lundi 9 mai 2016

Atelier de Chronométrie: Chronomètre Observatoire

J'ai rencontré pour la première fois Santi Martinez à Barcelone il y a tout juste un an. Je n'imaginais pas à ce moment-là découvrir un des projets horlogers les plus intéressants de ces dernières années. L'Atelier de Chronométrie est l'aboutissement de plus de 5 ans de travail menés par les trois personnes qui oeuvrent à sa destinée: Santi,  Montse Gimeno et le maître-horloger Moebius Rassmman. Santi Martinez  est au départ un marchand de montres anciennes et petit à petit, l'idée de créer sa propre montre lui est venu à l'esprit. C'est ainsi que fut fondé l'Atelier de Chronométrie dont l'objectif est de proposer une montre classique qui réinterprète fidèlement les critères techniques et esthétiques des chronomètres de l'après-guerre.

Le Semanario:


Lors de notre première rencontre, Santi portait la première montre développée dans le cadre du projet et qui servait de jalon, de référence, pour le Chronomètre Observatoire proposé par la suite à la clientèle. Le Semanario, comme son nom l'indique, est une montre qui affiche le rang et le jour des semaines à partir du calibre 266  (version du calibre 30 d'Omega), entièrement retravaillé dans l'atelier à Barcelone. Si l'année dernière la montre n'avait pas encore de cadran, j'avais apprécié le travail de finition remarquable sur le mouvement... et l'approche stylistique  on ne peut plus classique, le boîtier utilisé étant d'un diamètre de 36mm, une taille dédiée en priorité aux collectionneurs.

Le Chronomètre Observatoire:


J'ai revu Santi il y a quelques semaines dans les couloirs de Baselworld et j'ai pu enfin découvrir le Chronomètre Observatoire, une montre 3 aiguilles à petite seconde qui démontre tout le talent de Moebius Rassmman. J'ai ainsi observé de près deux versions, l'une à cadran argenté, l'autre à cadran noir brillant mais il faut bien comprendre que l'Atelier de Chronométrie propose de très nombreuses personnalisations afin de répondre au mieux aux demandes des clients. En effet, les paramètres qui peuvent être modifiés sont nombreux:
  • le boîtier est disponible en acier, en or rose et en or gris. La couronne peut être d'un matériau différent de celui du boîtier,
  • le diamètre du boîtier peut varier de 35 à 38,5mm,
  • le fond du boîtier peut être transparent ou clipsé, ce dernier choix correspondant mieux à l'esprit de la montre. Cette deuxième option permet de profiter pleinement du son créé par le tic-tac du mouvement à basse fréquence,
  • 3 couleurs de cadran sont possibles puisque une couleur rosée complète les deux teintes évoquées précédemment,
  • un cadran en émail cloisonné peut être également réalisé,
  • et bien évidemment, un large choix de bracelets est à disposition.

Le mouvement de base et le résultat obtenu sur le Semanario:



Cette flexibilité est due à la façon de travailler de l'Atelier de Chronométrie qui rend hommage à  l'horlogerie traditionnelle. Cet hommage ne se ressent donc pas uniquement à travers l'esthétique de la montre mais également (et surtout) dans l'exécution. En fait, l'Atelier de Chronométrie fonde son travail sur deux principes:
  • aucune machine à commande numérique n'est utilisée,
  • des artisans locaux ou situés à Meyrin en Suisse sont sollicités pour la fabrication des éléments de la montre qui sont sous-traités comme les cadrans ou les boîtiers.
C'est la raison pour laquelle je retrouve en observant et en manipulant le Chronomètre Observatoire une atmosphère et un style artisanaux magnifiés par le travail effectué sur le mouvement.

Deux des trois cadrans du Chronomètre Observatoire:


Du point de vue esthétique, la montre ne présente aucune véritable surprise, puisant son inspiration dans les montres chronomètres historiques. Le design est très épuré mais possède suffisamment de caractère. Surtout, il est cohérent avec l'ambition chronométrique de la montre puisque je retrouve certaines caractéristiques des cadrans à secteur dont la vocation est de faciliter la lecture du temps. Les cadrans du Chronomètre Observatoire sont réalisés avec beaucoup de soin comme en témoigne la finesse de l'inscription du nom de la marque, pourtant très long. La double minuterie qui dessine des secteurs de 5 minutes donne un aspect intemporel mais aussi très contemporain à la montre. Enfin, la graduation autour de la trotteuse complète joliment le cadran. Le Chronomètre Observatoire est ainsi extrêmement lisible malgré l'absence de chiffre. Les aiguilles feuille en or ou en acier bleui écrivent le temps avec simplicité, efficacité et raffinement. 


Tout ce travail esthétique et de finition resterait vain si le mouvement n'était pas à la hauteur. Et c'est sur ce point précis que la démarche de l'Atelier de Chronométrie prend tout son sens. Elle rappelle surtout un temps où la finition décorative ne servait pas uniquement à embellir un mouvement: elle contribuait à son  fonctionnement optimal et donc à une meilleure chronométrie. Le mouvement de base, le calibre 266 est totalement retravaillé afin de lui donner un aspect conforme aux attentes du client et d'améliorer ses performances. 23 pièces du mouvement sont totalement refaites manuellement: les ponts (dont certains fabriqués en Arcap), la base du balancier, les aiguilles, le cliquet etc... Les autres éléments sont modifiés et décorés à la main, notamment tous les éléments mobiles: roues, pignons, ancre et même les dents sont retravaillées. 


Dans ce contexte, l'éventail des techniques décoratives à disposition est extrêmement large: finition  sablée manuelle, mat ou brillante, poli miroir, anglages etc... L'Atelier de Chronomètrie est également en mesure de personnaliser la forme du cliquet, le nombre de vis sur la roue de couronne et laisse le choix au client de conserver l'incabloc ou de le remplacer par un système anti-choc d'une montre de poche. 


J'aime beaucoup le rendu visuel du mouvement, complétement en cohérence avec l'objectif poursuivi, celui qui consiste à retrouver l'aspect des mouvements chronométriques à remontage manuel et à basse fréquence (2,5hz). La taille du balancier à spiral libre permet d'apprécier les vis de réglage ainsi que les deux masselottes. Afin de témoigner des performances du mouvement, le Chronomètre Observatoire est, comme son nom l'indique, certifié chronomètre par l'Observatoire de Besançon.


La montre Chronomètre Observatoire en provenance de l'Atelier de Chronométrie est donc une réussite et témoigne de la vivacité de l'horlogerie barcelonaise, déjà réputée grâce à Aniceto Pita. Cette pièce qui s'adresse avant tout aux collectionneurs à la recherche d'une montre chronométrique réalisée selon les principes traditionnels de l'horlogerie, séduit grâce à son esthétique simple et raffinée; ses multiples options de personnalisation et par le plaisir que provoque le mouvement au quotidien. Car le Chronomètre Observatoire nous offre aussi une expérience sonore grâce au tic-tac à basse fréquence et une expérience tactile grâce à la sensation au remontage.

Pour tout renseignement complémentaire sur la montre, vous pouvez contacter l'Atelier de Chronomètrie via la page Facebook: https://www.facebook.com/atelierdechronometrie/ ou par email: info@atelierdechronometrie.com

dimanche 1 mai 2016

Vacheron Constantin: Quai de l'Île Acier

La collection Quai de l'Île symbolise pour moi l'expérience menée par Vacheron Constantin depuis son lancement et qui consiste à proposer  une personnalisation extrêmement poussée des montres grâce aux multiples paramètres et options disponibles. Par le biais d'un configurateur, le client a la possibilité de choisir les matériaux du boîtier, les complications, les types de cadran et ainsi de définir la montre qui correspond au mieux à ses goûts. Cette démarche, pourtant fort intéressante, se heurte à la problématique de l'organisation industrielle de la production et Vacheron Constantin préfère dorénavant se focaliser sur la collection Quai de l'Île en tant que composante traditionnelle du catalogue avec des modèles bien précis. Vacheron Constantin a peut-être eu le tort d'avoir raison trop tôt car la personnalisation est un des sujets majeurs sur lesquels les marques doivent travailler aujourd'hui pour répondre aux aspirations de la clientèle.


Les montres de la collection Quai de l'Île conservent cependant une place à part. Cette singularité est due à l'approche esthétique "chic décontractée" bien particulière. Les différents modèles ne sont pas aussi "sportifs" que peuvent l'être ceux de la collection Overseas. L'étanchéité à 30 mètres contre 150 mètres pour les Overseas le prouve. La collection Quai de l'Île se veut raffinée et propose une construction de boîtier complexe et originale, mi-ronde, mi-coussin. S'il fallait faire un raccourci audacieux, une montre Quai de l'Île est plus celle que l'on porte la semaine et notamment le vendredi lors du célèbre "Casual Friday" alors qu'une montre Overseas orne le poignet de son propriétaire le week-end!

Plus sérieusement, la collection Quai de l'Île témoigne de la volonté de la part de Vacheron Constantin d'explorer un style plus contemporain pour des montres qui demeurent à la base classiques. Cette tendance est d'ailleurs accentuée par la présentation en 2016 d'une montre Quai de l'Île en acier disponible en deux couleurs de cadran: noir et blanc.


Cette présentation est pour moi une surprise, surtout dans le contexte du renouvellement de la collection Overseas intervenue lors du dernier SIHH. N'y avait-il pas au bout du compte un risque de collision entre toutes ces nouvelles montres en acier? Et en analysant de près Quai de l'Île acier, je me suis rendu compte que Vacheron Constantin avait subtilement complété l'offre de son catalogue.

En fait, cette nouvelle Quai de l'Île Acier occupe le terrain tarifaire abandonné par l'Overseas 3 aiguilles qui dans sa cuvée 2016 monte singulièrement en gamme grâce notamment à l'utilisation du mouvement de manufacture 5100 certifié poinçon de Genève. Elle est esthétiquement différente de l'Overseas car cette dernière demeure profondément marquée par le contexte stylistique des années 70. La Quai de l'Île ne possède pas non plus les performances d'étanchéité et d'anti-magnétisme de l'Overseas ce qui indique bien sa vocation différente. Mais elle tire profit de l'originalité de son boîtier et du caractère de son cadran.


Le boîtier de la Quai de l'Île Acier constitue selon moi son point fort esthétique. Sa base a une forme coussin aux dimensions généreuses (41mm x 50,26mm) mais la lunette ronde ressort sensiblement. De fait, selon les circonstances, le boîtier peut être perçu comme rond ou comme tonneau. J'aime beaucoup cette sensation qui donne beaucoup de subtilité à la pièce. L'alternance des parties polies et brossées est également appréciable. Son épaisseur de 11,75mm n'est pas à proprement parler fine mais il se dégage un côté élancé. La forme du fond du boîtier et des cornes, très courtes lorsque la montre est retournée, contribue significativement au confort au porter. De plus, le bon positionnement sur le poignet est assuré par une boucle déployante efficace et qui se règle facilement, Vacheron Constantin ayant eu la bonne idée d'éviter le système à vis des modèles plus onéreux.

Le caractère du cadran est dû à la position des quantièmes en zone centrale. Ces quantièmes suivent le principe de la collection Quai de l'Île: ils sont fixes tandis que c'est leur indicateur qui se déplace. Ainsi la date est affichée grâce à une petite flèche située le long de cette graduation et orientée vers l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique et lisible mais l'intégration esthétique est plutôt réussie. Le cadran possède ainsi deux zones nettement distinctes, la zone centrale dédiée à la date et la zone périphérique dédiée à l'heure.  Le dessin du cadran se veut résolument épuré et moderne et sa finition est soignée, notamment en ce qui concerne la zone périphérique. Les deux aiguilles principales sont luminescentes tandis qu'une trotteuse centrale anime le cadran.


J'ai beaucoup parlé des éléments de divergence avec l'Overseas 3 aiguilles et pourtant il existe un point commun fondamental entre ces deux montres: le mouvement. En effet, la Quai de l'Île Acier est animée par le mouvement 5100/1 qui est le même que celui de l'Overseas mais avec une décoration spécifique. Il s'agit d'une véritable surprise car la Quai de l'Île 3 aiguilles en or utilise le calibre 2460QH et je pouvais m'attendre à retrouver le même mouvement.

Certes, la décoration du calibre 5100 est supérieure sur l'Overseas du fait de la masse oscillante en or. Mais Vacheron Constantin a préservé la certification Poinçon de Genève sur la version 5100/1 et le rendu visuel de la masse oscillante en Tungstène reste agréable et surtout cohérent avec l'atmosphère contemporaine de la montre. La finition du mouvement est soignée et l'ensemble demeure sobre et de bon goût.  Ses performances sont dans les normes des mouvements de conception récente avec une fréquence de 4hz et une réserve de marche de 60 heures. 

Mais là où Vacheron Constantin fait mouche est dans le positionnement tarifaire de la montre. En proposant un boîtier acier dans sa collection Quai de l'Île, la manufacture genevoise donne la possibilité à sa clientèle d'acquérir une montre au design contemporain et intemporel, animée par un nouveau calibre de manufacture certifié poinçon de Genève pour un prix de 16.200 euros TTC en France, le tout complété par la boucle déployante et les deux bracelets disponibles: l'un en alligator, l'autre en caoutchouc. Compte tenu de ce prix compétitif dans le segment de la haute horlogerie, la Quai de l'Île acier peut être considérée comme une montre d'entrée de gamme crédible et convaincante qui répond à la problématique actuelle du marché qui nécessite des tarifs plus ajustés. Elle devrait donc permettre à Vacheron Constantin d'élargir sa base de clientèle ce qui ne peut être que bénéfique sur un plus long terme.

Merci à l'équipe de la boutique Vacheron Constantin de la rue de la Paix à Paris.

Les plus:
+ un boîtier complexe et abouti
+ un design à la fois contemporain et intemporel
+ l'utilisation du nouveau mouvement automatique 5100/1
+ le prix attractif pour une Vacheron Constantin animée par un mouvement de manufacture
+ la boucle déployante et les deux bracelets

Les moins:
- une étanchéité un peu limitée s'il fallait utiliser la montre dans un contexte de loisir
- la lecture de la date n'est pas des plus aisées.