cette journée avait valeur de test. Après tant d'années sans salon, il était difficile d'appréhender quel serait l'accueil du public face à cette proposition. Le choix d'un jour de semaine pouvait surprendre tout comme la durée d'une seule journée. Mais l'équipe d'Ocarat ne souhaitait pas brûler les étapes et elle voulait jauger si les amateurs allaient répondre présents. La réponse est claire: il y avait une forte attente et nombreux furent les déçus de ne pas pouvoir se rendre au salon compte tenu du numerus clausus. Le message de l'organisateur à la fin du salon ne se fit pas attendre: la promesse d'une future édition est faite.</div><div><br /></div><div><i>Ferveur et discussions autour des tables et vitrines:</i></div><div><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9yXRIoXGfnOs7e1MFphz2diwJDU3tXB7RlCLRD6qMOfkU7j_fGZg12ZJAmdlAby0y8Nj1I7wUT7z9eer8CHSJt-KGxsdXS9dW6t3tbnirpv5QDeYBjViDiK-rXKrFYcmW59HF0-YhLuMoNAEKMhzXJlbx6_tVpM3XnUAvneaNx1vZtI3dqkkmkgCgGxQ/s1200/wlw04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9yXRIoXGfnOs7e1MFphz2diwJDU3tXB7RlCLRD6qMOfkU7j_fGZg12ZJAmdlAby0y8Nj1I7wUT7z9eer8CHSJt-KGxsdXS9dW6t3tbnirpv5QDeYBjViDiK-rXKrFYcmW59HF0-YhLuMoNAEKMhzXJlbx6_tVpM3XnUAvneaNx1vZtI3dqkkmkgCgGxQ/s320/wlw04.jpg" width="240" /></a></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dans ce contexte, il faudra faire évoluer certains points perfectibles. L'organisation en semaine rend la présence des provinciaux délicate. Les créneaux de trois heures sont trop courts lorsque le plateau se compose de près de 50 marques. Enfin, il faudra peut-être penser à des services additionnels comme une salle spécifique pour prise de photos afin d'améliorer la communication et séduire les marques sur le retour en termes de visibilité. Car les marques en question, sauf certaines du rez-de-chaussée (marques iconiques type Oris, Citizen, Hamilton) sont à la recherche permanente d'une exposition accrue et seront toujours partantes lorsqu'un événement leur apporte un coup de projecteur (si le tarif est bien entendu raisonnable).</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>Une des nouveautés présentées lors du salon, la Yema Yachtingraf Tourbillon Maréographe: </i><br /></div><div><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbo6dgZURFs-ZDXaCBDkA1e0cdQo_3d5sn3YMGeXiObYP4OtDatFdJc1pOOwfhCT5HABIUc9VtjHISPC6FCwGhBinhTIITUWpf37b2OXMTbskSSKXltmkIDnxRveXk2EqGgqpHFjSDp5S7mlgVxD1n6B-EmToXiCHv3d8BpRyKWacxF6BrmprjVQy6-Ec/s1200/wlw01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbo6dgZURFs-ZDXaCBDkA1e0cdQo_3d5sn3YMGeXiObYP4OtDatFdJc1pOOwfhCT5HABIUc9VtjHISPC6FCwGhBinhTIITUWpf37b2OXMTbskSSKXltmkIDnxRveXk2EqGgqpHFjSDp5S7mlgVxD1n6B-EmToXiCHv3d8BpRyKWacxF6BrmprjVQy6-Ec/s320/wlw01.jpg" width="320" /></a></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Bref, tout le monde a y gagner si la salon trouve son rythme et devient un événement régulier. En tout cas, je salue l'initiative d'Ocarat car elle constitue la première étape du retour d'un salon horloger à Paris ce qui est une excellente nouvelle après ces années de vaches maigres.</div></div>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-43945796568613547702023-10-08T22:58:00.000+02:002023-10-08T22:58:02.453+02:00Zenith réaffirme son engagement dans la lutte contre le cancer du sein avec le Chronomaster Sport Pink<p style="text-align: justify;">C'est devenu maintenant une tradition lors du mois d'octobre. Zenith confirme son engagement dans la lutte contre le cancer du sein grâce à la présentation d'un modèle à cadran rose dont les bénéfices de la vente seront reversés à la fondation Susan G. Komen. Cependant, le contexte horloger n'est pas tout à fait le même qu'en 2022. Tout d'abord Zenith communique cette fois-ci sur le nombre de pièces en série limitée (500). Je rappelle que l'an passé, la production était limitée et la vente s'arrêtait à la fin du moins d'octobre sans connaître à l'avance le nombre de pièces qui seraient produites.</p><p style="text-align: justify;">Ensuite, le modèle de base qui sert de base à cette déclinaison à cadran rose n'est pas le même. Il s'agit d'un Chronomaster Sport... mais à lunette en acier poli. Et c'est la grande nouvelle: cette édition en série limitée préfigure donc un nouveau modèle de Zenith puisque que je rappelle que les autres Chronomaster Sport dans le catalogue, au moment où j'écris l'article, sont tous avec une lunette en céramique noire.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpULqmrSrAO20NgvSqypCjjWtJJgx0F0TnP6vvrImDtMi2A-gu6fDcRjcXNwwOOLgP5prnzzuybTzndgGBlOUtKT_IYBfwY07I1v2pYFXv9AXE20ji45RPcOaV10c4PNrN2R4NG0-LUaVVZtRuzMvPbmq5EiVNzOTjRAicQBNv2lebyCGhcVOxw58ePF0/s1200/zenith05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpULqmrSrAO20NgvSqypCjjWtJJgx0F0TnP6vvrImDtMi2A-gu6fDcRjcXNwwOOLgP5prnzzuybTzndgGBlOUtKT_IYBfwY07I1v2pYFXv9AXE20ji45RPcOaV10c4PNrN2R4NG0-LUaVVZtRuzMvPbmq5EiVNzOTjRAicQBNv2lebyCGhcVOxw58ePF0/s320/zenith05.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">L'esprit de la montre mixte de l'an passé n'est plus. L'année dernière son diamètre était de 38mm, cette année il est de 41mm. Zenith a toutefois raison de choisir un modèle différent puisque cela permet de relancer l'intérêt de la démarche. Et puis, il faut l'avouer, ce Chronomaster à lunette polie intrigue. Il me laisse un peu circonspect je dois dire. Au fil du temps, je me suis habitué à la lunette en céramique noire qui donne un aspect très contemporain à la pièce. La lunette polie est plus élégante, la montre dans son ensemble est plus raffinée mais j'ai l'impression de revenir en arrière et de redécouvrir un modèle d'il y a quelques années.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjyOIKJTrowGjGnPDJ9aBw8-9SoF_u874-CGh3Glfn2Lv90aJsbhyVn4wBips_0RSGE-WSv6JPxPGUzBZOF1mkJJeHGC_WrlZ2ElPmjRXXUshaybUuUakkyHXZtmR6Pt0bP8W49fNK7rL_kiGW9jr7boHcigrJ6e3wlWiuM2_8zbOYzl4-RwJx4pvopiY/s1201/zenith06.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1199" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjyOIKJTrowGjGnPDJ9aBw8-9SoF_u874-CGh3Glfn2Lv90aJsbhyVn4wBips_0RSGE-WSv6JPxPGUzBZOF1mkJJeHGC_WrlZ2ElPmjRXXUshaybUuUakkyHXZtmR6Pt0bP8W49fNK7rL_kiGW9jr7boHcigrJ6e3wlWiuM2_8zbOYzl4-RwJx4pvopiY/s320/zenith06.jpg" width="319" /></a></p><p style="text-align: justify;">Pas de changement en revanche côté mécanisme puisque nous retrouvons le calibre El Primero 3600 qui se distingue par sa capacité à afficher les 10ième de seconde de façon lisible grâce à son aiguille de chronographe centrale qui effectue un tour de cadran en 10 secondes. Sa fréquence est évidemment de 5hz et sa réserve de marche est de 60 heures. Quant à la finition du mouvement, cette série limitée ne propose aucune modification par rapport aux autres Chronomaster Sport. </p><p style="text-align: justify;">La finition du cadran soleillée est réussie avec une teinte rose bien ajustée. Selon les conditions de lumière, les compteurs contrastent plus ou moins avec la couleur principale du cadran. Le disque de date a lui aussi été modifié et se fond parfaitement dans l'ensemble.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSBCZLb4siPj18jwGqCezSQ3xNbgkP1jlLZVhoBbxjEUVnu6azUaaC3RwTvGb_TegJJQHeBQcWd4d7wyEe2eCOGCfXduz2u1IHqCBkVUeL5LiX2MUSeHBkNGYNXv9mXkxTeemY2D-qO8HFzvhWQYn9YbI6ET_C23Osqe8_WyJ6MI1u2JmB_ZYPwt_rIN0/s1200/zenith04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSBCZLb4siPj18jwGqCezSQ3xNbgkP1jlLZVhoBbxjEUVnu6azUaaC3RwTvGb_TegJJQHeBQcWd4d7wyEe2eCOGCfXduz2u1IHqCBkVUeL5LiX2MUSeHBkNGYNXv9mXkxTeemY2D-qO8HFzvhWQYn9YbI6ET_C23Osqe8_WyJ6MI1u2JmB_ZYPwt_rIN0/s320/zenith04.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">La montre est dans son ensemble réussie, bien faite mais sa destination, compte tenu de sa taille, est beaucoup plus les poignets masculins que féminins ce qui est un peu dommage. De plus la couleur du cadran me semble moins pertinente dans ce contexte plus imposant mais c'est une opinion vraiment personnelle. Reste son principal atout: être le premier Chronomaster Sport à lunette en acier poli, ce qui n'est pas sans rappeler certaines références de la Rainbow du passé. A noter que l'étanchéité est de 100 mètres.</p><p style="text-align: justify;">Le prix de vente de la Chronomaster Sport Pink est de 12.300 euros TTC.</p><p style="text-align: justify;">Merci à l'équipe de la boutique Zenith du Bon Marché.</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3482176738112660964.post-33052030482826613572023-10-08T20:32:00.003+02:002023-10-08T23:10:37.890+02:00Baltic inaugure une nouvelle collection avec l'Hermétique Tourer<p style="text-align: justify;">L'actualité pour Baltic est très chargée lors de ce second semestre 2023. Au-delà de la seconde participation à l'événement Only Watch grâce à une montre comportant un module de quantième perpétuel développé par Maclef, la société fondée par Emmanuel Bouchet, Baltic vient de présenter les premières montres de la toute nouvelle collection Hermétique. L'objectif poursuivi est de compléter le catalogue en proposant des montres à la fois urbaines et baroudeuses grâce à des performances leur assurant une certaine polyvalence. Les quatre pièces inaugurales portent le nom de Tourer et sont déclinées en fonction de couleurs de cadran différentes: vert, bleu, beige et marron.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqmRPF3wUIe2Jei2t1FSMiZAdGcfhaCz6yt2w3waUQ1vWOziBM8RUGvAnTNJdoiiESbQBEQ23y9QTICQfMjb8lXCeGvl256DXYjWN1IbM4DZTR4wqEb8vIc8-5y09AwiZcD0xXg3yvw3OilN7PcZtSG2ko_SIoeE97DYrL18ZQbSS0NFp65w2BEGToQ7w/s1200/baltic02.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqmRPF3wUIe2Jei2t1FSMiZAdGcfhaCz6yt2w3waUQ1vWOziBM8RUGvAnTNJdoiiESbQBEQ23y9QTICQfMjb8lXCeGvl256DXYjWN1IbM4DZTR4wqEb8vIc8-5y09AwiZcD0xXg3yvw3OilN7PcZtSG2ko_SIoeE97DYrL18ZQbSS0NFp65w2BEGToQ7w/s320/baltic02.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Afin de rester cohérent avec l'ensemble de sa gamme, Baltic a respecté ses grands principes stylistiques. L'atmosphère néo-rétro est toujours présente et elle est soulignée par un diamètre de boîtier en acier de 37mm. Cependant, le boîtier reste bien présent sur le poignet car la distance de corne à corne est de 46mm. Le style est plutôt élancé, l'épaisseur est raisonnable (10,8mm) mais l'élément qui confère à la Tourer cette fluidité esthétique est l'intégration de la couronne. Le résultat est visuellement intéressant et j'ai aussi apprécié la combinaison de plusieurs types de finition (lunette polie, carrure avec un brossé horizontal et cornes avec un brossé circulaire). Le boîtier n'est pas révolutionnaire mais il est bien réalisé et soutient efficacement l'ambition de cette montre. De fait, il s'adapte à toutes les circonstances, pouvant être porté à droite ou à gauche, sur un poignet masculin ou féminin.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6m71i2g5s9yDFzozD8BBtwsMRALdfR0TPNMQO3hBHOAGn364_l_dzrKt3zuwFoenvyLaVB16V6JpXMHcMsq8GD8N7uPcaeQPLqUB5QjXHSIotMYm0cTh0uozPOx17WrmhpQZ5t9_gZ8tktT5SuLmKBNR6vLfvCiE3j9B9tqEBTM70W11dM4fsmjneNp4/s1201/baltic03.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6m71i2g5s9yDFzozD8BBtwsMRALdfR0TPNMQO3hBHOAGn364_l_dzrKt3zuwFoenvyLaVB16V6JpXMHcMsq8GD8N7uPcaeQPLqUB5QjXHSIotMYm0cTh0uozPOx17WrmhpQZ5t9_gZ8tktT5SuLmKBNR6vLfvCiE3j9B9tqEBTM70W11dM4fsmjneNp4/s320/baltic03.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Le cadran est plus intéressant de mon point de vue car il comporte plusieurs effets de profondeur. Les clins d'oeil à l'horlogerie traditionnelle sont multiples: la zone centrale bombée, le chemin de fer périphérique et surtout la forme des aiguilles définissent l'essentiel du caractère de la Tourer. Les aiguilles centrales de type "seringue" sont très séduisantes et la trotteuse "lollipop" anime joliment l'ensemble. Les chiffres et les index sont appliqués. Le fait que ces derniers démarrent de la zone centrale pour rejoindre le chemin de fer accentue la sensation de volume. Là non plus, rien de révolutionnaire mais l'approche est cohérente et soignée.</p><p style="text-align: justify;"><i>Cette photo permet d'apprécier l'intégration de la couronne, la forme du verre et les index et chiffres appliqués: </i><br /></p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirt6FD9giAVLrNBBrCTyPJ2derC_UYDZdzxkea1vIEpzatM8IIUMT7Jt3lZEat7k5xN9H0ObGzmiTnALSgN87W6KIgLzBUB7BHSx4MgQNbU_JF-XoNUz3SEK0GniYHz90MBDpJU2GDo1oxlBo5RMd6_K2s5Jep-IsOJrcs6dNtJRRQ_IrBfcqwKMt1qqM/s1201/baltic04.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirt6FD9giAVLrNBBrCTyPJ2derC_UYDZdzxkea1vIEpzatM8IIUMT7Jt3lZEat7k5xN9H0ObGzmiTnALSgN87W6KIgLzBUB7BHSx4MgQNbU_JF-XoNUz3SEK0GniYHz90MBDpJU2GDo1oxlBo5RMd6_K2s5Jep-IsOJrcs6dNtJRRQ_IrBfcqwKMt1qqM/s320/baltic04.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">Une couronne intégrée dans un boîtier n'est pas des plus pratiques. Cela rend sa manipulation plus complexe et interdit presque le remontage manuel. Lorsqu'une telle solution est mise en place, la contrepartie est d'utiliser un mouvement qui nécessite le moins de sollicitations de la couronne possibles. Dans ce contexte, le calibre Miyota 9039 est un bon choix grâce à sa fiabilité et à son excellente efficacité du remontage. En revanche, la réserve de marche est un peu courte (42 heures) selon les standards actuels ce qui peut générer la nécessité de remettre la montre à l'heure régulièrement. Rien de bien grave cependant puisqu'une fois la couronne tirée, elle se manipule sans trop de difficultés. A noter que le mouvement n'est pas visible puisque le fond du boîtier est plein. Une excellente nouvelle car il n'est pas spécialement beau à voir et le fond plein est plus dans l'esprit de la pièce.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4TPJ34x4fxBdCfGkQjX7osUsjB0G7IEDLesjjETyo3QMPbAKAz24_omzLm3eJsOd2lvr8XMmc6Bl_KfR-JPXKo8nJmM7zVksfWgi5_1cRkXS8bhStw8so4cZ0m0WFXSKPl_Jgq-7RPzuI_yZLA_bMQrJKjFv6mi9ZuRuUn4TLG1LzCp9zOTAFq1XRg2I/s1200/baltic01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4TPJ34x4fxBdCfGkQjX7osUsjB0G7IEDLesjjETyo3QMPbAKAz24_omzLm3eJsOd2lvr8XMmc6Bl_KfR-JPXKo8nJmM7zVksfWgi5_1cRkXS8bhStw8so4cZ0m0WFXSKPl_Jgq-7RPzuI_yZLA_bMQrJKjFv6mi9ZuRuUn4TLG1LzCp9zOTAFq1XRg2I/s320/baltic01.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">L'intérêt de la Tourer réside dans sa polyvalence. Polyvalence esthétique compte tenu de son style simple, classique, sans fioritures et comportant quelques détails qui "rehaussent la saveur du plat". Polyvalence à l'usage grâce à l'étanchéité de 150 mètres, aux chiffres, index et aiguilles luminescents et au verre saphir double dôme qui assure une lisibilité optimale. Baltic n'a pas révolutionné l'horlogerie pour créer ce modèle mais son exécution répond parfaitement à la feuille de route qui lui est assignée. La Tourer se porte sans contrainte et le bracelet Tropic qui est vendu avec permet un maintien efficace et confortable sur le poignet. Des bracelets en métal grain de riz ou flat link seront également disponibles mais avec une augmentation du prix de 78 euros.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL7p_OMCKmFC6FHUeEzL3La35mwrNL1MscRDEXuOVsybRTbGeqTiFILrs_9X9GRmdQj8J8k9-DPVtUOV1vknjUoC4icuuGrXaKfxrBq_uWpk1vA0gRclkdFAfVCBHNIgkTt1BH1nM9NnR4w9yhAvep2NlLBwaLRnItJmG2FHymvvMiIQbRme4hofx-9UM/s1201/baltic05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL7p_OMCKmFC6FHUeEzL3La35mwrNL1MscRDEXuOVsybRTbGeqTiFILrs_9X9GRmdQj8J8k9-DPVtUOV1vknjUoC4icuuGrXaKfxrBq_uWpk1vA0gRclkdFAfVCBHNIgkTt1BH1nM9NnR4w9yhAvep2NlLBwaLRnItJmG2FHymvvMiIQbRme4hofx-9UM/s320/baltic05.jpg" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;">J'ai pu tester les 4 versions et celle qui m'a le plus plu est la beige car elle offre le contraste le plus fort entre la zone centrale et le chemin de fer périphérique. Avec un bracelet tropic de la même couleur que je qualifierais plus de "sable", l'ensemble devient plus original et lumineux. Dans tous les cas, la Tourer est une montre mixte aboutie, bien pensée et bien réalisée. Il lui manque assurément un petit grain de folie mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Elle a la vocation d'être une montre de base à l'aise en toute circonstance et une porte d'entrée dans l'univers de la montre mécanique grâce à sa polyvalence. Enfin, son prix de vente est plutôt attractif (660 euros avec le bracelet tropic, 738 euros avec le bracelet métal) du fait de la qualité de l'habillage et, j'ose le dire, de la renommée grandissante de la marque. La collection Hermétique est donc bien née, à ce stade sans véritable prise de risque ce qui est dans un premier temps la meilleure solution. J'espère cependant que les prochains modèles de cette collection seront plus audacieux.</p><p style="text-align: justify;">Les 4 versions de la Baltic Hermétique Tourer seront disponibles à la vente à compter du 10 octobre.</p><p style="text-align: justify;">Les plus:</p><p style="text-align: justify;">+ une exécution sans surprise mais soignée</p><p style="text-align: justify;">+ la présentation des cadrans</p><p style="text-align: justify;">+ l'étanchéité de 150 mètres</p><p style="text-align: justify;">Les moins:</p><p style="text-align: justify;">- une réserve de marche un peu courte selon les standards actuels</p>François-Xavier Overstakehttp://www.blogger.com/profile/16042708470001432863noreply@blogger.com